預制菜泛濫，歸根結底是“城市異化”的問題

吾球商業評論

然而，我早已看穿了一切

【老家門口的菜園，距離廚房只有幾米/攝自王千馬】

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當工業化的觸角深入廚房，我們口中的溫暖，是否會不可避免地變成一種情感上的冰冷？換句話說，當我們坐在光潔的餐桌前，面對那比沙漏還要上得快的菜品，或者，撕開包裝，等待微波爐那“叮”的一聲，我們或許該問的不再是“這是不是預制菜”，而是“我們從何時起，竟接受了這樣一種退而求其次的飲食生活”？

采寫+主編/王千馬；

圖片/網絡；

編制/大腰精+牛兒響叮當+咿呀丫

羅永浩和西貝爭吵了半天，始終停留在是不是預制菜，預制菜好不好的層面，卻沒見有人進一步追問：預制菜為什么會大規模泛濫？在我看來，這本質上就不是個餐飲問題，而是個城市問題，是“街道的消失”造成的惡果！

一早看到杭州三土兄提出的這個觀點，不禁醍醐灌頂。

【關于預制菜的脫口秀發人深思；有菜館為了證明上菜快，特意放個沙漏。結果有一次，菜上得比沙漏還要快/來自網絡】

想想還是幾年前，預制菜根本還不是話題，這三個字還離我們生活很遙遠。在我鄉下老家，父母每天早上都是去幾百米開外的菜園子，摘些新鮮的蔬菜，春天萵筍，夏天豆角空心菜，拿到池塘里洗吧洗吧，就可以下鍋。而米是自己種的，油是自己榨的。那個時候，不會有什么食品安全的問題，頂多是小白菜上有沒有蟲子的問題。現在農村人少了，父親干脆把菜園子弄到了房前屋后，一到夏夜，窗前簡直就是小動物們的音樂會。

至于城市的清晨，那時街頭不屬于暴走團，街道也不屬于廣場舞，而屬于早起的居民，他們一邊活動著身體，一邊在菜市場進進出出，為一毛兩毛討價還價。那時的菜也很新鮮，大多是周邊的菜農早早就送過來的。當年的籃球巨星科比形容自己的勤奮說，“你見過洛杉磯凌晨四點的太陽嗎？”其實很多菜農都見過，只不過不是洛杉磯的。

那時候的城市，都有一個熱火的名詞，叫菜籃子工程。有領導人提及自己在福州當市領導的時候，“搞好‘菜籃子’是第一要務。福州人叫‘三天不見青，兩眼冒金星’，要吃鮮菜、青菜。你不能沒有菜，更不能菜價飛揚。”那時候菜籃子里的東西，都來自周邊的菜地。然而，你還能在距離你不遠的身邊，發現菜地的存在嗎？根據網絡提供的資料，像鄭州的陳砦蔬菜批發市場、北京八里橋農產品中心批發市場就在這些年相繼被逼搬遷，而青島城陽區蔬菜生產基地在新世紀初十年內種植面積就減少72%，市區蔬菜60%依賴外地（《震驚！青島蔬菜60%依賴外地 城鎮化擠占了菜園子》，沈俊霖，青島日報/青報網2014年9月1日）上海更不用說了，如閔行區在1993-2003年這十年間，耕地從29萬畝銳減至10萬畝以內，城市化率達82%，菜地更是難以保證了。一切的背后，是城市的物理擴張，導致最容易被征收的菜地和農田，成了犧牲品。另外就是隨著土地價值的攀升，菜地和批發市場都得讓位商業開發。還有就是在很多城市管理者眼里，低矮密集的菜地、破散的菜市場，有損城市形象，不如寬闊馬路，以及商業CBD那樣氣派……

讓人哭笑不得的是，當真正的菜地消失，上海七寶某廣場卻搭建起了農場?，為市民提供都市共享種植體驗。這不能不叫人感慨，我們一邊用虛假的農場彌補自然的缺失，一邊用預制菜替代真實烹飪——說到底，這就是城市異化問題。

