北京
年長些的國人，應該記得這個曾被我們贊為“歐洲的一盞明燈”的歐洲小國，領導人霍查還是“中國人民的老朋友”。
猛戳后面，先看前傳！
走運的霍查
我總覺得霍查挺走運。
1946年起，他掌權40多年，國內經濟停滯，清洗不斷；對外四處樹敵，讓國家極度貧窮封閉。
東歐劇變后，霍查遭批判，遺骨被遷出烈士陵園。但他本人，早以77歲高齡去世，享受了風光大葬。
作為堅定的無神論者，他肯定不會因地下有知而痛苦，更不會像某些東歐領導人那樣，被趕下臺、被關押，甚至被處死。
如今，霍查豪宅已閑置，隔著柵欄門，我們只能遙望它并不搶眼的外觀，看不到里面的奢侈。
他女兒設計的金字塔狀建筑，也大體廢棄，斜坡成了勇敢孩子的滑梯。
給孩子拍照時，他們開心地沖我揮手。
我忽然想到，羅馬尼亞布首都革命廣場上，少年們也是這樣開心地踩著滑板在重生紀念碑的小臺階跳上跳下。
無論獨裁者多風光，反對者多激昂，一切終會歸于平淡。雙方傾心傾力的建筑，最后都成了孩子的大玩具。
世界第一個無神論國家
阿爾巴尼亞
姑娘
阿爾巴尼亞人多是穆斯林，但霍查對宗教進行過鐵拳打擊，還宣稱該國為“世界上第一個無神論國家”。
東歐劇變后，這里的宗教情緒明顯反彈。即便如此，在穆斯林世界仍算寬容。
在地拉那，多數女人衣著與歐洲國家無異，穿長袍戴頭巾的只是偶見。
女人能頂半邊天
霍查的問題很多，但也有功績，例如大大提升了婦女的地位。
地那拉的斯坎德培廣場，相當于我們的天安門廣場。旁邊的埃塞姆貝大清真寺，女游客可以隨意進入，頭巾也不用戴。
見我好奇地東張西望，那個隨意坐在窗臺上的老人指指后上方的壁畫，比劃著、用很生硬的英語，自豪地說：“意大利人，畫的！”
正要出門的男人見了，順手又打開幾盞頂燈，讓我看得清楚些。
墻邊小伙做完禮拜，坐在地毯上刷起手機，認真勁兒不比做禮拜差！
阿爾巴尼亞人崇拜的頭號英雄，還是15世紀反抗奧斯曼的基督徒將軍斯坎德培。
他高大的騎馬像，威風凜凜地立在以他命名的這個廣場上，就在大清真寺旁。
廣場另一端，是墩實的國家博物館。上方的馬賽克壁畫，據說能讓人一眼從2000多年前看到二戰。
不過我一眼望去，腦海馬上浮現一句帶著鏗鏘背景音樂的話——各族人民高舉紅旗前進前進前前進！
基督徒將軍與大清真寺，再加上社會主義風格的大型馬賽克壁畫，湊在一起，透著詭異的和諧。
規矩友善的山鷹
阿爾巴尼亞綽號“山鷹之國”，絕非浪得虛名。
奧斯曼帝國時期，有人說：不要跟希臘人比智慧，不要跟猶太人比精明，不要跟阿爾巴尼亞人比力量。
能與希臘人、猶太人齊名，阿族的強悍可想而知。
因為貧窮和動蕩，大量阿族去國外謀生，他們組成的黑幫著實讓當地人頭疼。
大哥說狗頭上的紅印是妻子吻的
不過普通人挺規矩挺友善。
初到地拉那，下了長途汽車，我拖著旅行箱往不遠處的旅店走去。
橫穿一條馬路時，我左腳踩在馬路牙子上、右腳抬起的一剎那，人行綠燈變紅了。我收回右腳，等著它再變綠。
但四輛車都沒動，我以為車得啟動。再等，沒一輛打火。我登時明白：他們在等我先過去！
美女與帥哥
我忙快步過去，身后才有了打火聲。
某晚，走過一片燈光閃閃的臺架，幾個年輕男女在拍照。我舉起手機湊上去，他們都特別配合地擺POSE。
穿長靴的窈窕女郎，無法想象生活在穆斯林國度！阿迪達斯小帥哥笑得多燦爛，腕表更是閃閃發光。
我住的是青年旅舍多人間，前臺小伙可能聽長輩提過“中阿友誼牢不可破”，對我特別照顧，偷偷說：“給你開個單間，再有人來，統統安排到別的房間！”
小哥說到做到，之后幾天，隔壁一個個地塞人，我仍獨享單人間！
阿爾巴尼亞的軍人還允許拍照！
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