生意不易，鐘表品牌們終于敢“做自己”了！

回國以后遇到無數朋友、讀者都會問：“兔姐怎么看今年表展？”我說此話題太大，涉及品牌也眾多，等我理理思路，再和大家分享。

但歸根結底一句話：“看起來沒有前幾年熱鬧，但表款卻更有意思了。”

在豬都能上天的風口上，埋頭掙錢會讓人不夠理智。真正的困境和壓力擺在面前，才會痛定思痛從頭干起。

為什么歷史上品牌們總有起伏？多半還是因為順境時躺得太平，逆境到來發現起不了身……

什么叫“做自己”？就是大家不再追逐所謂的市場熱門趨勢，一窩蜂推出相似（可能分市場紅利的羹）的產品，而是每個品牌靜下心在各自的優勢區域探索。

伯爵：不是Polo為先，而叫“形態多元”

今年大家問我對哪些品牌印象深，我第一回答一定是Piaget伯爵。

因為早幾年伯爵一直把手表重心放在Polo系列上，任由“一臉爆相”的女表Limelight Gala“野蠻”生長。當然伯爵的Polo系列來自歷史款，但在豪華運動表最火熱時期，大多數人不會也不愿細究歷史，只會覺得“這是鸚鵡螺和皇家橡樹的衍生品”。

但今年伯爵做的最重要的事，推全新女表Sixtie鎏金悅影系列，它的外形是罕見的梯形。

相信我，實物越看越美，關于這個系列，我之后會有更詳細的分享

這個形狀是不是初看有點怪？但其實它就來自伯爵上世紀六七十年代輝煌時期的造型——經典的墜飾時計，也是這個樣子。

再聯想到去年推出的安迪·沃霍爾腕表，它是枕型表殼，45毫米直徑，也是歷史款的回歸（曾經是波普藝術家安迪·沃霍爾本人的收藏）。

今年的虎眼石版本是我目前的最愛

Limelight Gala，伯爵最耀眼的高端女表系列，今年首推勃艮第紅色的大明火琺瑯盤——不對稱表耳，六九型設計，非經典圓表。

它以美貌出圈爆火

最后再看Polo系列飛行陀飛輪月相腕表，Polo表殼外圓內方（形中有型）。

突然我就理解為什么伯爵今年的關鍵詞“形態多元”，當Polo不再是單獨系列，而是融入伯爵歷史上的多變表殼形態中，它不再是誰的替代，它就是伯爵的一部分。

不得不說，我今年又看到了巔峰期的伯爵。

江詩丹頓和積家：專心正裝

很多人可能被江詩丹頓的大復雜腕表吸引，但炫技之作畢竟是仰望的。其實今年的一個重點，是3塊鏤雕腕表——把正裝表做到這程度得有魄力。

第一塊Traditionnelle傳襲系列陀飛輪逆跳日歷鏤雕腕表，用了外緣式金質擺陀，動力儲存72小時。

第二塊Traditionnelle傳襲系列全日歷鏤雕腕表，日期在表盤外緣，以深藍色指針指示，星期和月份標示于藍寶石刻度盤上。

第三塊Traditionnelle傳襲系列萬年歷逆跳鏤雕腕表。逆跳日歷顯示就在表盤上半部分，到月底時，日期會自動返回到1。

這三塊都是鉑金材質，各限量370枚，都是高階產品，非入門可得。

積家就不用說了，回歸Reverso翻轉系列的大年——大家熱愛多年的經典，難得看到那么密集的新表發布。

首先最受關注的是單面小秒針腕表，關鍵是它搭配米蘭尼斯表帶（平時就叫米蘭帶），特別有復古味道！

還有一個原因是，在眾多工藝款和大復雜款中，它還算能買得起的

然后再秀我在日內瓦現場拍到的珍稀花卉腕表。

這三位的組合就更難得了。

那么多年以來，Reverso翻轉系列就沒在中國爆火過（我作為一個2009年就買翻轉的老客人，對這個評價能負責）。畢竟方表挑人，但它的經得起時間考驗。

換個思路，趁著還沒爆火，可以及時入手。

蕭邦和亨利慕時：“石頭”大師

這兩家今年都玩起石頭盤，且豐富得很，個個貌美，對選擇困難癥患者來說非常不友好！

關鍵價格也不低，想All in都沒實力。

蕭邦新品非常多，但我今年印象很深的是12塊女表的奢華套裝（L’Heure du Diamant系列）。

實物拿出來時很亮眼

表徑都只有26毫米，雖然看著小可人家都是機械機芯。我個人特別喜歡粉色歐泊、虎眼石、玉石這些材質。

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亨利慕時今年特別好玩的是勇創者POP系列——絕對是現場第一眼就被抓住的系列。

