沒有了Alessandro Michele，Gucci為何交出了一份“不及格”的答卷？

北京時間1月13號晚上9點，沒有Alessandro Michele的 Gucci 迎來了新的蛻變。

由他之前的設(shè)計團隊所設(shè)計的2023年秋冬男裝成功地交出了一份 「不及格」 的答卷，似乎Gucci原本所擁有的一切標志性的元素，都隨著Alessandro Michele的離開而被帶走。

如果說Alessandro Michele執(zhí)掌Gucci這七年的時間里，為世人編織了一場充滿絕對 復古浪漫 的Gucci之夢 ，那么他的設(shè)計團隊便是狠狠地將正在“做夢”的人們強行拉回到現(xiàn)實當中。

對于Gucci本身來說，它并非是“Gucci”。雖然你能在模特身上看到許多帶有Gucci的元素，例如老花紋，雙G Logo等等，但你又看不出來它是Gucci，除了Gucci，你能在它身上看到許許多多品牌的影子，Celine、Prada、Raf Simons、Acne Studios，甚至于有網(wǎng)友銳評，稱這一季的Gucci為 「Zara清倉季」 。

上 Gucci與Dries Van Noten

下 Gucci與Saint Laurent by Hedi Slimane

有太多品牌的影子出現(xiàn)在了秀場之上，以至于這一季的Gucci更像是過去所有品牌較為經(jīng)典的作品元素的 「大雜燴」 。

《Vogue》評論員Luke Leitch認為，Gucci這一季除了帽飾與靴子之外 缺乏整體的連貫性 ，甚至于他認為人們會大范圍譴責Gucci這一災(zāi)難性的做法，但在同時，他也認為在Gucci找到新的創(chuàng)意總監(jiān)與新的方向之前，這是Gucci所做出的一個強制性的 「停頓」 ，這個停頓與Louis Vuitton的男裝線如出一轍。

反觀Louis Vuitton男裝線，在Virgil Abloh逝世之后遲遲未向社會公布下一任創(chuàng)意總監(jiān)到底花落誰家，期間的2023春夏男裝秀也是讓Virgil Abloh生前的設(shè)計團隊進行設(shè)計。

縱觀Louis Vuitton與Gucci之間的設(shè)計團隊，我們不難發(fā)現(xiàn)相較于Gucci來說，Louis Vuitton的更具有“Virgil味”，不管是秀場的布置或是服飾的整體性、版型、用料等等，與過去Virgil Abloh生前并沒有較大的出入。

從時尚圈發(fā)展的進程來看，Virgil Abloh成為Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)，毫無疑問是將 傳統(tǒng)高級時尚 與 街頭潮流文化 之間的“隔閡”打破，在此之后的幾年之中，街頭文化已然滲透到時尚圈幾乎大部分品牌之中，甚至于Givenchy、Kenzo、Bally等品牌已經(jīng)從潮流圈當中“提拔”相關(guān)人士來執(zhí)掌品牌。

Virgil Abloh的影響力是巨大的，這一點毋容置疑，但Alessandro Michele對時尚圈的影響也同樣是不可小覷的。

在沒有“掌舵手”的時期里，Louis Vuitton選擇了讓品牌繼續(xù)“活”在人們的印象里，從而讓人們對Louis Vuitton的印象并不后悔感到生疏，且品牌形象并不會因此而發(fā)生未知的改變；反觀Gucci，它選擇了不破不立，破而后立的道路，只不過它的效果卻是在這一次“風投”的戰(zhàn)場中，得到了最差的結(jié)果。

在最新的Gucci 2023秋冬男裝中，盡管 嬉皮叛逆 是這一場的主題，但也絲毫并不影響時尚圈的其他專業(yè)人士給出 “四不像” 的評價。

從秀場來看，Gucci這一次的設(shè)計團隊在過去Gucci的設(shè)計檔案中汲取了相應(yīng)靈感，例如Tom Ford時期超大型復古女包以及重新呈現(xiàn)了雙G Logo的組合、馬銜扣等等，將過去Alessandro Michele所打造的標識一一推翻，但最后的化學效應(yīng)只是一張過渡沒有創(chuàng)意總監(jiān)的“安全牌”。

「疲軟的復古浪漫之夢」

Gucci by Tom Ford

Alessandro Michele的復古浪漫之夢是巨大的。

作為Gucci的“救世主”之一，Alessandro Michele與Tom Ford的設(shè)計風格顯然有著質(zhì)的差別，后者在性感這一詞上大做文章，改變?nèi)藗儗τ跁r尚的認知，并親手操刀了成衣、香水等11條產(chǎn)品線，在任職僅一年后便讓Gucci的銷售額增長90%。

Alessandro Michele的情況也有著異曲同工之處。

在執(zhí)掌初期便對Gucci以大刀闊斧的改革，讓人們對它產(chǎn)生了極為深刻的印象，于2017年營收首次超過愛馬仕突破了60億歐元大關(guān)，其品牌價值增速一度超過Louis Vuitton；2018年的第一季度，Gucci甚至連續(xù)五個季度超過35%，這讓其CEO Marco Bizzarri對Gucci的信心大增，想讓它在未來幾年里取代Louis Vuitton，成為最大的奢侈品牌。

只可惜消費者群體是存在著相當變數(shù)的，人們對于Alessandro Michele的設(shè)計風格以及 審美開始變得疲勞，極繁主義的道路逐漸從寬變窄，從2019年開始，Gucci陷入了增長放緩的尷尬地步，在疫情最嚴重的2020年甚至暴跌45%。

