才發(fā)現(xiàn)，湖北不簡單

湖北的根在盤龍城，商代就有煙火，楚國人篳路藍(lán)縷建八百載基業(yè)，

楚文化刻進(jìn)骨子里，三國時荊州、鄂州的舊事，混著長江泥沙，藏著千年滄桑。

九省通衢的碼頭氣，裹著楚風(fēng)，成了湖北人的底色。

人文藏在煙火里，知音文化源自伯牙子期，秭歸端午祭屈原是老規(guī)矩，武當(dāng)太極、土家擺手舞，

還有“過早”的熱鬧，都是祖輩傳下的念想，重情重義刻在湖北人骨子里。

飲食盡是魚米香，武昌魚（鄂州產(chǎn)）清蒸最鮮，洪湖粉藕煨的排骨藕湯是鄉(xiāng)愁，

熱干面、沔陽三蒸，把江河湖海的饋贈，熬成了三千年的煙火味。

今天，跟您聊聊上過央視的湖北美食……

熱干面

這事兒得掰扯到1930年代初，漢口長堤街有個叫李包的小販，靠賣涼粉湯面混飯吃。

那年頭天氣炎熱，剩面怕餿，他急中生智把面條煮熟拌油晾著，誰知第二天一燙，拌上芝麻醬、醬油，那叫一個香！

這一碗“誤打誤撞”的面，后來成了蔡林記的招牌，也成了武漢人的命。

從2014年申遺到2026年寫入ISO國際標(biāo)準(zhǔn)，近百年的光陰，這碗面硬是從街頭攤販混成了“國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”，

還賣到了全球26個國家，這背后的滄桑，比那面里的鹵水還濃。

做法講究個“爽利”，不能拖泥帶水。

面條得是堿水面，pH值7.2到9.2，先煮到八分熟，撈出來撣面、拌油、吹涼，這叫“金線吊葫蘆”。

吃的時候往沸水里燙個6到8秒，裝碗后必須“深翻淺覆、高挑低攪”。

靈魂是那勺純芝麻醬，得用香油澥開，裹上辣蘿卜丁、酸豆角、生抽、香醋。入口咸香微辣，面條Q彈爽滑，那是真抗餓。

這不僅是早餐，更是武漢人的“過早”江湖。

襄陽牛肉面

清晨六點，漢江霧氣還沒散，樊城老街的面館就炸了鍋。

這物什不是別的，正是湖北襄陽的城市名片，打清朝康熙元年（1662年）就有了，算起來足足364年的光景。

創(chuàng)始人是回民馬和瑞，老爺子生了三個兒子——馬永生、馬合仁、馬德泰，為了保住祖?zhèn)鼷u味的牌子，哥仨合伙開了“永合泰”，

各取名字里一字，寓意團(tuán)結(jié)。

到了嘉慶年間，那是真風(fēng)光，嘉慶皇帝微服私訪，被那股子奇香勾得走不動道，一口下去直接封了“色香味三絕”，從此成了清廷貢品。

做這面，講究個“一辣二麻三鮮”，核心全在那勺油里。

面得是堿水面，煮到斷生撈起，拌香油防粘，這叫“窩子面”。

湯底是真功夫，牛骨配十幾味中藥熬幾個鐘頭，再沖進(jìn)200克純牛油炸的辣椒里，紅油封面，厚得能掛住碗。

吃的時候，老板抓把黃豆芽墊底，澆上滾燙的牛油湯，切幾片鹵牛肉，紅亮亮的一碗端上來。口感那是筋道爽滑，牛油的醇厚裹著面條往嘴里鉆，辣得冒汗，麻得舌尖跳舞。

老襄陽人吃這口，必須配碗自釀的黃酒，酸甜解膩，再就著生蒜瓣，那滋味，真叫一個“郎瑟”。

云夢魚面

那是湖北孝感云夢縣的一塊金字招牌，這玩意兒打清朝道光年間就有了，距今180多年。

它的來頭不小，傳說是布行客棧的黃廚師手滑，把魚泥潑進(jìn)面里，將錯就錯整出來的。

更邪乎的是北宋那檔子事，孝婦黃麗云為伺候婆婆，把魚肉剔刺和面，竟養(yǎng)出個狀元兒子韓忠彥，連宋徽宗都御筆題了“忠孝兩全”。

這面在1915年還拿了巴拿馬萬國博覽會銀獎，現(xiàn)在是國家地理標(biāo)志產(chǎn)品，制作技藝都進(jìn)了省級非遺，是實打?qū)嵉摹盎罨薄?/p>