此前幾天，吾球商業地理特約觀察員、杭城知名大咖周為筠兄曾給我發來過一段文字，是他對他生活區域的觀察——這是杭州城北的一條街，香積寺路，幾年前原有七八家房產中介店，但輝煌不復存也，雖然街后新房因為觀成實驗超級學區還在堅挺，但也養不活那么多的德佑、鏈家中介店，只剩下我愛我家在獨撐街面；服裝行業幾乎從這條街出局了，海瀾之家、柒牌、杉杉、耐克、才子等等都關門大吉，偶爾會有100元3件服裝甩賣店，如潮汐般兩三個月短租出現；藥店曾是街面上一道風景，最近瑞人堂、眾賢等藥店草草收場，但是老牌的海王星辰、老百姓、九洲大藥房依然，也有壽仙谷、胡慶余堂新入場的。越開越多的是各種奶茶店，古茗、霸王茶姬、瑞幸、蜜雪冰城、滬上阿姨、茶點點、茶百道等等群英薈萃。零食店已然進入白熱化競爭，老婆大人、趙一鳴出現，讓傳統的來伊份也扛不住關門了。水果店里百果園這樣定位高端的，明顯競爭不過本地物美價廉的鮮豐、大勇水果。

【五年前的水果蔬菜超市，你還好嗎？/攝自周為筠】

經濟下行，以及直播電商的出現，讓今天的城市城頭變幻大王旗，也不再顯得很有人氣。當萬物都可以通過閃購直接送到家，就沒有人再去看那凌晨幾點的太陽了。

有人說，我們不要急于否定預制菜，它的出現也許正是這座城市功能高度分工、效率至上主義發展到極致的必然產物。換句話說，預制菜解決的從來不是“吃得好”的問題，它精準回答的只是一個“如何最快吃到”的城市效率命題。甚至，有人還為預制菜唱贊歌，說它是工業文明的體現。工業文明通過機械化生產、標準化流程和規模化運營推動了預制菜的誕生。它“將洗、切、腌、調味、火候等耗時環節前置到工廠，讓消費者在幾分鐘內復現餐廳級口感；借助冷鏈與鎖鮮技術，即使不添加防腐劑，也能實現常溫或低溫長保”，此外，“預制菜可以減少約30%的食材浪費：中央廚房集中生產，使油鹽糖用量精準可控，為老齡化社會、小家庭、單身人群提供低鹽、低GI、高蛋白等健康選擇。”（《

預制菜是“科技與狠活”嗎？對我們的健康有何影響？》，邊雪，封面新聞2025年9月14日）只是，大家擔憂的是，它宣稱的低鹽、低糖、低脂，真能更大程度還原新鮮本味嗎？當工業化的觸角深入廚房，我們口中的溫暖，是否會不可避免地變成一種情感上的冰冷？換句話說，當我們坐在光潔的餐桌前，面對那比沙漏上得還要快的菜品，或者，撕開包裝，等待微波爐那“叮”的一聲，我們或許該問的不再是“這是不是預制菜”，而是“我們從何時起，竟接受了這樣一種退而求其次的飲食生活”？

然而，時代的車輪滾滾向前，我們卻不能不習慣這樣的改變。面對預制菜的洶涌浪潮，單純的抗拒或許并非出路。我們更需要的是保持清醒的審視，并付諸積極的行動：一方面，必須推動建立更清晰、更嚴格的行業標準與強制性的透明標簽制度，讓選擇權真正回歸消費者，讓陽光照進“黑箱”；另一方面，或許我們更應努力在效率與溫情之間尋找新的平衡，守護并重建那份“附近”的溫度——支持身邊的菜市場，光顧依然堅持現炒的小館，甚至在陽臺上親手種一盆蔥蒜。

說起來，我很討厭社區門口那些小攤販，他們無孔不入，將出行的地盤占據大半。搞不好，一腳就踢翻他們的擺設，鬧出矛盾。但想想他們的不易，以及讓我們能吃到新鮮的蔬菜，也就強忍了。

說到底，我們雖然也喜歡生活的自由，和便捷，但最終還是怕失去生活的本真與豐富——

當新鮮的菜地被推土機鏟平，當街角的菜市場被連鎖便利店取代，當廚房從生活的中心退化為一個冰冷的加熱站，我們失去的不僅是一把青翠的蔬菜、一聲熟悉的吆喝，更是一種人與食物、與土地、與鄰里朝夕相處的活色生香。

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