如何用一套灰西裝，創(chuàng)造一個時尚宇宙？

相信大家都對西裝并不陌生，作為現(xiàn)代男士時裝里的代表單品，它似乎并不容易受到潮流更迭的影響。哪怕西裝設計師們會根據(jù)當下潮流為設計增添一些時興的元素，西裝整體的剪裁和比例依舊會維持著一個傳統(tǒng)的標準。

從James Dean到《廣告狂人》里的Don Draper再到David Letterman，你會發(fā)現(xiàn)，不同時期的西裝設計，盡管在材質、色彩和搭配上都有所不同，但整體依舊大差不差。

但這并不意味著擅長設計西裝的時裝設計師們都是保守且無聊的。許多設計師都是從西裝這一高度規(guī)范化的時裝品類出發(fā)，打造了自己異彩紛呈且極具創(chuàng)新精神的時尚宇宙。

譬如Thom Browne，這位非科班出身的美國設計師在2003年正式創(chuàng)立自己同名品牌Thom Browne的時候，就是以定制灰西裝的服務吸引到了最初的顧客——不過他打造的西裝和我們平時看到的那些并不太一樣，是“縮水”后的版本。

年輕的Thom Browne穿著他最早的灰西裝作品

他對西裝所進行的這一微小但又極具突破性的改動，在后來吸引了時尚行業(yè)的關注，并啟發(fā)了越來越多的時裝設計師通過自己的設計來“質疑”傳統(tǒng)西裝的比例。

穿著Thom Browne設計的David Bowie、LeBron James、Cardi B、Billie Eilish以及Janet Jackson

Thom Browne也以這套有著不同尋常比例的灰西裝為出發(fā)點，構建起了自己充滿天馬行空奇思妙想的時尚宇宙。他讓西裝成為了畫布，通過融入不同的廓形、工藝和設計細節(jié)，來賦予其多元的氣質。

Thom Browne的一些時裝時刻

著名時裝評論人Tim Blanks就曾說過：“若在多年前被告知這套灰西裝會成為市值數(shù)十億商業(yè)帝國的基石，我大概會嗤之以鼻。”但Thom Browne卻通過自己的方式，讓統(tǒng)一性成為了一種表達創(chuàng)意的通道。

在Thom Browne打造自己第一套標志性灰西裝20多年后的2024年，紀錄片導演Reiner Holzemer拍攝的作品《Thom Browne–The Man Who Tailors Dreams》上映。

《Thom Browne–The Man Who Tailors Dreams》紀錄片海報

為了拍攝這部紀錄片，Holzemer花費了兩年時間，跟蹤記錄Thom Browne的創(chuàng)作歷程，從疫情后的首場大秀開始，至2023年7月巴黎高級定制時裝周的首度亮相，完整呈現(xiàn)五個系列從構思到展演的幕后歷程。

《Thom Browne–The Man Who Tailors Dreams》紀錄片劇照

同時，紀錄片還回溯了Thom Browne事業(yè)的基石，那套縮水的灰西裝，并由此展開講述其跨越性別界限的突破性系列創(chuàng)作歷程，以及提及了其作品在大都會藝術博物館慈善舞會的驚艷亮相。讓觀眾們一步步見證，Thom Browne是如何成長為如今美國時尚界最具影響力與商業(yè)價值的設計師之一的。

《Thom Browne–The Man Who Tailors Dreams》紀錄片劇照

1年后，在上海具有傳奇色彩的地標——永福路52號（原“布哈德住宅”，上海電影制片廠文學部舊址）——Thom Browne品牌攜手《服飾與美容VOGUE》，以Vogue | Thom Browne觀影俱樂部之名，打造了一場沉浸式時裝文化體驗。

通過紀錄片觀影、Thom Browne檔案作品展以及主題空間，此次活動構建了一場跨界對話，通過多元的視角來幫助觀眾更好地理解Thom Browne的創(chuàng)作思路及其充滿幻想的時裝世界。

除了首次在中國放映紀錄片《Thom Browne–The Man Who Tailors Dreams》之外，這一上海電影制片廠文學部舊址還被劃分為了6個獨立的主題空間。

Thom Browne與VOGUE巧妙利用建筑場景，讓6個空間分別呈現(xiàn)——關于傳統(tǒng)精裁、精妙解構與情緒演進的灰色宇宙；述說創(chuàng)意張力、匠心工藝與敘事創(chuàng)新的綺麗之境；探討統(tǒng)一性、個體性與社群文化的制服世界；通過色彩趣味組合構建出充滿想象力的Hector手袋星球；來自Thom Browne全球第一間精品店New York 100 Hudson的古董香檳吧營造的慶祝時刻；展現(xiàn)智趣生活與復古氛圍的家居篇章。

