直播超歡樂，走秀像戲劇，Dior正在嘗試打破時尚規則

于適、劉憲華、Mile Phakphum、Apo Nattawin、北村匠海、金珉奎這群全民“老公們”合體了？

是的，你沒有聽錯。這個大同框就發生在了最近舉辦的 Dior 2026冬季系列大秀上。

這真的就是應了那句話，帥哥的旁邊還是帥哥，真的對大家的眼睛是福報啊！

這場意義非凡的大秀當天，其實也是 Christian Dior 先生的生日。

曾幾度擔任品牌巴黎大秀直播主持的我，這次也是順利把主持棒“交接”給了于適同學。

我也是找到他，去為他這次的主持工作加油應援。不得不說，于適今天不僅是帥出新高度，直播效果也非常足！

Dior也是十分寵他，直接就給他穿上了一件不僅是首穿，更是 Dior 2026冬季系列未發布款，連他本人都十分驚訝。

這件藏藍色麂皮風衣搭配抽繩腰帶的造型、質感拿捏得恰到好處。在燈光下泛起柔和光澤，線條也干凈利落，整個人看上去就很挺拔。

在秀場等候間隙，于適也是面對鏡頭來了一小段中國功夫，動作干脆、氣定神閑，也讓現場多了幾分東方表達的自信風范。

在直播時他也采訪到了兩位超級重量級的大咖，當時看到時我整個人都驚呆了。

情不自禁感慨Dior也太厲害了，居然把梁朝偉與劉嘉玲一塊請來看秀了。

兩人一出現，這對影后影帝級的神仙眷侶，很就自然接管了全場視線。

梁朝偉依舊走他最擅長的低調路線。卡其色夾克配休閑長褲，干凈、克制，沒有刻意造型，卻自帶一種讓人注目的氣質，果然這個男人就是為電影而生的。

嘉玲姐的狀態也是幾十年如一日的好，紅黑配色的呢質外套利落醒目，搭配牛仔褲，讓整體在正式與隨性之間取得恰到好處的平衡。兩人牽手并肩的畫面，無疑是當晚最美的瞬間之一。

我也是跟嘉玲姐嘮了會兒嗑，聽聞他們接下來還要繼續新電影的歐洲之旅，也祝他們行程一切順利！

秀場上另一位備受矚目的華人面孔 Henry 劉憲華，這次同樣也選擇了一套簡潔，同時也有著當下Dior趣味性的造型。

黑色短款雙排扣外套率先搶戲，金屬紐扣在燈光下閃耀，帶著點復古又略顯張揚的戲劇感。外套之下，他用一件干凈的白襯衫和水洗牛仔褲搭配，讓造型在紳士與休閑之間來回切換。

首次受邀看秀的 Stray Kids 成員黃鉉辰，身上了一件 Dior最新款深海軍藍短款外套，面料自帶華麗細節，搭配一件有著強烈古典氣息領口的細白襯衫，以及一條剪裁精良的藍色牛仔褲，中和了上裝的精致，讓整套造型從宮廷回到真實街頭，更適應于不同的生活場景。

Seventeen成員金珉奎的造型，同樣也讓人印象深刻。改良 Bar Jacket 的復古優雅遇上街頭風寬褲的隨性不羈，沖撞出一種新穎的時髦感。這種“上短下闊”的比例玩法，無疑是對男裝的傳統輪廓的挑戰，也更放大了他的身材優勢，完全就是男模本模。