后來與adidas、The North Face、Balenciaga、Palace等品牌的聯(lián)名也并沒有拯救Gucci于水火之中，反而讓消費者對Gucci更加的厭惡，認為Alessandro Michele已經(jīng)江郎才盡。

Gucci F/W 2023 觀秀嘉賓造型

盡管有著在營收增長上硬缺點的情況存在，我們也無法忽視Alessandro Michele對于Gucci的改變是極為成功的，甚至于在一些時裝評論人的口中，他的所作所為并不是單純的改變Gucci，而是在改變整個時尚圈的“秩序”。

奢華 、 極繁主義 、 復古浪漫 、 中性風 等等關(guān)鍵詞放眼當下整個時尚圈沒有任何一個品牌能夠跟Alessandro Michele所創(chuàng)建的Gucci帝國相比，在《Vogue》的采訪中，他認為他所設(shè)計的并不是時尚，而是一種 「態(tài)度」 。

「強制的停頓點」

強制的停頓點并不僅僅是Gucci獨有的，在Luke Leitch口中所謂的“停頓”對于品牌來說永遠是相對的。

對于Gucci來說，Alessandro Michele的離開并非只是單純的離開，他所執(zhí)掌7年的時間里，給時尚圈以及品牌帶來的東西已經(jīng)無法用語言去描述，他的離任可以說是一個時代的 「落幕」 ，他并不像是Daniel Lee離開Bottega Veneta，在此之后有Matthieu Blazy接替并在他的基礎(chǔ)上做出創(chuàng)新的東西。

放眼望去，你似乎無法找到一個設(shè)計師能夠真的繼承Alessandro Michele，似乎對于時尚圈而言，少了這么一個浪漫的靈魂，時尚圈便被撕開了一個永遠的缺口。

但就商業(yè)角度而言，再去尋找一個能夠繼承Alessandro Michele衣缽的設(shè)計師，并不能改變Gucci當下疲軟的現(xiàn)狀，作為開云集團最大的搖錢樹，它必須承接起最重的責任，所以，我們才能看到Gucci這一次的轉(zhuǎn)變，或許應(yīng)該說，這是一次 「無可奈何但又不得不的改變」 。

不過，從Luke Leitch所說的強制“停頓”側(cè)面便能反映出Alessandro Michele的強大之處，因為他的無可替代是時尚圈中難得的寶藏。

他被知名時尚評論人Vanessa Friedman譽為能夠與Chanel比肩的設(shè)計師，他所達成的成就是其他大部分設(shè)計師無法比擬的，在她的視角里，如今能夠?qū)r尚圈產(chǎn)生如此之大影響的設(shè)計師，還有Giorgio Armani和Martin Margiela。

換句話說，Alessandro Michele的時代結(jié)束之后，Gucci想要的很簡單，它所需要的是既能讓人們留下深刻印象，又能帶動Gucci成為領(lǐng)銜時尚圈的頭號奢侈品的設(shè)計師，單有自己的個性與態(tài)度不夠，Gucci在Alessandro Michele的帶領(lǐng)下已經(jīng)不是一個簡單的奢侈品牌。

所以，這一強制的停頓點到底能持續(xù)多久我們尚未得知，不過，可以知曉的事是尋找下一個設(shè)計師的任務(wù)絕對是難度極大的。

「“被迫”的改變」

Gucci做出改變是必然的事情。

當Alessandro Michele的風格不僅讓Gucci存在強烈的 「分裂感」 之外，也讓Gucci陷入了營收增長疲軟的尷尬狀況，就算他對時尚圈的影響再大，但始終無法在 商業(yè)方面 取得突破，那么與Gucci的“分手”是一件必然的事情，既然“分手”已成定局，我們才會說改變也是定局。

Gucci by Tom Ford時期廣告

之所以交出一份“不合格”的答卷，一方面是因為Gucci在短時間內(nèi)想要改變，但并沒有一個大方向，沒有領(lǐng)頭羊的存在，但又不能再走Alessandro Michele的老路，除了在Gucci的檔案庫里尋找靈感別無他法。

這種情況的別無他法，更像是一種絕對的 「安全牌」 ，它既是一種意料之內(nèi)的結(jié)果，也是一場極為無趣的盛宴。

Givenchy F/W 2023

坊間對于Gucci的設(shè)計總監(jiān)有著太多的推測，甚至于有Phoebe Philo會重新執(zhí)掌Gucci的消息傳出，但對于LVMH與她個人品牌合作的消息已經(jīng)有先河，所以對重新執(zhí)掌開云集團下的品牌幾率可以說是幾乎為0。

在節(jié)奏如此之快的時尚圈之中，留給Gucci改變自身的時間并不多了，Givenchy的Matthew Williams已經(jīng)被傳出將不再續(xù)約的消息，因為他并沒有給Givenchy帶來與Virgil Abloh相抗衡的收益，但對于他執(zhí)掌Givenchy只不過才三年不到的時間。

這一“不合格”的答卷既是“被迫”的改變，同樣也是一次 「警鐘」 ，能夠預料到的事是至少在Gucci有下一個可以真正引領(lǐng)品牌走向的創(chuàng)意總監(jiān)之前，人們依舊還是會為Alessandro Michele所打造的復古浪漫之夢買單。

只不過，縱觀整個時尚圈有個人風格的設(shè)計師好找，但能夠找到勇于打破秩序，顛覆時尚圈“傳統(tǒng)”的設(shè)計師的難度，并不亞于登天。