長(zhǎng)得帥又會(huì)穿，是他身上最不起眼的一點(diǎn)

進(jìn)入下半年，如果要來(lái)回顧過(guò)去上半年時(shí)尚圈最“熱鬧”的事情，那么Pharrell Williams（菲董）在LV的2024春夏系列男裝首秀絕對(duì)稱得上是其中之一。因?yàn)槌嗽O(shè)計(jì)本身的看點(diǎn)之外，這位說(shuō)唱明星的強(qiáng)大人脈關(guān)系更是展現(xiàn)得淋漓盡致，不僅是場(chǎng)下來(lái)自不同領(lǐng)域的名流們齊聚一堂，為這場(chǎng)大秀增添了不少話題熱度。

場(chǎng)上，從上一任男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh時(shí)期開啟的明星走秀環(huán)節(jié)，也被Pharrell Williams繼承了過(guò)來(lái)，其中這位身著白色珍珠軟呢套裝的模特就吸引了業(yè)內(nèi)不少目光。

Stefano Pilati為L(zhǎng)V 2024春夏男裝系列走秀

當(dāng)然，可能很多路人觀眾對(duì)此并不熟悉，因?yàn)樗皇莵?lái)自好萊塢的娛樂圈子，但在時(shí)尚行業(yè)中他的名頭可不小，是前任YSL、Zegna的男裝創(chuàng)意總監(jiān)，沒錯(cuò)，這位名叫Stefano Pilati的意大利男人有著多重身份，不僅是業(yè)內(nèi)成名已久的男裝設(shè)計(jì)師，還會(huì)兼任秀場(chǎng)模特，以及如果你經(jīng)常看街拍的話，一定熟悉他身上“最會(huì)穿”的標(biāo)簽之一。

所以，為L(zhǎng)V走秀并不是他沾光了，而是應(yīng)該感慨“LV竟然能請(qǐng)得到他”。

今天我們就來(lái)認(rèn)識(shí)一下這位意大利“老頑童”，看完他的故事，想必大家也會(huì)對(duì)男裝風(fēng)格審美有著不一樣的認(rèn)識(shí)和理解。

01.

“地球上最會(huì)穿的設(shè)計(jì)師”？

現(xiàn)年58歲的Stefano Pilati來(lái)自意大利，高大矯健的身材和看似凌亂卻能夠彰顯男性硬朗帥氣的絡(luò)腮胡，這也是他為什么總能以模特的身份出現(xiàn)在秀場(chǎng)之上的緣故，與如今時(shí)尚主流推崇的模糊性別的模特不一樣，Stefano Pilati有著大家印象中意大利成熟男性該有的模樣，而在為L(zhǎng)V走秀前，他還為德國(guó)品牌GmbH和自家品牌上過(guò)T臺(tái)，這在設(shè)計(jì)師當(dāng)中應(yīng)該是獨(dú)一份了。

Stefano Pilati為德國(guó)品牌GmbH走秀

不過(guò)，真正屬于Stefano Pilati的秀場(chǎng)其實(shí)是來(lái)自街頭，其實(shí)只要你稍微留意一下每年的時(shí)裝周和Pitti Uomo這些男裝展會(huì)的街拍，都不難找到都有Stefano Pilati的身影，獨(dú)具一格的穿著態(tài)度成為街拍設(shè)計(jì)師們鏡頭捕捉的重要對(duì)象。

“全球50大最佳衣著男士”，是《GQ》雜志給他的評(píng)價(jià)；“全球最時(shí)尚街拍男士之一”，是著名街拍大師Tommy Ton對(duì)他的形容，與很多習(xí)慣隱居幕后，無(wú)論接手多么華麗的時(shí)裝品牌都總是以一席極簡(jiǎn)的素衣出現(xiàn)在大眾面前的設(shè)計(jì)師不同。