看秀嘉賓們以不同方式演繹著如今 Dior的摩登精神，除了引發現場媒體和粉絲的熱烈討論外，其實也是在將這些秀場設計作品，進行現實日常版本的二度創作。

隨著他們各展風采，Dior2026冬季系列的大幕正式拉開，臺前明星熠熠生輝，背后的設計理念更值得細細品味。

對話時尚之王，開啟城市漫游

本季，Jonathan Anderson上 選擇將 Paul Poiret 這位20世紀初的傳奇設計師奉為靈感，也試圖在秀場內外掀起一場跨越時空的對話。

被譽為時尚之王，是一位真正意義上的“時尚鼻祖人物”，上古大神級別。

他就是那個一百多年前掀起時尚革新浪潮，大膽打破女性束腰束腹的傳統桎梏，推出了寬松直線條的裙裝，讓女性不只是審美上的更新，而是徹底的身體解放。

要想這在當時，是被視為離經叛道的存在，但同樣也是因為他的反叛，現代女裝也有了雛形。

同樣，他也是新藝術運動（Art Nouveau） 與東方主義（Orientalism）與時尚接壤的重要人物。更影響了從John Galliano再到Alessandro Michele 等一眾時裝大師。

他對異域文化的迷戀，也使得其不滿足于巴黎本土的審美體系，而是將目光投向更廣闊的世界。和服式的寬袖輪廓、中東風格的燈籠褲、北非圖案與色彩被大膽引入高級時裝之中。

他用鮮艷濃烈的色彩、華麗刺繡與裝飾，把“浪漫東方想象”帶進歐洲上流社會的日常衣櫥，也由此開啟了時裝史上最早的一波跨文化融合實驗。

除了設計本身，Paul Poiret 對“如何展示時裝”同樣充滿野心。

他把傳統沙龍發布會變成派對，把模特變成角色。1911 年時裝大師 Paul Poiret 為自己的服裝系列“第一千零二夜”舉行的發布會派對。 著裝主題就是《一千零一夜》里關于阿里巴巴傳說、關于東方浪漫風格的。

派對中，與會者都會穿過一個巨大的金色籠子。 而 Paul Poiret 的妻子則會同合唱團演唱波斯歌曲。演員 édouard de Max 則在一旁朗誦《一千零一夜》的選段?；▓@中還有猴子和鸚鵡，可以說是一個真正的沉浸式派對了。

在音樂、美酒與戲劇氛圍中沉浸其中，服裝不再只是被觀看的對象，而成為體驗的一部分。今天我們所熟悉的沉浸式大秀與品牌發布邏輯，很大程度上他也是開創者。

正因為如此，Dior在這一季重新尋回 Paul Poiret，并不是為了復古懷舊，而更像一次提醒，真正能推動時尚向前的，往往是對規則的反問、對邊界的突破。

而 Jonathan Anderson 讓 Paul Poiret “重返”巴黎時裝周，其實源于一次極其偶然的瞬間。他曾描述，最初腦海里浮現的是一幅畫面：一群穿著考究的年輕人漫步在巴黎街頭，像是當代版本的“新一代漫游者”。

某天，他們途經蒙田大道30號的 Dior店門口時，在腳下的人行道上發現了一塊紀念銘牌，上面刻著一位身著黃色禮服的女性剪影，署名正是 Paul Poiret。

原來，一個世紀前，Paul Poiret的時裝屋就坐落于此，也正是他，讓這條街逐漸成為高級時裝的核心地帶。這塊銘牌像一枚時間坐標，這讓 Jonathan Anderson 突然意識到，Dior當下所描繪的年輕世代，也能與 Paul Poiret 當年的風格理想，在同一地點悄然重合。

于是，一個問題自然浮現，如果21世紀的年輕人，真的與20世紀初的 Paul Poiret 在此刻相遇，會擦出怎樣的火花？新一代的城市漫游者，從 Paul Poiret 身上繼承自由、流動與世界視野，又在當代巴黎的街頭重新尋找自我。

看到這里你或許有些好奇，作為女裝設計師的 Paul Poiret 又如何能夠啟發 Dior的男裝設計，用 Jonathan Anderson的話說——

“這不是一個固定公式。我想在其中加入一點樂趣。這是一個卓越的男裝系列，同時也為女性顧客提供了許多離開她們習慣的樓層前來瀏覽的理由，這在Dior已經是一種常態。”

