終于等到它出小表徑！入門的價格，剔透的藍盤！這塊小鋼表質價比無敵，看到只想立馬帶回家

36毫米小表徑！

制表業歷史級頂流 FPJ、技藝和想象力同時放飛的 MB&F、杜弗的高徒 Romain Gauthier、勞力士集團的機芯廠 Kenissi，他們之間能有什么關系？

居然還真有——CHANEL 香奈兒。

2024年年中，香奈兒收購了 MB&F 四分之一的股份

香奈兒在90年代開始大舉進軍鐘表業，這幾個品牌就是香奈兒布局中的幾個重要節點，也說明他們都有足夠充實的資源來支撐香奈兒的制表事業——你投錢，我就給你專業的技術和知識。比如，Romain Gauthier 就為 Monsieur de Chanel 系列腕表設計了香奈兒的首枚自產機芯 Calibre 1；而經典 J12 腕表中公價60,000多元、面對大眾市場的表款就采用 Kenissi 的 Calibre 12.1。能被香奈兒看中，說明這家有兩把刷子。

看這個名單，“香奈兒體系”好像起點就挺高端，有沒有定位沒那么狠的品牌？這就是我今天的要談的柏萊士。

柏萊士作為香奈兒布局制表業早期就入股的品牌(1998年），肯定是有一手絕活的。現在香奈兒腕表和柏萊士是在力洛克的同一棟建筑里裝配，我猜是柏萊士在制作軍旅風格腕表時的組裝工藝讓香奈兒垂涎，否則怎么能經手這些需要耐摔避震的特種表款呢。

他們甚至在旗下通勤鋼表 BR-05 上還保留了部分軍旅的感覺：該系列以40毫米起步，尺寸從不妥協，功能也是至多加上 GMT 或者計時，講求一個實用主義。BR-05 的個性決定了它要出圈，有點難。

不過去年初，柏萊士可能回過了味兒來，悍然推出了36毫米的 BR-05，定價也良心了不少，甚至比2019年整個系列剛發售時最入門的款式還要低了數百元，采用鋼鏈且核心要素不變。看到實物后我認為，是時候重新評價這款“香奈兒帝國守門員”的小鋼表了。

柏萊士 BR-05 36mm

表殼：精鋼表殼

尺寸：36毫米×8.5毫米

防水：100米

機芯：BR-CAL.329自動上鏈機芯

動儲：約54小時

表帶：精鋼表鏈

售價：35,300元

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尺寸和風格，鮮有競品

尺寸尺寸尺寸，因為某個系列出了新尺寸就單獨寫篇文章，會顯得評價一塊表似乎很簡單，就像評價巴黎時裝周的走秀時大吼“哇塞，這件衣服好棒好特別，有我能穿的尺碼！”一樣膚淺。但36毫米的 BR-05 確實令我一見傾心，它讓我看著就想戴，我想直接把它帶回家。類似感覺在40毫米或更大的 BR-05 上從未有過。

尺寸大小沒有絕對意義的對錯，它們只是適合不同手腕而已。對我而言，只要表殼僅占據手腕60%的寬度，兩邊留下空間可以看清表鏈的質感和接入到表殼的流暢過程，那就是合適的大小，視覺體驗完整了。手腕更粗壯的話，自然需要更大的表殼來保持比例的協調。比例決定一切，直筒褲和修身褲的區別就很說明問題。

新款 BR-05 在這方面誠意十足，它們沒有選擇“稍稍改一下”，而是直接跳到了36毫米×8.5毫米的位置，進入一個全新的、找不到多少競品的新領域。在十萬元內，我能找到風格、大小相似的有 Christopher Ward 的 the Twelve、卡地亞 Santos de Cartier 中號、貴朵 Locomotive 這三款，其余要么是表圈純圓形，要么是厚度超過10毫米、或者是小到33毫米的女款。“小鋼王”市場明顯欠飽和，所以很多品牌在搶著推出相對平價的選擇，可真的把大小也做到“鋼王”那種程度的卻不多。BR-05 推出小款的時間是晚了一些，但依然是必要的舉措，我也想要更多的挑選余地。

值得注意的是，它也確實有方形表殼天生的buff：會讓表殼顯得比數據要大。表殼部分看著和38毫米的圓表大小相當，更多的精鋼材料把四個角都填滿、撐開。好處是喜歡玩味金屬光澤和質感的人會覺得格外充實，大片的純粹的緞面，看著就有飽腹感。這種飽腹感比 Santos de Cartier 還要強，因為 Santos 盤面和表殼都是方的，因此表殼所占比重不如 BR-05。但換個角度說，這也讓 BR-05 的表盤相襯之下顯得小巧了很多。

總體上，這塊表比數據大還是小，看你著眼于表盤還是表殼，我不能替你下判斷，你應該自己看看實物再做決定。我只能說它是36毫米方表里最突出精鋼質感的表款之一。

表殼和38毫米圓表差不多，表盤卻小得多

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目之所及，統統高級

不僅表殼，連表鏈的精鋼質感都非常扎實，它不是字面上的“一體式表鏈”，這效果仿佛是表鏈和表殼一體成型出來的。表鏈的錐度相當大，鋼王味道拉滿。很多鋼表，表鏈說是有錐度，其實“微微一收，以示尊敬”而已。然后表鏈每個面的平整度都相當好，看反光的流暢感就一清二楚。好的做工應該是反光順暢，沒有什么反光先卡住、然后一腳地板油快速滑過某個位置的情況，除非是倒圓角。這點 BR-05 是很到位的，一筆揮就的線條和光澤，高級。

