腕表也變形，2025 的聯名款太會玩了

2025 年的聯名腕表圈，「變形」成了新潮流，這不是機械結構的復雜折疊，而是設計語言的靈活切換、功能場景的多元適配，從藝術形態到佩戴體驗都藏著「變身」巧思。

當 Hublot 把水花刻進表盤，當 Ressence 讓時間「懸浮」，當斯沃琪用數字玩起態度游戲，這些腕表早已跳出傳統框架，化身腕間潮玩。今天就帶你解鎖這些會變形的聯名款，看看它們如何在不同維度切換魅力模式。

形態變形把「流動水花」戴成雕塑

MP-17 MECA-10 Arsham Splash Titanium Sapphire

在「形態變形」的賽道上，宇舶（Hublot）與藝術家 Daniel Arsham 的合作堪稱典范。今年雙方推出力作聯名限量腕表，直接把「流動的水花」凝固成可佩戴的機械雕塑，完成從「水滴」到「水花」的形態升級。

腕表的靈感源自水的動勢與通透質感，金屬表殼如同被水流沖刷過的雕塑，藍寶石水晶表圈與透明底蓋則為機械內核留出展示窗。表盤上不規則的水花造型開口是點睛之筆，既呼應了上一代的「水滴」主題，又透過鏤空設計讓 Meca-10 手上鏈機芯的齒輪運轉盡收眼底。

Arsham 標志性的「Arsham綠」點綴在指針、時標上，與外露的 H 形螺絲共同強化了科技感與藝術感的平衡。全球僅 99 枚的限量屬性，加上 69,000 美元的定價，讓它剛一推出就成為收藏家的目標。

視覺變形讓時間「懸浮」的黑科技魔法

TYPE 3 MN

有些腕表的「變形」藏在視覺體驗里，Marc Newson 與 Ressence 聯手打造的 TYPE 3 MN 聯名腕表，就用黑科技讓時間完成「去物質化」變形——打破傳統指針顯示邏輯，讓時間仿佛從表盤里飄出來，重新定義我們與時間的視覺連接。

表盤由 Grade 5 鈦金屬圓碟構成，四個偏心雙軸衛星結構承載著時、分、星期等顯示功能，跑秒圓碟的加入更添實用屬性。最令人驚嘆的是它的「懸浮顯示」技術：上層表艙注入的 4.15ml 矽油消除了光線折射，配合 Ressence 專利 ROCS 3.6 系統，讓時間數字仿佛直接漂浮在鏡面之下，營造出「只剩時間本身」的空靈視覺。

風格變形復古與未來的無縫切換

Seiko 5 Sports SRPL95

今年最受歡迎的「變形」方式，是風格的多元適配——一枚腕表能同時 hold 住復古情懷與未來感，輕松切換商務、休閑、運動等多種場景。精工（Seiko）與Bamford的首次合作Seiko 5 Sports SRPL95 限量款，就是“風格變形王”。

這款腕表融合了精工 1960 年代經典款式的優雅與 1980 年代 SKX 系列的運動基因，42.5mm 不銹鋼表殼經過拉絲與拋光交替處理，呈現出層次豐富的金屬質感。

Bamford 的標志性鏤空表盤設計，讓自動上鏈4R36機芯的運轉一覽無余，活力淺藍色底板上，鮮明色彩勾勒的加大時標與6點鐘位置的Bamford標識形成視覺焦點。

細節處更藏巧思：NATO 風格表帶的金屬環刻有 Bamford 徽標，表背的復古紋飾呼應上世紀中期的精工視覺語言，就連特別版表盒都采用 1960 年代精工宣傳美術風格設計，宛如一件可佩戴的微型復古展。

態度變形

從計時工具到「表達武器」

高級的「變形」，是腕表從「配飾」到「態度載體」的身份轉變。斯沃琪（Swatch）的「WHAT IF…TARIFFS?」特別版腕表，就用一枚小小的表盤完成了「計時工具→發聲器」的變形，把對關稅的態度直接戴在手上。

這款腕表走極簡路線，卻因鮮明的態度成為年度話題王。139 瑞士法郎的定價（約175美元）刻意強調“39”元素，僅在瑞士境內發售的設定則巧妙避開了關稅爭議。當時品牌承諾，只要美國調整稅率就立即停售，讓它成為注定“短命”的限量款。

傳承變形老品牌的「新靈魂」轉生

Czapek & Cie 為紀念復興十年推出的Time Jumper 十周年紀念限量版，就完成了「 19 世紀懷表到 21 世紀未來腕表」的傳承變形，讓百年工藝在當代煥發新生。

40.5mm 的表殼提供精鋼與 18K 金兩種選擇，最吸睛的是半獵蓋上的立體機刻紋，在光線下呈現出宛如黑洞的視覺幻象。表蓋中央的放大鏡下藏著玄機——一套正在申請專利的 24 小時跳時顯示系統，兩枚藍寶石盤與尾隨式分鐘圈的組合，讓讀時既前衛又精準。

從形態到視覺，從風格到態度，2025 年的聯名腕表用一場場「變形」打破邊界。它們不再是單一屬性的配飾，而是能適應不同場景、傳遞不同情緒的腕間潮玩。

這些「會變身」的腕表里，有你的心動款嗎？快來評論區聊聊你最想解鎖的那一枚～