Samuel Guì Yang：黃金十年，未競之旅

當Samuel Guì Yang在倫敦誕生時，它所探尋的那種根植于東方卻又自由流動的現代性，尚是未被命名的空白。設計師楊桂東與他的伙伴們，以一種近乎考古的耐心，從歷史影像、文學片段與文化辭海中汲取靈感，悄然進行著一場超越符號的創作。而在品牌成立十周年的節點回望他們所構建的，并非是對過往黃金時代的懷舊復刻，而是一種為復雜而自信的東方女性氣質所描繪的嶄新畫像—一種屬于我們時代的、正在形成的經典。

從左至右：紅色拼接緞面襯衫Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；紅色連衣裙 Samuel Guì Yang中國新年系列；紅色細吊帶裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

十年前，當楊桂東在倫敦創立自己的同名品牌Samuel Guì Yang時，“新中式”一詞還沒流行于時尚語境當中。十年后的今天，這一標簽幾乎成了中國設計師品牌繞不開的話題。“我們在創作內部基本不會提這個字眼，”楊桂東說，聲音里帶著一絲謹慎的疏離，“更多時候是市場賦予我們的。”這種時間差，本身就構成了一個有趣的觀察樣本：當市場終于找到某個詞匯來定義某種美學傾向時，Samuel Guì Yang已經在這條路上獨自行走了很久。

紅色細吊帶裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

紅色拼接緞面襯衫 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

故事的起點帶著某種典型的遲疑。2015年，剛從倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院碩士畢業的楊桂東正處在一個微妙的位置上。學院教育在他心中種下了警惕的種子：老師們認為，簡單地使用自己的文化身份是一種取巧，這也讓他對那些最熟悉又最陌生的元素小心地保持著距離——旗袍，這個在西方人想象中最具東方色彩的服裝，在他的成長記憶里幾乎是缺席的。“好像大家已經摒棄掉穿旗袍那個狀態了。”他如此描述那種斷裂感。

然而，文化的印記往往以更隱秘的方式存在。楊桂東在1990年代的廣東度過了童年，那里呈現出一種獨特的文化地貌：很鄉土情懷，但又有著現代的“機油味”。更重要的是，那是香港電影黃金時代的光芒仍在照耀的年代。胡金銓的《俠女》在電視上反復播放，成為他最早的美學教育；王家衛的旗袍雖然遙遠，卻也在潛意識里留下了印記。

左：紅色連衣裙 Samuel Guì Yang中國新年系列；黑色編織平底鞋 Samuel Guì Yang 2020春夏系列

右：紅色拼接高領上衣、紅色褶皺半裙均為Samuel Guì Yang 2019春夏系列；黑色魚嘴高跟鞋Samuel Guì Yang 2025春夏系列

真正的轉變，或許始于一次友人間的對話。Erik Litzén，楊桂東在圣馬丁的同窗，這位后來成為品牌設計總監的瑞典人，問了一個簡單的問題：“你既然那么喜歡，為什么不去鉆研？”他并非提供答案，而是讓楊桂東確認了某種一直被壓抑的沖動是正當的。更有趣的是，談及品牌的中國文化基因，Erik這個“外來者”說：“我有時甚至比Samuel更堅持。”

覺醒的過程充滿了迂回。楊桂東沒有直接撲向那些顯而易見的文化符號，而是選擇了一條更曲折的路徑：文學。張愛玲成了他的向導。“她所描述的顏色和細節、面料和肌理，很透徹。”這種透過文字重建視覺的方法，讓他學會了如何與歷史對話。他開始從文獻、植物圖譜、舊照片中提取靈感，但從不簡單挪用。“要真實地面對曾經發生過的事情”，他說。