做這面講究個“三白兩清”：

白鶴分流的鮮魚、桂花潭水、新麥面粉，加玉米淀粉揉成團(tuán)，搟得薄如紙，蒸熟切絲曬干。

成品色白如銀，細(xì)如發(fā)絲，下鍋不糊湯。吃法多樣：

清水煮配醬油最顯本味，雞湯煮更鮮，油炸酥脆，豬肉絲猛火炒才夠鍋氣。

口感魚香濃郁，鮮而不膩，易消化，老百姓都叫它“長壽面”。

如今云夢人早上都愛過早來一碗，15塊管飽。

蟠龍菜

這菜不光是吃食，更是段驚心動魄的歷史。

明正德十六年（1521年），武宗朱厚照駕崩，堂弟朱厚熜需從安陸州（今鐘祥）進(jìn)京繼位。

路途三千里，為避沿途截殺和“禁豬”令（因?qū)儇i），廚師詹多急中生智，把鮮肉魚肉剁泥，裹進(jìn)紅薯皮里蒸熟，偽裝成紅薯讓朱厚熜在囚車?yán)锍漯嚒?/p>

后來為掩人耳目，又換成蛋皮卷肉，切片如龍形，這才有了“吃肉不見肉”的絕活。

這菜的江湖地位，央視給蓋了章。不僅上了央視一套《非遺里的中國》，

撒貝寧帶著單霽翔親自打卡；

還在CCTV-17《誰知盤中餐》里被深度起底，成了官方認(rèn)證的“頂流”。

做法其實講究，精瘦肉、草魚肉加淀粉蛋清攪上勁，攤蛋皮卷成筒，蒸熟切片再擺成龍形。

成品紅黃相間，入口柔滑油潤，肥而不膩，香味綿長。

當(dāng)?shù)厝酥v究“無龍不成席”，婚喪嫁娶必上這道“卷切”。

鄂州武昌魚

那是鄂州的命根子，不是武漢的。

這魚的歷史厚得像城墻，三國孫權(quán)在古武昌（今鄂州）稱帝時就愛吃，還留下“寧飲建業(yè)水，不食武昌魚”的民謠，足有1800年的滄桑。

到了1954年，中科院專家易伯魯在梁子湖正式給它定名“團(tuán)頭魴”，這可是新中國第一種有身份的魚。

這魚現(xiàn)在是真火，CCTV-1的《山水間的家》拍了杜山鎮(zhèn)三山村的立體混養(yǎng)，

《誰知盤中餐》追著它的養(yǎng)殖源頭跑，

連央視春晚特別節(jié)目《團(tuán)圓年·家鄉(xiāng)味》都把它端上桌，這就是國家級的硬核背書。

當(dāng)?shù)厝俗畹氐赖某苑ㄊ?strong>紅燜武昌魚。

得先油炸再文火燜10個小時，做出來魚肉糯軟，魚骨酥軟，醬香濃郁，這手藝還是省級非遺。

武漢豆皮

這玩意兒，說白了就是湖北人“過早”的魂。

2014年，央視《舌尖上的中國》第二季專門拍了它，鏡頭一給，那是全國聞名，成了武漢人的面子。

做法上講究個“皮薄、漿清、火功正”。

得用脫殼綠豆和大米按比例磨漿，攤成薄皮，打上雞蛋煎得金黃透亮。

里頭包的不是別的，是蒸熟的糯米，鋪上鮮肉、鮮菇、鮮筍炒的臊子，再淋一勺鹵水。

出鍋時外脆內(nèi)軟，油光锃亮，一口下去，糯米的粘、豆皮的香、肉丁的鮮，全在嘴里炸開。

現(xiàn)在十堰車城路那家永華武漢豆皮，一份8塊錢，雖不如老通城名氣大，但那口滋味沒變。

這不僅僅是個小吃，是幾代人的記憶。

武漢人講究個“過早”，不吃這一口，一天都沒精神。

哪怕是一地雞毛的日子，只要端起這盤金黃的豆皮，生活就有了熱氣。

別聽那些花哨的介紹，自己去街頭巷尾買一份，趁熱吃，那才叫真章！

面窩

清光緒年間（公元1875-1909年）的老古董。

當(dāng)年漢口漢正街集稼咀，有個賣燒餅的昌智仁，生意冷清得揭不開鍋。

這人是個狠角色，心思一活泛，找鐵匠打了把窩形中凸的鐵勺，把大米和黃豆按5:1的比例磨成漿，往滾油里一澆，炸出了邊厚中空、色黃脆香的圓餅。

這一炸，炸出了武漢碼頭文化的煙火氣，也炸出了百年的江湖。

后來武昌戶部巷的謝榮德把這手藝玩出了花，摻糯米、用香油，炸出了名震江城的“謝氏面窩”，成了幾代人舌尖上的鄉(xiāng)愁。

