從告別到出發(fā)，這季男裝秀我們?yōu)檎l而鼓掌？

時(shí)裝周的意義，往往不在于又添了幾件新衣，而在于它為品牌提供了自述的出口，并以此捕捉到全球情緒的微小顫動(dòng)。

過去，我們習(xí)慣了男裝周那種循序漸進(jìn)的節(jié)奏，廓形和色彩都在亦步亦趨更迭。

但 2026 秋冬男裝周卻呈現(xiàn)出一種罕見的集體轉(zhuǎn)折，讓這段時(shí)間這不再是單純展示趨勢(shì)的季度，而是成為被無數(shù)“時(shí)間節(jié)點(diǎn)”標(biāo)記的重要站點(diǎn)。

執(zhí)掌江山數(shù)十載的傳奇在溫情謝幕，帶有全新基因的新銳力量正野蠻生長(zhǎng)，有的則在闊別數(shù)十載后重回舊地...

時(shí)間，成為了這一季時(shí)裝屋最珍貴的面料。

Christian Louboutin

Jaden Smith 開啟超現(xiàn)實(shí)紅色紀(jì)元

在巴黎，如果要在商業(yè)話題度與藝術(shù)實(shí)驗(yàn)性之間找一個(gè)完美的交匯點(diǎn)，那必然屬于Christian Louboutin。

隨著Jaden Smith 正式出任男裝創(chuàng)意總監(jiān)并發(fā)布首個(gè)膠囊系列，這個(gè)以紅底鞋聞名世界的傳奇品牌，正經(jīng)歷著一場(chǎng)視覺重塑。

Jaden Smith 的加入絕非一次簡(jiǎn)單的名氣溢價(jià)。

在2025 年官宣、2026 年正式交出首份成績(jī)單的過程中，他展現(xiàn)出了一種極具哲學(xué)思辨的審美邏輯。

秀場(chǎng)被籠罩在一種壓抑卻又熾熱的紅色濾鏡中，仿佛是一場(chǎng)發(fā)生在火星實(shí)驗(yàn)室里的沉浸式戲劇。

Jaden 提到：“這個(gè)系列的靈感源自橫跨世紀(jì)的勞動(dòng)者歷史。”

從石匠、抄寫員到醫(yī)生，他試圖將這些古老職業(yè)的職能美學(xué)與宇宙星塵的浪漫進(jìn)行嫁接。

“它是從星辰中誕生的雙手，在宇宙深處的巨大壓力下鍛造而成。”這種戲劇性的用語，精準(zhǔn)地投射到了設(shè)計(jì)中。

最引人矚目的莫過于那些對(duì)經(jīng)典鞋型的解構(gòu)式重組，樂福鞋被賦予了如同被高溫熔化般的質(zhì)感：

鞋面布滿了如瑞士芝士般的鏤空設(shè)計(jì)，這不僅是對(duì)紅底鞋基因的延伸，更是對(duì)鞋履建筑結(jié)構(gòu)的突破。

另一款完全被人物印花覆蓋的靴子，則像是一件行走在伸展臺(tái)上的超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)品。

不僅如此，Jaden還將這種敘事延伸到了配飾領(lǐng)域。

那些皮革袋上清晰地標(biāo)識(shí)著“Coins”、“Charger”、“Keys”等立體口袋。將男性的瑣碎生活進(jìn)行了高度的秩序化整理。

這種在機(jī)能細(xì)節(jié)與視覺錯(cuò)覺印花之間的游走，配合致敬19 世紀(jì)原始攝影技術(shù)的灰階影像，讓整個(gè)系列散發(fā)出一種完美且不完美的魅力。

在音樂人紛紛執(zhí)掌大牌創(chuàng)意的當(dāng)下，Jaden Smith 的 Christian Louboutin 首秀，無疑是其中敘事完整、先鋒感極強(qiáng)的一筆。

Dior

羅丹美術(shù)館里的重生

隨著 Jonathan Anderson 正式接手 Dior 全線業(yè)務(wù)（包括男裝、女裝及高定），他成為了自創(chuàng)始人克里斯汀·迪奧先生以來，首位掌握品牌全權(quán)話語權(quán)的創(chuàng)意總監(jiān)。

本季 Dior 男裝秀選址在羅丹美術(shù)館，這個(gè)選址便是本季最大的話題點(diǎn)之一：Anderson 幾乎是在同一塊場(chǎng)地上，短短一周的時(shí)間內(nèi)，他就要完成從男裝秀到高定秀的切換。