時機恰到好處。2016年到2019年，中國獨立設計師品牌迎來了前所未有的關注度，消費者渴望看到屬于自己的設計語言。“市場在慢慢接受，”楊桂東回憶道，“像是一種發現自己的過程。”Andreina Longhi，知名公關公司Attila&Co的創始人，服務過Valentino、Versace等眾多奢侈品牌，也在這一時刻選擇與彼時還不算太“成氣候”的Samuel Guì Yang合作，源于其在Andreina眼中的獨特之處——通過剪裁而非表面元素傳遞文化底蘊，構建了一種可感知而非僅可見的身份認同。

白色中式風衣、紅色細吊帶裙 均為Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；黑色編織平底鞋 Samuel Guì Yang 2020春夏系列

斜裁便是最佳印證。這種源自西方的工藝，在Samuel Guì Yang的語境下獲得了全新的詮釋。“一條Willow Dress（扶柳裙）掛在衣架上是平整的，但上身后會變得立體。”平面與立體、靜態與動態之間的轉換，暗合了東方哲學中的流動性概念。衣服不再是固定的物件，而是隨身體呼吸的第二層肌膚。這得到了市場的認證——Not Showroom自創立早期便開始與品牌合作，主理人Ying最欣賞的，恰恰也是剪裁：“Samuel Guì Yang讓消費者覺得美也是有力量的。力量不來自夸張的廓形，而是精妙剪裁與身體的對話。”

這種從剪裁出發、在技術交匯處尋找可能的方法，在2017年Erik正式加入后變得更加系統化。兩位設計師建立起一種獨特的創作模式：持續的對話，但不是為了達成共識，而是保持差異中的張力。“創意能消弭距離與邊界。”Erik總能感受到跨越文化的共鳴——常來自偶然卻奇妙的誤讀。2025年秋冬系列的“Lava Fish”（熾鯉面料）是個典型，其印花源自圖書館里一本關于東方織物的文獻，第一眼看去是游動的小魚，但加入團隊成員的視角后，楊桂東又覺得“它看起來像小火箭”。東方的魚，西方的火箭——同一圖案在不同文化濾鏡下呈現出截然不同的質感。這種多義性沒有被消解，反而成為設計的一部分。“變化思考”，楊桂東這樣稱呼他們的創作狀態。

疫情意外地深化了這一工作方法。團隊分散在不同城市，楊桂東從中國淘來的七八十年代舊幻燈片被寄往倫敦拍攝，再帶回上海，每一幀影像都穿越了時差與空間。而困境中形成的默契，讓職業關系升華為某種更深層的連接。“有時候我只需要拋出一個概念，大家就能迅速進入我們共同創作的語境中。”

紅色拼接緞面襯衫 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；紅色連衣裙 Samuel Guì Yang中國新年系列；紅色細吊帶裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

這種連接的建立并非偶然——Samuel Guì Yang的創作地理學本身就可被看作是一種文化混血的實踐。品牌在倫敦北部的工作室位于一個舊工廠改造的空間，那里是猶太人、土耳其人等人的聚居區——“一個很多元的環境”，楊桂東說。而在上海，他們的活動常常選擇在弄堂深處、蘇州河畔的老建筑里，“與周圍格格不入”的空間恰恰映射了品牌的本質：在錯位中尋找歸屬，在邊界處構建認同。由此，城市不再只是背景，更是一種方法論。身處倫敦時，東方成為一種遙遠的凝視對象；回到上海，西方又變成了需要轉譯的他者。這種持續的位移讓品牌保持著某種必要的陌生感——對自己的文化適度“陌生”，恰恰帶來了更深刻的理解。

有趣的是，不同消費者對品牌的解讀也呈現出微妙的差異。中國消費者，如楊桂東所觀察到的，“不只購買產品，更想了解背后的故事”，他們在設計中尋找文化認同的錨點，希望看到Lookbook甚至靈感板，若隱若現的東方元素成為情感投射的載體。而在倫敦，情況截然不同。“他們很少會定義這是東方的，”楊桂東回憶，“只會說上身后顏色特別，或者裁剪加強了身形特色。”