央視《舌尖上的中國2》第七集《三餐》專門給過它特寫，這可是官方蓋了章的“武漢名片”。

做面窩是個精細(xì)活，米漿要泡得透，蔥姜味要腌得足。

特制的鐵勺往油鍋里一滾，米漿瞬間定型，厚處松軟，薄處酥脆，中間還留個小窩，像極了武漢人直爽又留有余地的性子。

剛出鍋的面窩，咬一口“咔嚓”作響，外酥里嫩，豆香混著米香，再配上一碗熱干面，那是真的“虛浮”（舒服）！

蔡甸排骨藕湯

喝的不是湯，是西漢的風(fēng)和南宋的月。

這地界的藕，那是真有來頭。

早在1400年前的隋唐，蔡甸人就開始種藕，到了南宋光宗年間，直接被選為皇宮貢品，一當(dāng)就是幾百年。

1974年長沙馬王堆漢墓里挖出的藕片湯，硬是把這菜的歷史實錘到了兩千多年前。

你想啊，當(dāng)年的楚人吃藕，如今的我們喝湯，這一碗端起來，沉甸甸的全是歲月。

更別提2025年央視元宵晚會上，歌手周傳雄手里捧的那碗湯，

還有CCTV-1《尋味山海》、《三餐四季》專門來拍，這排面，不是一般菜能有的。

做法上，湖北人講究個“煨”字。

必須是蔡甸九孔粉藕配豬肋排，絕不能用鐵鍋，不然湯黑得像墨汁。

得用那種黑乎乎的老銚子，文火慢燉3到8個小時，把骨頭里的油都熬出來。

火候一到，排骨肉爛脫骨，藕塊粉糯起沙，咬一口還能拉絲，湯色奶白奶白的，表面飄著一層金黃的油花。喝進(jìn)嘴里，鮮香濃郁，回味還帶著藕的清甜。

荊州早酒牛肉火鍋 / 米粉

荊州這地界，建城史足有3000多年，自古就是兵家必爭的碼頭。

所謂的“早酒”，其實是沙市碼頭留下的硬骨頭。

清朝到民國，碼頭工人通宵搬運，為了抵御長江邊的濕寒氣，收工后必須喝二兩白酒，再來一鍋重油重鹽的牛肉爐子暖身。

央視《早餐中國》第三季和《風(fēng)味人間》都拍過這兒，鏡頭里那幫老伙計，六點鐘就坐在城墻根下，支起小砂鍋，牛骨湯咕嘟咕嘟冒泡，配上早堂面，那是刻在骨子里的江湖氣。

這牛肉火鍋講究得很，得用牛腩或牛腱子，

先拿秘制鹵料鹵得酥爛軟糯，再移到小砂鍋里用炭火慢慢煨。

吃的時候，牛肉在原湯里翻滾，膠質(zhì)厚得能粘住嘴，幾乎不用嚼就化了。

除了肉，還得配荊州豆皮，綠豆和大米磨漿，包上糯米、香菇和肉末，煎得金黃焦脆，一口下去，外酥里糯。再嗦一碗吸滿湯汁的手工米粉，那才叫“過早”的靈魂。

天門蒸菜

這玩意兒不是現(xiàn)在才有的，是真老古董，石家河文化遺址里挖出來的陶甑，把這菜的歷史直接懟到了4600年前。

新石器時代的先民就懂把米飯和蘿卜雞蛋一鍋出，省柴又省事。

到了王莽新朝那會兒，天下大亂，王匡、王鳳在白湖起義，糧絕了，老百姓把野菜拌上米粉蒸著吃，硬是靠這“匡鳳菜”挺過難關(guān)。

后來茶圣陸羽和和尚智積禪師在西塔寺琢磨出藕蒸菜，這才從荒年野食變成了文人雅趣。

這菜能火遍全國，全靠央視給撐腰。

2014年《舌尖上的中國2》專門拍它，后來CCTV-2《回家吃飯》、《經(jīng)濟(jì)半小時》輪番轟炸，甚至上了國務(wù)院禮賓菜單。

這不是吹的，是真有硬實力。

天門蒸菜講究“滾、淡、爛”，最絕的是炮蒸鱔魚，熱油一澆，“噼里啪啦”亂響，香氣直鉆鼻孔。

還有那粉蒸肉，米粉裹著五花肉，肥而不膩；清蒸魚，鮮得掉眉毛。

說到底，湖北三千年的煙火、楚人的風(fēng)骨、

碼頭的熱乎氣，全熬進(jìn)了這一碗碗一碟碟的吃食里。

不用翻厚重的史書，張嘴嘗一口，祖輩的念想、日子的熱乎勁，就全落進(jìn)了心里。

有空來湖北吧，

街頭找個館子坐下，熱湯熱面下肚，啥煩心事，都散得干干凈凈。