后者也是他的首個(gè)高級(jí)定制系列。

才來到 Anderson 為 DIOR 打造的第二個(gè)男裝秀，我們就能從此窺見他想要打破 Dior 兩個(gè)工坊之間的壁壘的野心，像是一場(chǎng)即將拉開帷幕的盛大戲劇，男裝與高定或許也將共享同一種審美邏輯。

在打造 Dior 男裝的過程中，Anderson 并沒有去翻閱迪奧先生的舊賬，而是把目光投向了更早的、被譽(yù)為“時(shí)尚之王”的Paul Poiret。

這一季 Anderson 塑造了一群“新貴族”形象。他們穿著從波烈女性晚裝演變而來的無袖亮片背心，卻搭配著極細(xì)的緊身牛仔褲和蛇皮短靴。

最亮眼的單品是縮短版的 Bar Jacket。

Anderson 將其下擺裁切至腰部以上，甚至露出了一點(diǎn)腰腹線條。

這種原本屬于高定女性的輪廓，在男模身上呈現(xiàn)出一種極其鋒利、甚至帶點(diǎn)病態(tài)美。

GIORGIO ARMANI

守望者的深情回響

在米蘭，GIORGIO ARMANI 也開啟了一個(gè)略帶傷感的新紀(jì)元。

這是阿瑪尼先生離世后的首個(gè)系列，由他多年的摯友兼男裝負(fù)責(zé)人Leo Dell’Orco 統(tǒng)籌。

這場(chǎng)秀選址在設(shè)計(jì)師位于米蘭的私邸中，極具私密感的氛圍讓它更像是一場(chǎng)對(duì)品牌傳承的深情守護(hù)。

開場(chǎng)那些標(biāo)志性的暖灰與木炭灰軟質(zhì)剪裁，依然保留著 Armani 筆下如水般的流動(dòng)感。

Leo Dell’Orco 巧妙地調(diào)整了比例，讓廓形不再完全隱沒身體，而是輕盈地貼合身形。

從天鵝絨壓褶西裝到源自 Neve 系列的高山度假靈感，整個(gè)系列在懷舊與溫和的試探中保持了微妙的平衡。

壓軸的黑白晚裝秀，仿佛是在向老先生致敬：

時(shí)代的巨輪滾滾向前，但Armani 那份克制且自持的美學(xué)，依然是米蘭最堅(jiān)固的基石。

Hermès

Veronique Nichanian 的 38 年

溫柔告別

如果說CL 是激進(jìn)的序章，那么愛馬仕 26 秋冬男裝秀，就是一場(chǎng)時(shí)裝行業(yè)里溫暖盛大的謝幕——

男裝創(chuàng)意總監(jiān)Veronique Nichanian，這位在愛馬仕耕耘了 38 年的女性，正式宣告了她職業(yè)生涯的落幕。

Veronique 的強(qiáng)大之處在于，她從未讓愛馬仕男裝陷入那種刻板的、高高在上的貴族氣里。

在這場(chǎng)告別大秀中，她依然保持著那份瀟灑與自如。

她筆下的男人是時(shí)髦且利落的，沒有離別的愁苦，只有對(duì)法國時(shí)裝深刻的理解。

謝幕時(shí)，LED 屏幕播放著她過去 38 年的視頻片段，那一刻，所有人都在歡呼著目送她退場(chǎng)。

她經(jīng)歷了行業(yè)最好的時(shí)代，也經(jīng)歷了愛馬仕的每一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，她用38 年的時(shí)間證明了：真正的優(yōu)雅，是不動(dòng)聲色的長(zhǎng)情。

愛馬仕男裝如今那種無法復(fù)制的腔調(diào)，正是她注入品牌血液里的靈魂。

Ralph Lauren

20年后，美式經(jīng)典回歸

本季米蘭的一大盛事，是 Ralph Lauren 時(shí)隔整整二十年后，重新回到了這座意式時(shí)尚之都舉辦專門的男裝 T 臺(tái)秀。

35在我看來，比起回歸這更像是一種上門切磋，美式經(jīng)典碰上意式工藝，光是聽著就覺得很有看頭。自然，本季也拿出了品牌極大的誠意。

匯集了 Polo Ralph Lauren 和 Ralph Lauren Purple Label 兩條產(chǎn)品線的設(shè)計(jì)，秀場(chǎng) Look 幾乎覆蓋了一個(gè)精英男士秋冬生活的所有切面，從度假、晚宴到通勤，頭排坐著的、全球各地的大明星們，絕對(duì)都可以找到適合自己的設(shè)計(jì)。