黑色中式外套 Samuel Guì Yang 2022秋冬系列

此類感知的分野揭示了品牌更特殊的位置：它創造了一種超越文化標簽的普適性。Andreina將其概括為“儀式感衣櫥”——不日常，但也不是Costume （戲服），而是介于兩者之間的第三種狀態。儀式感，正是品牌的商業潛力所在：它意味著特定場合、重要時刻，意味著消費者愿意為之付出溢價。同時，其莊重性也保護了創作的純粹——當服裝被賦予儀式意義，設計的詩意便不會在商業化過程中被稀釋。

白色中式風衣 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；紅色系帶連衣裙 Samuel Guì Yang

“創意與商業并不打架，”楊桂東說，“難的是找到別人做不到的結合點。”與Edition的聯名深化了這種認知。這一成熟的商業品牌擁有龐大的數據庫，知曉什么面料更符合客群心智。但數據之外，楊桂東看到了更本質的東西：一個品牌如何在規模化的同時保持其核心價值。“他們有自己的美學堅持，但商業骨架也是非常清楚的。”

不過，這種學習并未改變Samuel Guì Yang對“慢”的堅持，反而讓這種選擇更加篤定。“謹慎不是慢悠悠，”楊桂東強調，“每一步都要經過仔細考量。”在一個追求爆款和速成的時代，他選擇了另一種時間觀：讓設計像紅色在不同光線下的變化那樣，緩慢但持續地展現其層次。好東西需要時間打磨——這不是對效率的拒絕，而是對價值的另一種定義。

如果說商業上的“慢”是一種戰略選擇，那么在美學構建上，這種耐心則更接近一種必然。Samuel Guì Yang的女性形象并非一蹴而就的創作所塑造，而是在持續的文化對話中逐漸顯影。這一過程中，張愛玲始終在場——品牌甚至推出了直接以她命名的Ailing Dress （愛玲裙），靈感源自《對照記》中的一幅舊影。但真正打動楊桂東的，不是那些被反復征引的旗袍描寫，而是張愛玲筆下那種特有的情緒質地。“壓抑中帶著反叛，平靜中蘊含張力”，這種內在的矛盾性被轉譯成設計語言：立領可以既端莊又不過分禁錮，開衩既是功能性的解放，也是若隱若現的自我。每一處細節，都在收與放之間尋找微妙的平衡點。

紅色系帶連衣裙 Samuel Guì Yang 2025春夏系列

電影提供了另一重參照系。楊桂東對胡金銓的癡迷幾乎貫穿整個創作生涯：《俠女》里的竹林場景，鏡頭的緩慢推進，衣袂在風中的飄動方式——這些視覺記憶在2025春夏系列“東邊風起時”中被顯化——水洗牛仔面料被處理得輕盈如綢，斗笠演變成的帽飾隨步伐微微顫動。更吸引楊桂東的，則又是那種看似矛盾的美學：文人的詩意與武俠的力量并存，動與靜，柔與剛，都在同一個鏡頭里，“這種對立的共存特別迷人。”

由此，矛盾成為品牌的核心語言。這一命題在2025秋冬系列的造型中有著極其具體的呈現：精巧剪裁的中式套裝下露出廉價的紅色塑料拖鞋；極簡的連衣裙旁，模特手提裝滿粉色玻璃珠的透明塑料袋，珠子碰撞發出清脆的聲響。“這些搭配看似沖突，但這就是真實生活。”楊桂東解釋道。矛盾，本質上是當代身份的多重性。一個人可以是辦公室里的精英，也是菜市場里討價還價的主婦；可以在畫廊里談論藝術，也能在深夜的便利店買關東煮。基于這種認知，Samuel Guì Yang堅持每次秀場上都要有非專業模特上場。“是人穿衣服，不是衣服穿人。”素人模特帶來的不是標準化的美，而是生活的痕跡：一個人走路的方式、站立的姿態，都攜帶著她的故事。

這種對真實的極致追求，也體現于品牌對文化多樣性的推崇。最新幾季Samuel Guì Yang的T臺中央出現了更多元的亞洲面孔，來自不同地域，帶著各自的印記。楊桂東避免用宏大的詞匯去概括，而是承認差異本身就是美的一部分。中國從來不是超級城市所定義的單一的形象，而是無數個體經驗的集合。