從經(jīng)典到多元，每一個主題空間將歷史與當代相互交融，讓賓客在穿梭中感受著Thom Browne作為時裝裁夢者的獨特情懷。

值得一提的是，在一層的主題空間，共展示了11套精選自Thom Browne 2008-2026時裝秀歷史檔案的典藏作品。其中一個Gray Tailoring空間里的5套作品，講述了Thom Browne是如何將其標志性的灰西裝轉化為盡情揮灑創(chuàng)意的畫布的。通過點綴立體花卉、將西裝轉化為裙裝、為西裝加入立體戲劇化設計元素以及放大比例等形式，讓這一品牌符號充滿了變化。

（從左至右）

Thom Browne 2023秋季男女裝系列第2套造型

Thom Browne 2023高級定制系列第4套造型

Thom Browne 2026春季男女裝系列第1套造型

Thom Browne 2008春季男裝系列第5套造型

Thom Browne 2019秋季女裝系列第47套造型

而Fantasy空間里的6套作品，則跳出了西裝的框架，通過錯視、堆疊、拼接等等創(chuàng)作方式，將嚴謹且經(jīng)典的時裝剪裁與實驗性的廓形相融合，帶我們領略Thom Browne時裝宇宙里更多元的部分。兩個空間里的檔案作品通過動態(tài)廓形、戲劇化色彩與工藝細節(jié)，展現(xiàn)著Thom對當代時裝與創(chuàng)作概念的持續(xù)探索。

（從左至右）

Thom Browne 2023秋季男女裝系列第4套造型

Thom Browne 2015春季女裝系列第7套造型

Thom Browne 2022春季男女裝系列第63套造型

Thom Browne 2022秋季男女裝系列第5套造型

Thom Browne 2018春季女裝系列第13套造型

Thom Browne 2022秋季男女裝系列第43套造型

在紀錄片放映之前，活動還特意邀請了演員朱亞文、獨立音樂人/演員郭采潔、演員/歌手畢雯珺、歌手/音樂制作人James李銖銜上臺分享關于風格和邊界的觀點。

在談到風格時，朱亞文從演員的身份出發(fā)，表示大部分的風格是外界對于創(chuàng)作者的一個定義。是大眾在欣賞作品之后給出的一個總結。“總結里有創(chuàng)作者有意或者無意想要持續(xù)表達的情緒和細節(jié)，只不過創(chuàng)作者一般不會很誠實的把自己心里話直接說出來。”

郭采潔認為風格始終處于流動的變化之中的。“我覺得我的風格形成來自于變化。在變化之后，你回望過去，會發(fā)現(xiàn)你確實通過很多細節(jié)塑造出了某種特定的風格。這種風格是一種綜合性的自我呈現(xiàn)，它是我們各個方面的一個投射。”

在談論Thom Browne的設計美學時，畢雯珺從穿著者自身的感受出發(fā)。他發(fā)現(xiàn)在穿著Thom Browne的服裝，會感受到一些不同于傳統(tǒng)男士正裝的細節(jié)。“在規(guī)則里面帶有了一些叛逆，很貼合當下年輕人的一個真實狀態(tài)，在社會期待與自我表達之間找到了一個很好的平衡點。”

James李銖銜在談論Thom Browne的設計美學時，則以自己在最新發(fā)布的音樂錄影帶中所穿著的一件Thom Browne女裝外套為例。他認為Thom Browne通過時裝打破表達的邊界完成了自己與穿著者之間的溝通，以個人感受為指引，讓穿著者與時裝之間產(chǎn)生共鳴。

除了上述4位嘉賓之外，羽毛球奧運冠軍蔡赟、超模王詩晴、紀煥博、郝允祥、歌手/音樂創(chuàng)作人蘇詩丁也蒞臨觀影現(xiàn)場，與其他來賓一同走進Thom Browne的獨特美學世界。

蔡赟

王詩晴、紀煥博

郝允祥

蘇詩丁

在上海電影制片廠文學部舊址的沉靜肌理與當代視角的交織中，Vogue | Thom Browne觀影俱樂部以影像、時裝與空間為媒介，通過多元視角探索Thom Browne從灰西裝開始的時裝宇宙，讓創(chuàng)作這件畢生之事開啟嶄新連接。

編輯：Tristan

撰文：Toby

設計：小乙