設(shè)計(jì)師 Ralph Lauren 在秀場(chǎng)筆記中表示：該系列靈感源于男士們不同的生活方式、個(gè)性和個(gè)人風(fēng)格，旨在體現(xiàn)他所相信并生活過的世界。

這一季的 Ralph Lauren 男士是如此立體。他不是一個(gè)穿著體面的紙片人，更有風(fēng)趣的一面、儒雅的一面，硬朗的一面。這種全方位的人格呈現(xiàn)，才是品牌能屹立不倒五十多年的核心邏輯。

Zegna

家族權(quán)力的交棒

如果說其他品牌的“新生與告別”是關(guān)于設(shè)計(jì)師個(gè)體的去留，那么 Zegna 在 2026 秋冬所呈現(xiàn)的，則是一個(gè)擁有百年基業(yè)的家族，在血脈傳承中的一次全新出發(fā)。

2026 年初，Zegna 正式完成了家族第四代的權(quán)力交接。

這不僅僅是管理層名冊(cè)上的更迭，更意味著這個(gè)意大利品牌正式告別了單純的傳統(tǒng)擴(kuò)張模式，新生為一個(gè)由年輕一代全球視野驅(qū)動(dòng)的奢華符號(hào)。

隨后，我們便迎來了本次大秀。

藝術(shù)總監(jiān) Alessandro Sartori 敏銳地捕捉到了這一歷史性的權(quán)力交棒，并將本季秀場(chǎng)轉(zhuǎn)化為一場(chǎng)橫跨百年的家族對(duì)話。

這場(chǎng)秀的內(nèi)核是家族衣櫥。

于是，我們光從布景就可以看到一個(gè)極其宏大的時(shí)間隱喻：

Sartori 在空間內(nèi)構(gòu)建了一個(gè)巨大的橢圓形 T 臺(tái)，四周環(huán)繞陳列著從 1930 年代至今、跨越家族四代人的檔案服飾。比如集團(tuán)執(zhí)行董事長(zhǎng)Gildo Zegna與同為家族第三代成員Paolo Zegna的私人物品等等。

模特們行走其間，仿佛穿梭在一條流動(dòng)的血緣之河。

本季，Sartori 并沒有去追逐轉(zhuǎn)瞬即逝的潮流，而是將目光回溯到 1930 年代的檔案，將那個(gè)時(shí)代的廓形與現(xiàn)代的頂級(jí)羊絨工藝進(jìn)行了一次縫合。

你可以看到那些似乎能穿上一輩子的長(zhǎng)大衣，以及帶有四代人記憶沉淀的面料質(zhì)感。

還有那些來自 1930 年代的寬大廓形與 2026 年最頂尖的 Oasi Cashmere 工藝被同頻出現(xiàn)，這亦是 Zegna 這一季的核心：一種對(duì)傳家寶式永恒品質(zhì)的絕對(duì)自信。

“衣服不應(yīng)是消耗品，而應(yīng)是承載記憶的傳家之物。”

在權(quán)力更迭的節(jié)點(diǎn)，Zegna 將過去的厚度轉(zhuǎn)化為新一代人的鎧甲，從此刻開始，他們將會(huì)以一種更自信、更溫潤的姿態(tài)，擘畫出下一個(gè)世紀(jì)的宏偉藍(lán)圖。

2026 秋冬男裝周是站在時(shí)間線上的。

我們透過Christian Louboutin 那抹超現(xiàn)實(shí)的紅色，看到了跨界碰撞出的生命野心。

又在 Hermès 與 Armani 的謝幕中，讀到了對(duì)經(jīng)典的深情告別。

還有 Ralph Lauren 與 Jacquemus 的舊地重游，完全看到品牌在時(shí)間磨礪下的成長(zhǎng)與厚度。

當(dāng)品牌思考時(shí)間的刻度，男裝便又多了一份深沉和底蘊(yùn)，時(shí)代值得銘記，當(dāng)下亦彌足珍貴。

你是選擇成為那個(gè)踩著紅底異形靴、探索未來的先鋒，還是選擇穿上那一襲經(jīng)典西裝，回歸最初的寧靜？

時(shí)裝從不給出答案，它只提供選擇。

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本期文字助理：Quinn