紅色拼接高領上衣 、紅色褶皺半裙均為Samuel Guì Yang 2019春夏系列；黑色編織平底鞋Samuel Guì Yang 2020春夏系列

最能說明品牌立場的，或許是一位十八歲女孩的故事。她在成人禮上選擇了Samuel Guì Yang的紅色魚尾裙，并在社交媒體上寫下動人的文字。“那時我才剛創立工作室幾年，”楊桂東回憶，“讀到她的文字時，我突然明白了自己在做什么。”衣服在這一刻超越了物的屬性，成為生命重要時刻的見證者，參與了穿著者的人生敘事。

這種情感連接的建立，也讓楊桂東開始重新審視自己與品牌之間的關系。“一開始，我的所有情感、所有時間都給了它。”他坦言，語氣里有種復雜的溫柔。十年前創立品牌時，Samuel Guì Yang幾乎就是他內心世界的直接投射——每一個紅色的選擇、每一處東方元素的運用，都帶著強烈的個人印記。但隨著品牌逐漸成長，一個必然的問題浮現：如何讓它成為獨立于創作者的存在？“成功的品牌最終不是關于個人，它必須自己獨立出來。”這種切割并非情感的疏離，而是一種必要的成熟。楊桂東用“藕斷絲連”來形容目前的狀態——既要保持創作的主導權，又要給品牌以獨立生長的空間。

正是在關系的重構中，楊桂東看到了品牌發展的關鍵缺失。過去十年間，品牌主要通過買手店觸達消費者，這種間接的方式雖然保持了距離美，卻也限制了其與穿著者的直接對話。一個獨立的零售空間便成為自然而然的理想。談及對這一空間的想象，楊桂東的眼神變得明亮起來：光源要好，要通透，有流動性。高挑的天花板，自然光線的滲入，空間不是固定的陳列，而是活的場域。他甚至提到了廣東人最看重的風水：要讓人進去就覺得舒適。生活方式的延伸順理成章，成為下一步——“時尚不單只關于衣物，”他說，“它還關于你的氣味、你使用的器皿、你的生活環境。”

黑色中式外套、黑色半裙 均為 Samuel Guì Yang 2022秋冬系列

提到十周年大秀，楊桂東露出了某種矛盾的神情，“我覺得Samuel Guì Yang是未完成的，但又是需要被慶祝的。”十年，的確是個值得標記的節點，不過對一個仍在生長的品牌來說，任何慶祝都只是過程中的逗號。而放在更大的時代里，它或許，只是一抹紅色。

所以，誕生于強烈時代風格之下的Samuel Guì Yang，處于一個什么樣的時代？“每個時代的定義都是過去的時候才能回首。”楊桂東提到了那些被自己援引、也被無數人追憶的時期——上世紀三四十年代的上海、七八十年代的香港——“當時的人未必覺得自己身處黃金時代。”但這種審慎并未導向虛無。“我希望在中國創意力量里面畫上一筆”，他說得很輕，卻很堅定，不是宏大敘事式的野心，而是一種樸素的愿望：在這個時代的集體記憶中，留下屬于Samuel Guì Yang的印記。

白色拼接襯衫連衣裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

攝影：WANG LEI & JIANG KUN

造型：ZHAOHAI

撰文：LUCA

編輯：LEXI CHEN

創意總監：劉瀟 Liu Xiao

制作：王玨 Julie Wang

化妝：Taka Lam

發型：柯維濤 Ke Weitao

美術：李菲菲 Feifei Li

模特：許煒、Gul、Lola

執行制作：蔡大道

攝影助理：Biu、遠濤

造型助理：Novak、Chloe、Peng

美術助理：Delxat

制作助理：雙辭；器材：上德大象

場務：KK場務

場地提供：蘇州華貿中心H+美術館

設計：小乙