盡管Stefano Pilati也比較低調(diào)，但他在自己身上也像是他接手的那些品牌一樣，“設(shè)計(jì)”得一絲不茍，各種疊穿混搭隨手拈來(lái)，Stefano Pilati十分鐘愛寬松的廓形，尤其是各種寬褲子，給他硬朗高挑的外形增添了幾分優(yōu)雅的光彩。

但我們要注意的是，Stefano Pilati的寬松風(fēng)格與近年來(lái)街頭的Overszie風(fēng)其實(shí)是不一樣的，實(shí)際上他本人并不太喜歡如今的街頭潮流，其寬松化的風(fēng)格本質(zhì)上是他設(shè)計(jì)思維的體現(xiàn)——端莊優(yōu)雅、無(wú)所束縛，講究層次與質(zhì)感的疊搭，呈現(xiàn)風(fēng)度與成熟，是一種固定的審美風(fēng)格，沒有太多的流行意圖。

作為意大利男性自然不可能不穿西裝，Stefano Pilati同樣熱愛正裝，但穿得并不死板，無(wú)論是同樣寬松化的疊穿，還是鮮艷配色的領(lǐng)帶等配飾，打破常規(guī)的手段和顯眼點(diǎn)綴的配飾，成了他穿西裝的標(biāo)配，成熟優(yōu)雅但又不至于嚴(yán)肅死板，帶有絲絲玩味的個(gè)性但又不會(huì)浮夸做作，有著雅痞獨(dú)到的魅力。這是Stefano Pilati風(fēng)格當(dāng)中非常特別的一點(diǎn)，同樣也是他作為男裝設(shè)計(jì)師，其設(shè)計(jì)語(yǔ)言的特點(diǎn)。

而且，Stefano Pilati作為設(shè)計(jì)師每一次在大秀后的謝幕，也成為了人們的關(guān)注重點(diǎn)，或許比起他的設(shè)計(jì)穿在模特上，他個(gè)人是如何演繹的會(huì)更傳達(dá)出他心中的理想風(fēng)格的精髓。

02.

自立門戶，與李寧聯(lián)名

他對(duì)抗著整個(gè)時(shí)尚圈

事實(shí)上，在Stefano Pilati憑借“最會(huì)穿”的標(biāo)簽走進(jìn)我們的視野之前，他的才華、名氣就已經(jīng)風(fēng)靡整個(gè)時(shí)尚行業(yè)了，雖然現(xiàn)在很多年輕人都不太認(rèn)識(shí)他曾經(jīng)作為大牌創(chuàng)意總監(jiān)的角色，但在21世紀(jì)初的時(shí)尚行業(yè)中，Stefano Pilati曾是與Alexander McQueen、John Galliano這位大名鼎鼎的兩大鬼才設(shè)計(jì)師并齊的設(shè)計(jì)師。

1993年，Stefano Pilati開始進(jìn)入Giorgio Armani擔(dān)任男裝設(shè)計(jì)助理，1995年又到了Prada，隨后是成為了Tom Ford的設(shè)計(jì)助理，這也是他職業(yè)生涯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，跟著Tom Ford從Gucci到Y(jié)ves Saint Laurent，在Tom Ford離開之后，他成功升任Yves Saint Laurent的創(chuàng)意總監(jiān)，然后就是Zegna了。

Stefano Pilati的豐富履歷當(dāng)中也摻雜著些許“時(shí)運(yùn)不濟(jì)”的味道，在YSL和Zegna的輝煌時(shí)期，因?yàn)槊媾R“街頭化”的潮流轉(zhuǎn)型，他則因?yàn)榉磳?duì)傳統(tǒng)品牌盲目的街頭化，最終不歡而散。或許看到這里，我們很容易給Stefano Pilati貼上“固執(zhí)”、“保守”的標(biāo)簽。

