春水蘆芽鮮

（來源：團結報）

轉自：團結報

　　□彭 晃

　　春季走在河邊，我最惦記的，是那一口蘆芽。

　　蘆葦的枯稈還立在水邊，灰撲撲的，東倒西歪。可你蹲下來細看，枯葉底下，已經有紫紅的尖兒頂出來了。一根又一根，直直的、尖尖的，像削好的毛筆，蘸著春水，要往泥面上寫些什么。這就是蘆芽——蘆葦剛發的嫩芽，古人叫它“蘆筍”，和如今菜市場里的洋蘆筍可不是一回事。

　　采蘆芽要趕早。春分前后，蘆芽剛冒頭，紫紅的芽衣還緊裹著，這時候最嫩。等到芽衣褪成青綠，葉子舒展開了，就老了，嚼在嘴里全是筋。所以采蘆芽是跟春天賽跑——遲兩天，就錯過了。

　　采蘆芽不輕松。蘆芽長在水邊灘涂上，腳踩下去，淤泥沒過腳踝，拔出腳來，鞋印里立刻滲出水。握緊蘆芽，輕輕搖一搖，等根松動了，猛地一掰，“噗”的一聲脆響，手里便是一枝春日的饋贈。剝去層層芽衣，露出里面一拃長的嫩心兒，青白相間，瑩潤如玉，湊近聞，一股子清氣，像是把整片河灘的春意都收在里面了。

　　新鮮的蘆芽不能立刻吃，得用清水養兩天，去去野性。吃之前再用沸水焯一下，褪去微苦，留下脆嫩。母親做蘆芽，最拿手的是清炒。蘆芽切段，雞蛋打散，寬油旺火，“刺啦”一聲倒進去，翻炒幾下就出鍋。雞蛋金黃，蘆芽碧綠，一盤子“金玉滿堂”，好看又好吃。有時候也用臘肉炒，臘肉切薄片，先下鍋煸出油，再放蘆芽，煙熏氣襯著山野氣，香得能把隔壁小孩引來。

　　古人比我們會吃。宋人的詩，中有“蘆筍鱸魚”“蘆芽蒿菜”“錦鱖羹”，蘆芽總是和鮮魚配在一起，大概是覺得水里生的東西，性情相近，搭在一起才般配。那時候沒有蔬菜大棚，只能什么時節吃什么菜。春天的蘆芽、夏天的藕帶、秋天的茭白、冬天的菜薹，一樣一樣地排著隊來，急不得，也省不得。

　　蘆芽的好，不只是好吃。它從淤泥里鉆出來，被水洗得干干凈凈，一塵不染。那份清，不是溫室里養出來的嬌弱，而是從泥水里掙出來的清爽。嚼在嘴里，蘆芽脆生生的，帶著水邊的涼氣。這些年，城里人講究“吃春”，野菜、春筍、香椿，一樣一樣地往家里搬。可蘆芽總是不多見，大概是因為采起來太麻煩，賣不上價，漸漸地就沒人弄了。只有河邊住的老人，還記著這個時令，三三兩兩地提著籃子去采，采回來分給鄰居，一起嘗個鮮。

　　我總覺得，蘆芽是春天最守時的客人。桃花開了，它不管；柳樹綠了，它也不急。非要等到春水漲起來，河灘潤透了，它才肯露頭。露了頭也不張揚，紫紅的一點，藏在枯葦底下，要你彎下腰、撥開葉子，才看得見。可你一旦看見了，便覺得這一趟河邊的路，沒有白走。

　　再過些日子，蘆芽就長成蘆葦了，青青的稈，綠綠的葉，密密地站滿水邊，風過時嘩啦啦地響。到那時，再想吃蘆芽，就得等明年了。好在春天年年會來，蘆芽年年會冒，只要河還在，水還清，這一口鮮就永遠等得起。