個人目前最愛的是緬甸玉石加粉色歐泊，其次珊瑚加綠松石，再次是青金石加檸檬綠玉髓的組合。

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這個系列分為鋼和玫瑰金兩種材質，有38和40兩個尺寸，有基礎款也有陀飛輪，只能說先看看錢包再慢慢挑吧。

愛馬仕：又見“時間暫停”

聽到愛馬仕“時間暫停”（Le temps suspendu）腕表能兩眼發光的人，都“老”了，比如我。畢竟我是2011年就在巴塞爾表展現場見證它發布的。

今年“時間暫停”功能出現在兩個系列上，其一Arceau 系列也是重新演繹2011年的初版設計，搭載愛馬仕H1837自制機芯。

42毫米鏤空表盤，標志性不對稱馬鐙型表耳

另一個就是Hermès Cut系列，它是39毫米表殼，搭載愛馬仕H1912 自制機芯。

它還有逆時針旋轉功能的顯示盤

愛馬仕當年推出“時間暫停”功能，想要表達一種時間哲學——當你想專注或獨處，希望暫時忘記時間，就可以啟動這個功能。按下按鈕，指針會停止在“正午時間”，但其實機芯依然正常運作，等你希望回歸“現實”時，再按下，它就可顯示正確時間。

而這“流失”的幾小時，恰恰是我們生活的濃縮。

說實話，這么“文藝”的表現在回歸，讓我有一種恍若隔世的感覺。

在我心里，這是愛馬仕這10多年來最值得回味的手表之一。

雅典和寶格麗：一個玩最輕，一個玩最薄

其實這兩位一直走在自己的道路上，無論市場怎么火，趨勢如何，從沒動搖過。

今年兩家新表我都單獨寫過，在此我就簡單帶過吧。

首先雅典，52克的鏤空潛水表，挑戰機械潛水表領域最輕記錄——經過重新鏤空設計的全新UN-374機芯，實現了這個目標。

一直審美在線的雅典表，總是能以一種“美觀前衛”的方式展現技術，絕不無趣而枯燥。

而寶格麗又破自家超薄記錄，把Octo Finissimo Ultra陀飛輪腕表瘦身到1.85毫米。

紙片一樣貼在手背上

從2014年至今，這已經是寶格麗第10次打破自己的超薄紀錄，在“超薄”這個賽道玩得不亦樂乎。

很多人說超薄不實用，超薄不精準。但挑戰從來就是從不可能到可能，不觸碰極限，誰又能下結論呢？

萬國和朗格：小尺寸的經典

萬國工程師今年出現了35毫米尺寸，嚴格來說確實很中性——一來吸引了部分女性客戶，同時，的確小手腕男士還是蠻受用的。

最基礎的黑盤和鍍銀表盤

我個人最喜歡18K 5N金材質，沉甸甸的金表對我們這些上年紀的人，特別有安全感！

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表殼厚度是9.44毫米

沒想到的是，朗格居然也把經典的1815做小，只有34毫米，今年首推白金和玫瑰金款式。

它搭載第75款朗格表廠自制機芯L152.1型機芯，72小時動力儲存。

手工雕刻擺輪夾板和3/4夾板

看到34毫米，很多人第一反應還是女表，或許朗格想要面對女性市場，但在表展現場，不少小手腕男士對此表現出興趣（畢竟歷史上的男表不僅也曾那么小，還有更小的）。

我倒覺得它更能成為一塊家庭表，大家共同擁有，佩戴各有味道

NOMOS：極致玩色彩

NOMOS Glashütte非常擅長色彩（畢竟我也是5年前就去過品牌柏林設計工坊的人）。去年的31色十分驚艷，選擇多到眼花繚亂，今年的限量版精簡到6色（各限量175枚）。

不過今年的Club Sport neomatik Worldtimer，這個系列加入了世界時功能，屬于高階作品，價格49100元。

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DUW3202機芯把世界時功能融入neomatik自制機芯中，機芯厚度只有4.8毫米，比護照更薄；整表厚度也就9.9毫米，在目前所有的世界時手表中，這絕對是極其突出的薄。

這塊表的表主必然屬于“愛美又懂點兒表”，還得有一定經濟實力——畢竟近5萬的NOMOS，突破常規價位。

回國以來，讀者們給我的反饋也是“突然發現好玩的表更多了”，揣著兜里的錢左顧右盼，內心蠢蠢欲動。

這種根據喜好“快樂選擇”的感覺，可比枯燥的“買啥保值”有樂趣多了。

“產品至上”這個詞在這兩年會更有含金量。經濟壓力，加上手表也非必需品，如何打動我們到愿意付錢，可不是簡單粗暴的廣告就可搞定。

做自己，才是品牌們的長久之計。

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