但與其說(shuō)Stefano Pilati拒絕街頭化，倒不如說(shuō)他是在拒絕充滿炫耀式，無(wú)意義的街頭化。在傳統(tǒng)時(shí)尚氛圍里成長(zhǎng)起來(lái)的Stefano Pilati始終相信“良好的品味才能夠傳導(dǎo)積極的信心”，而對(duì)于如今充滿強(qiáng)烈目的性、投機(jī)噱頭的街頭文化，他則表示那不是時(shí)尚，只是一種現(xiàn)象而已。

雖然我們不能簡(jiǎn)單地下判斷Stefano Pilati到底是對(duì)的還是錯(cuò)的，但有了Stefano Pilati這樣人的存在，始終能讓我們對(duì)于當(dāng)下眾多們?cè)絹?lái)越極端化的街頭轉(zhuǎn)型保持一份警惕。

在離開Zegna后，在發(fā)誓不會(huì)再為任何品牌效力之后，Stefano Pilati帶來(lái)了自己的個(gè)人品牌Random Identities，這是他從意大利搬到德國(guó)柏林獲得的靈感，在這里他接觸到了以往沒曾涉及到的地下青年文化，將自己對(duì)于雋永優(yōu)雅風(fēng)格品味的追求與地下青年文化結(jié)合起來(lái)。

Random Identities簡(jiǎn)單直譯過(guò)來(lái)便是“隨機(jī)身份”的意思，“隨機(jī)”即代表了青年文化的多元性、包容性，“身份”則表示通過(guò)品質(zhì)、設(shè)計(jì)來(lái)自我定位，而不是依據(jù)潮流。

在這樣理念的指引下，Random Identities呈現(xiàn)出了打破性別界限敘事的中性主義風(fēng)格，充滿剛?cè)岵?jì)的氣息，這對(duì)于以往代表經(jīng)典精英男士品味的Stefano Pilati來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是顛覆性的。但與此同時(shí)，我們也能看到Stefano Pilati一貫堅(jiān)持的東西，包括對(duì)輪廓、工藝、材料、形狀的視角。

除了打破性別界限以外，Random Identities還無(wú)視了傳統(tǒng)的時(shí)裝體系模式，盡管品牌也按季度系列發(fā)布新品，但通常都是限量與小規(guī)模的發(fā)布會(huì)模式，更加難得的是品牌中檔的定位打破了“高價(jià)時(shí)尚”的排他性，讓更多人能夠根據(jù)自己的個(gè)性、節(jié)奏來(lái)思考選擇，這也是“隨機(jī)身份”的品牌核心，畢竟奢侈品就算再怎么“年輕化”，普通年輕人還是買不起，還不如創(chuàng)造出讓更多年輕人能買得起的設(shè)計(jì)。

特別是這對(duì)于當(dāng)下自詡代表年輕人，卻又往奢侈品價(jià)格靠攏的潮流品牌無(wú)疑又是一種“審視”，你買的到底是個(gè)性、品味，還僅僅是一個(gè)噱頭、一種符號(hào)呢？

還特別值得一說(shuō)的是，在2020年，Random Identities還曾與李寧聯(lián)名過(guò)，以李寧的“極光”跑鞋為藍(lán)本，以黑色為主題被重塑為一雙帶有照明功能的越野鞋款，對(duì)柏林的夜生活和城市騎行等流行的生活方式進(jìn)行致敬。

Random Identities x 李寧

從這些也都可以看出，Stefano Pilati絕不是冥頑不化。不管是他個(gè)人風(fēng)格打扮還是其設(shè)計(jì)理念的呈現(xiàn)，Stefano Pilati都有著自己的追求。同時(shí)，也告訴了我們當(dāng)詮釋時(shí)尚的空間足夠大，則完全沒必要局限在單一的創(chuàng)意上，如果你認(rèn)為當(dāng)今的街頭化是正確的，也是時(shí)尚的一種，那么Stefano Pilati的存在也同時(shí)令另一部分人看到了可能，有了不同的選擇。

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主編：WWD / 編輯：葉子

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