地鐵里，沒有人穿高跟鞋了

當一個女孩準備邁開大步向前走的時候，高跟鞋就是束縛和規訓的代名詞。

全文共 3135 字，閱讀大約需要 8 分鐘

作者 | 羅立璇 賈陽

近期有一個熱門話題，就是希望空乘人員不再被迫“服美役”，尤其是空姐不需要再穿高跟鞋。

工作期間穿著高跟鞋，會增加扭傷、滑倒的風險，加重靜脈曲張和骨骼勞損，甚至在發生事故時無法迅速行動，被網友視為“沒苦硬吃”的工作負擔。

對此，包括春秋航空、山東航空、吉祥航空在內的多家公司也做出了相應調整，讓空乘人員獲得了“平底鞋自由”。

但這個事情有趣的點在于，高跟鞋此前被認為是職業、莊重的穿搭，因此才會變成空乘人員的“默認穿搭”，但即使如此，高跟鞋產生的負面價值，現在也已經遠遠大于正面價值。

在領導穿著沖鋒衣上班、打工牛馬穿著薩洛蒙準備下班跑兩圈、還有動輒就需要通勤1小時的大都市生活里，高跟鞋會像緊身胸衣一樣被淘汰嗎？

告別“美麗刑具”

高跟鞋的誕生，本來是為了實用。

舊時代的貴族用它來卡住馬鐙、避免踩到臟污，同時還能拔高身高、彰顯身份。但大革命和啟蒙運動之后，自認“理性”的男人們就淘汰了高跟鞋，因為它太華麗、不夠陽剛。

高跟鞋在此之后就逐漸成了女性的專屬用品。穿上高跟鞋后，小腿線條更纖長，而因重心前移，女性不得不挺胸翹臀。

大眾傳媒時代，影視、廣告和各個時尚品牌，不僅強調高跟鞋的性感特質，在女性主義的潮流下，致力于為高跟鞋找到一些“實用”的價值。

比如，將高跟鞋跟專業、職業化的身份綁定。空乘、銀行客戶經理、律師等等，穿高跟鞋成了一種職業著裝規范。如果再加上一身墊肩超寬的“權力套裝”，中性的服裝搭配細跟尖頭的恨天高，簡潔、干練、有力量感，簡直是職場女魔頭的戰服。

《欲望都市》中的律師Miranda，總是一身套裝，蹬著一雙細高跟，雷厲風行。現實生活中走到體制頂尖的女性，比如歐洲央行行長拉加德，前德國總理默克爾和美國總統競選人哈里斯也用這種穿搭規范出席正式場合。

疫情以后，本來就是人造出的“嚴肅”形象被消解了，全球都普遍接受了運動休閑風。連最講究工作服裝的華爾街都開始大穿巴塔背心，不穿西裝外套。

包括開頭提到的空姐服裝大辯論，很多網友直指這種穿著規范的核心荒謬——使用逃生滑梯要求必須脫掉高跟鞋，空姐穿高跟鞋本身，跟職業化和安全是本質矛盾的。

對健康和舒適的追求，讓女性加速把高跟鞋拋棄到歷史塵埃里，高跟鞋成了“美麗刑具”的代名詞。

穿高跟鞋，腳趾腳后跟被磨出水泡、腰背酸痛是最輕的后果，長期穿著，據多項研究，會在不同程度加劇膝關節和踝關節的磨損，引發甲溝炎，足弓退化，造成拇趾外翻、槌頭趾等骨骼形變，增加靜脈曲張發生率等等。

20年后再拍續集的《穿普拉達的女王》，是這種風潮轉變的最明顯映照。

女性特征明顯的禮服+高跟鞋 VS 工裝連體衣+涼拖鞋

第二部被社交媒體調侃是“審美降級”，因為滿天飛的路透照里，第一部那種華麗精致的服裝風格大大減少，而實用、舒適、中性化的穿搭更多了。

高跟鞋不再是“正式場合”必穿的東西了。

可替代品太多了，運動鞋、德訓鞋、芭蕾鞋、樂福鞋、帆布鞋、勃肯鞋……成了如今的穿搭時尚單品，總之不是有損足踝和足弓健康的高跟鞋。

時尚價值也在下行

時尚界從來不會逆風而行。在自上而下的消費者（不論是年齡還是消費能力）都希望更休閑、更舒適的時候，高跟鞋在某種程度上，甚至可以說跟大行其道的“松弛感”背道而馳。

根據小紅書去年發布的《奢品趨勢白皮書&人群靈感圖鑒》，當下流行的風格基本是從簡約風細分出來的風格：

對于更有消費能力的階層，她們追逐的是靜奢風、老錢風、Clean fit等。

具體來說，就是要穿廓形好、材質顯貴，媽媽看了都覺得能穿十年的好衣服。BV、拉夫勞倫、Barbour等，都是得到這一波潮流紅利的品牌。

對于相對年輕的女性來說，流行的風格則有“無性別穿搭”“新復古潮流”，還有“都市戶外”等。這創造出的是一種雖然人在地鐵通勤，但這個人看起來生命力十足，隨時能去徒步10公里或者蹦迪到通宵的既視感。

