寧夏
讀書，品詩，看電影
悟人生
我是威評書影史
01
翻開《上海飯局》這本書，就像是輕輕推開一扇老式公寓的格子門，一股溫熱的氣息撲面而來——紅燒肉的醬香、清蒸魚的鮮氣，混著上海話的軟糯調子，還有那些藏在飯桌邊的陳年舊事。四十九篇散文，像四十九道小菜，不緊不慢地鋪開一桌，讓人坐下來就不想走。
感受的是有關老上海的韻味！與影視作品中看的略微不同！
02
飯桌上的上海，是活的
上卷標題起得妙——“上海菜，上海話，上海人”，這三樣東西，拆開來看各有各的講究，合在一起才成個囫圇的上海。
作者寫“蝦子撒金”，我隔著紙都能聞到那股子鮮；
寫秋天的蟹，拆蟹腳的聲音好像就在耳邊；
寫童年的甜蹄髈，那股甜津津的滋味，一下子就把人拽回弄堂里的童年。
這哪里是在寫菜，分明是在用筷子尖點著老上海的命脈。
有意思的是，作者不光是寫本幫菜。寧波菜的咸鮮，懷石料理的精致，意大利菜的隨性，都在這上海飯桌上找到了位置。這倒很上海——什么好東西來了，都能被它改了改、調了調，變成自己的味道。
上海人講究“會吃”，這個“會”字里頭，有挑剔，也有包容，是見過世面后的從容。
03
方言是菜里的鹽
書里用了大量上海話，讀著讀著，耳邊就像響起了姆媽在廚房里的念叨。“儂曉得伐”“結棍哦”“老靈格”……這些話不是點綴，是這桌菜里必不可少的鹽。
金宇澄、傅滔滔那些文人雅士，在飯桌上講起故事來，用上海話一潤色，平添了許多市井的生動。
謝春彥聊畫，夏書亮談詩，在方言的調子里，都少了幾分嚴肅，多了幾分親切。
這讓人想起小時候，弄堂里的飯點。
各家各戶的菜香混在一起，張家姆媽喊“吃飯哉”，李家阿婆應一聲“來哉”，那種熱騰騰的煙火氣，是標準普通話怎么也傳達不出來的。
《上海飯局》里的上海話，就像老照片的噪點，讓記憶更真實、更溫熱。
04
吃飯是幌子，人情才是真
看這本書，會發現最精彩的不在菜，而在人。作者和朋友們“閑談約飯、品茶講詩、讀書賞畫”，一頓飯能吃上三四個鐘頭。聊什么呢？
從張國榮的老歌，聊到外白渡橋的改造；
從《繁花》里的人物，聊到靜安寺的梧桐。
菜涼了又熱，茶淡了又續，話頭卻像黃浦江的水，流不完。
老上海的飯局，講究的就是這個“局”字。
它不是單純的吃飯，是個小小的社交場。在這里談生意，比在會議室里容易成；在這里交朋友，比在酒會上來得真。
一桌好菜是引子，引出來的是交情、是見識、是那些在正式場合說不出口的真話。
05
從濃油赤醬到清淡節制
書里暗藏著一條老上海飲食的變遷線。從前的本幫菜，講究“濃油赤醬”，油要大，糖要重，醬油要濃。為什么？老上海人勞動強度大，需要厚實的滋味來填補消耗。響油鱔糊、油爆蝦、紅燒劃水，都是下飯的硬菜。
但看書里現在的飯局，多了清蒸、白灼，多了時令蔬菜，多了對食材本味的追求。這變化背后，是整個生活方式的轉變。從前吃飯求飽，現在吃飯求好；從前重調味，現在重本味。
飯桌上的變化，是這座城市呼吸的節奏。
最打動人的，是那些看似隨意卻精心安排的細節。
比如寫春天吃腌篤鮮，一定要用春筍，冬筍不行；
寫吃大閘蟹，配的不是姜茶，而是紹興黃酒；
寫西餐在上海的變遷，從“紅房子”的羅宋湯，到現在遍地開花的意大利小館。
這些細節連起來，就是一部上海市民的生活史！
05
畫與文，都是下酒菜
書里配的那些畫和照片，不是裝飾，是另一道菜。
油畫里的外灘，顏色濃得化不開，像本幫菜里的醬汁；
黑白照片里的弄堂，光影分明，像清炒時蔬般爽利。
文字寫味道，圖像寫光影，合在一起，才算真正在紙上擺開了一桌上海。
威記特別喜歡作者寫“春天的無軌電車”那篇。電車晃晃悠悠，穿過梧桐樹的新綠，穿過剛出爐的生煎包的蒸汽，穿過提著菜籃子的阿姨們的說笑聲。
這輛電車，就像這本書，載著讀者穿過時間的街道，看風景，也看風景里的人。
06
飯局背后，是怕忘記
讀完整本書，忽然明白作者為什么要寫這些飯局。不僅僅是為了記錄美食，更是怕忘記——忘記那些只有在飯桌上才說得出口的話，忘記那些隨著一筷子菜一起咽下去的故事，忘記上海這座城市曾經有過的溫度和味道。
現在的上海，高樓越蓋越多，飯桌卻越來越小；外賣越來越快，一起吃飯的人卻越來越少。那些需要三四個小時的飯局，那些能從天南聊到地北的夜晚，在效率至上的今天，成了奢侈品。
《上海飯局》記下的，是一個正在消失的上海，一個愿意為了一頓飯花時間、為了一段情坐下來的上海。
生活何嘗不是這樣？
在快節奏的生活里，在普遍離鄉背井到更大城市生活、工作里，一桌飯，半座城，那些在推杯換盞間流轉的情義，在筷起筷落中沉淀的記憶，才是記憶中城市最地道的滋味。
《上海飯局》擺開的這桌菜，可以慢慢看，慢慢感受。看著書中吃的是菜，品的是時光，留下的是對一座城、一群人的念想。
這大概就是這本書最珍貴的地方——它讓人們記得，在一切都可以速食的時代，還有一些滋味，需要小火慢燉；還有一些情義，值得一頓好飯。
這本書，適合一個悠閑的下午來“吃”！
-作者-
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