正面四個螺絲的凹槽都整齊地指向表盤中心。這點固然好看，但我覺得本就屬于基本操作，沒什么好炫耀的。我估計這無非是四個螺紋套筒，先把它們塞進去、擺準凹槽的位置，再從表底蓋那邊用螺絲穿進套筒、緊固，沒有什么花頭。我反而想知道為什么某些鋼王做不到這點？

腕表的盤面乍看之下稀松平常，但你應該能隱約覺察到它看著挺讓人放松的、不裝腔作勢、不存在老登特有的假正經。那說明你的審美不錯，它采用的Grover 字體就是為這個目的設計的。Grover 字體的創作者是阿根廷知名平面設計師 Alejandro Paul，得獎無數，他是阿根廷第一位加入國際平面設計聯盟（AGI）的人。我粗略看了一下該聯盟的玩法，感覺相當于攝影界的馬格南圖片社。而 Grover 字體的官方頁面也明說了，就是要營造親切感，這在用來彰顯社會階級的機械手表上是很少見的追求，最佳范例是尊達的“米老鼠”。從差異化競爭的角度看，這倒是挺合理的，我個人就挺喜歡，我的表盒里一塊類似的都還沒有呢。

36毫米的 BR-05 在一切涉及到觀感和品質呈現的部分，都特別扎實，屬于同價位頂級，我會愿意為這些內容就掏出35,000元，這還不包括機芯。不過其實這塊表也到此為止了，機芯和實際操作感都沒有為這塊表進一步加分。

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操作的不便，

需要“開放后廚”的機芯

先說操作感，這里有兩個問題需要注意。你可能需要盡量多戴著它，如果它停走的話，上鏈過程會讓人泄氣。一是表冠實在太難擰了，旋入式表冠又細小，而且經過鏡面拋光喪失了大量摩擦力，再加上兩側還有護肩，一切都使得把表冠擰開的過程非常棘手，我墊著紙巾才行。一旦擰開，上鏈調時間倒非常輕松，不過這第一步真的應該做得更趁手一點。這是我用過最難擰的表冠之一，有些表雖然比它更甚，但人家送了專用小工具。柏萊士應該也搞一套。

其次，盤面的刻度沒有精確到“分鐘”，對確認時間有一定影響。但最大問題出在調整時間的時候，必須等上幾分鐘，等現實時間來到某個“5分”或者“10分”才能精確對時。如果你這時走了神，錯過了時間，那就請再等5分鐘。

這兩個情況意味著這塊表能多戴就多戴，盡量別停，甚至值得上搖表器。我知道它們設計成這樣有自己的理由，前者保持了比例和諧，而刻度簡約一點，盤面就更有親和力。所以我個人并不在乎這兩個小狀況，不過所有人都應該知道自己會買到什么樣的體驗。

最后輪到機芯，編號 BR-CAL.329 ，之前這個編號沒有出現過。看數據它可能依然是 Sellita SW300 的改款，但這次是密底，同時全網也找不到任何一張機芯圖，所以我不知道之前柏萊士在 SW300 上的那些改動還是否存在——機芯的特別飾面還在嗎？汽車輪轂狀的特制自動陀用上了嗎？既然看不到，那我也不排除它們定制化的程度比以前還低了的可能性，這里有節省成本的空間。我希望品牌盡快更新幾塊采用 BR-CAL.329 機芯、但透底的版本，“開放后廚”讓大家看看到底什么情況。如果確實接近原生 SW300，那放個機芯圖讓大家看看也算一回事啊。

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揮別玩表的新手村

BR-05 的哲學一向是肉眼所及盡善盡美，配置機芯實用實惠。只要你拋開自產機芯的缺席不談，那其實該給到的統統都給了，不管是質感還是100米防水。自產機芯不是柏萊士搞不定，BR-X5 不就是嗎（雖然由 Kenissi 提供），只是系列的定位是卡住三四萬元的位置而已，不能亂動。

所以哪些人適合它，根本一目了然——那些已經跨過入門門檻、對天文臺標準或者自產機芯祛魅了的進階玩家，對10萬以上的鋼王下不了決心的話，這塊是非常合適的。它全新價格比小鋼王打了折還要低不少，門檻完全不是一個層次。萬一不要了，大幅折價出手，其實虧的那點絕對金額還沒小鋼王的“小小折價”來得多。

它唯二的弱點是品牌和機芯。前者并非柏萊士自己能夠彌補的，在這個論資排輩的行業，要不就是品牌先熬個50年、要不主理人自己先在大廠歷練個大半生，否則品牌就立不起來。香奈兒的存在提供了加速這個過程的契機，柏萊士本身成為了高級制表的一環，也能獲得高級制表的資源。如果香奈兒對 FPJ 之類的控制力度加大，柏萊士作為香奈兒體系的守門員，頭頂的光環也會更閃耀。柏萊士可不是白紙一張。

而對于機芯的執著，是會隨著玩表段位的提高而改變的。最初大家肯定都追求精度，發現三五萬元就能圓夢以后，有的去玩各種功能、有的開始關注擒縱配置和打磨，萌生屬于自己的追求。如果覺得這就夠了，再也不 care 機芯了，也是一種態度。所以高玩和小白都可能對 BR-05 不感冒，但喜歡的人肯定已經揮別了玩表的新手村。

弓長工

足球迷、攝影小法師。周六在野外四處游蕩。

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