但不論名詞如何改變，我們可以看到這些風格都有一些共同的特質：實用性強、功能性強、適用于多場景。

當下，很少有人會只為了某個場合來專門購入適合的穿搭，而是希望一件衣服可以從辦公室穿到健身房，從寫字樓穿到森林公園，都不會違和，而且舒服。

高跟鞋，尤其是穿著場景受限的細跟高跟鞋，和這些風潮顯然是不匹配的。

當然，這個報告也提到一些高跟鞋相關的詞匯正在回潮，比如面試鞋、婚鞋，再比如“人生中第一雙大牌高跟鞋”，都有很高閱讀。

但你會發現，在這些帖子里，高跟鞋更像是一種特別的、有象征意義的儀式的組成部分，而不是天天都要穿的東西。

在海外論壇Reddit上，有一個名為“高跟鞋是不是過時了？”的熱帖。

里面一個高贊回答是，“我是中年人了，有次難得和同齡朋友去夜店，發現只有我們還在穿高跟鞋和短裙，其他人都穿牛仔褲和球鞋，多少有點尷尬”。

還有人感慨，真是風水輪流轉，“明明在以前樂福鞋才會被嘲諷為奶奶鞋，現在又開始流行了。”

還記得《欲望都市》里的凱莉嗎？她在劇里已經快沒房子住了，依然敢花4萬美金買高跟鞋。

她對于高跟鞋的狂熱讓很多觀眾印象深刻，拜物主義得格外理直氣壯，也讓Jimmy Choo、Manolo Blahnik和Christian Louboutin等在劇里高頻出現的奢侈鞋履名牌名聲大噪，可以說是高跟鞋的最佳代言人。

但就在去年，因為經營不善，飾演凱莉的Sarah Jessica Parker不得不宣布關閉已經成立10年的同名鞋履品牌SJP。

某種程度上，這也意味著上一個時代圍繞高跟鞋所塑造的無憂無慮、精致美麗的幻夢，來到了一個終結。

與之相對的，特別有象征意義的另一個場景是，在大熱電影《芭比》里，主角走到現實世界，就換掉了自己的高跟鞋，穿上了一雙勃肯鞋。

當一個女孩準備邁開大步向前走的時候，高跟鞋就是束縛和規訓的代名詞。

高跟鞋，已經是不良資產

從最現實的角度來講，即使是高跟鞋的頂尖玩家，要么在虧損，要么就是努力發展高跟鞋以外的業務。

比如，以紅底高跟鞋聞名的Christian Louboutin，這個品牌從1990年代，也就是紅底高跟鞋誕生之后的擴張之路，其實是一直在稀釋這個產品線，或者說將性感這個概念置入到其他產品中。

這個法國品牌的標志紅鞋底，就像烈焰紅唇或是紅色指甲一樣，帶有鮮明的性感標簽。

同名創始人，是從助理正在涂抹的紅色指甲油上汲取了靈感，創造出Christian Louboutin最具標志性的紅底鞋，“紅底就像口紅，讓人忍不住想親吻”。

可以說這個品牌賣的不是鞋，是關于性感的夢想，是一種情緒價值。過去30多年，Christian Louboutin陸續增加了男鞋、美妝和眼鏡業務版塊，其中美妝線做出了以貴和造型好看出名的蘿卜丁口紅。

回過頭看，Louboutin的選擇非常明智。數據顯示，近幾年全球高跟鞋銷量一直在下滑，2019年至2023年，全球高跟鞋銷售額年均下降1.5%-2%。這個數據可能有居家辦公的影響，但在此之前，高跟鞋在所有鞋類的位置也已經下滑。

去年品牌股東、投資集團 Exo稱，其正在朝著年營收突破10億歐元大關的目標邁進。

鞋，對于我們來說，始終是要在舒服性、功能性之間做個選擇。高跟鞋反人類腳感，不會因為對性感搖曳的幻想，或是幾千上萬塊錢的價格而消失。在所有“美麗刑具”的排行中，Christian Louboutin都榜上有名。

高跟鞋的功能性經歷了非常復雜的變化。曾經，它因露出腳成為一種反叛標志，但此后又被視為女性的束縛，脫下高跟鞋成為對舒適和個性的追求。

標志性的事件出現在2018年戛納紅毯上，一向特立獨行的暮光女主Kristen Stewart卻是當眾脫掉了紅色的紅底高跟鞋，光腳抱著鞋走完紅毯。

對于有理智的消費者而言，買鞋子本身是折磨，但買“紅底鞋”的象征品，也算是一個有效的心理暗示。

實際上，也不光是女鞋如此，過去幾年皮鞋整體銷量都在下滑。從2015年至2020年，我國皮鞋的總產量持續下滑，從45.6億雙降至35.4億雙。預估兩年之后，皮鞋產業量可能將縮減到17億雙。

對于大多數人，高跟鞋和運動鞋在生活中位置對換了，只有在極少數的特定場合才會考慮高跟鞋，大多數時候都是運動鞋走天下。

這兩年，只有少數品牌如Christian Louboutin、Jimmy Choo等仍在增長，和其他陷入衰退的行業一樣，銷量向頭部集中。

對于資本來說，這個業務早就是一種不良資產。

2017年，高瓴資本出手收購泥潭中的百麗國際時，高瓴資本創始人張磊的判斷是，百麗的運動鞋業務是個優良資產，但被女鞋業務拖累。

5年后李寧收購Clarks，其運營公司非凡中國近兩年業績承壓，再次證明了這一點。

高跟鞋離我們確實是越來越遠了。不久前的一次活動上，一位身材極好的女孩穿了一雙5cm左右的高跟鞋，大家紛紛表示欽佩。“其實上午我就后悔了”，她說，在會場走來走去，還是應該穿運動鞋。

地鐵里，幾乎看不到高跟鞋了，上周有人偷拍了一張地鐵里的高跟鞋，社交平臺上最高贊的評論是：早高峰會不會踩傷人？

一位朋友感慨，高跟鞋的榮光很難再現，因為剛剛走進社會的這代年輕人，從來沒有穿過高跟鞋。

《雪王又來再造蜜雪冰城了》

《沒人比開封更懂主題樂園》

《AI時代需要什么樣的人》