為了將這個故事具象化，秀場選址在巴黎羅丹美術館，一處既古典又前衛的空間，

冷靜克制的手法營造出一個秩序井然的空間。延綿修長的T臺以鏡面磚塊拼接而成，在燈光照射下泛著冷冽光澤。T臺兩側整齊排布著正立方體座椅，映射出幾何塊面的質感，與地面的鏡磚相互呼應。

整個空間的墻面被米灰色天鵝絨幕布所覆蓋，從地面直抵天花，形成柔和卻厚重的圍合感。

有繁復的裝飾和夸張的裝置，一切元素都遵循著克制、對稱、秩序感，都成為這極簡舞臺布景的一部分。 這樣的秀場設計散發出冷靜理性的美感，讓觀眾將注意力更專注于服裝本身的細節與模特的姿態。

仿佛一間空曠靜謐的畫廊，等待色彩斑斕的作品入場。

在唱作人Mk.gee 融匯了另類R&B、獨立搖滾和新迷幻等元素，以輕盈上口的吉他riff為旋律鉤子的歌曲《Alesis》和《ROCKMAN》的伴隨中，穿著本季設計的模特行走在秀場上，充滿了一種輕度迷幻的“游移感”。

結合其中迷人的律動和飽含激情的聲線，身臨其境且無法抗拒的熱烈夢境，真正成為一位漫游者。

不論是芝加哥樂隊Tortoise于2025年發行的專輯《Touch》里，融合電子、爵士、實驗搖滾的純演奏曲《Axial Seamount》以厚實深沉又連綿不絕的律動，帶來一種不動聲色的內在張力。以反復的動機和和聲鋪陳塑造一種游移漂浮的意境，讓聽者的意識隨節奏律動進入恍惚的流動狀態。

或是出自英國電子音樂制作人 Ekoplekz 專輯《Unfidelity》的那首長達8分鐘，結構松散的氛圍電子樂曲《Severn Beach》。采用緩慢堆疊的旋律音型和斷續碎裂的鼓機節奏作為基本框架，結合模擬合成器發出的電子脈沖和失真環境音響，共同打造出迷離恍惚的聲響景觀。

這些歌曲在為現場提供一個連綿不絕的聲音幕布時，同時也在呈現一個充滿漫游氛圍，當代同時有強烈空間感的存在，同服裝形成默契呼應。

這種偏向內斂、克制卻暗暗涌動的能量，被 Jonathan Anderson 悄悄寫進了本季的視覺語言里。模特們依次登場時，最先抓住視線的是近乎挑釁的發型，像刺猬一樣炸開的明黃色頭發，或是刻意做得凌亂的造型，顯得格外不安分。

他們的神情冷靜而內斂，仿佛真的是深夜游蕩在巴黎街頭的一群年輕人。 靈感可追溯至20世紀那些前衛藝術形象，讓人想到了Andy Warhol、David Bowie這些藝術家。 像是一種視覺化的叛逆宣言，把年輕世代的不馴、好奇與自我意識作為外表宣言。

所謂“盛裝”從來不該是循規蹈矩的代名詞。相反，它可以輕盈、可以好玩，甚至可以是一場跨越時代的混搭實驗。

Jonathan Anderson 的設計本身就是充滿反骨的，他不想要安全、正常的解法，而是希望衣服本身成為一段持續發生的對話。

宮廷感與街頭氣質并肩出現，精致與叛逆互不抵消，男裝與女裝的界線也被悄然模糊。

當然他也懂得如何去平衡品牌和自我，這也恰巧是他的高明之處。那些看似沖突的元素，在他的調度下產生了一種意外的詩意，呈現出前所未有的鮮活狀態。

當Dior的建筑感遇見Poiret的流動性

本季的開端，毫無疑問是對于 Paul Poiret 的致敬。

開場第一套造型，讓人立刻聯想起 Paul Poiret 在距今逾百年時設計的重工紫色禮服。

Paul Poiret 1920年代打造的紫色禮服，極具 Flapper 女郎著裝風格。

以此為基準，設計師亦發散出另兩套造型，共同組成本季大秀的開端。

除此直接演繹之外，Paul Poiret 最偉大的遺產之一是讓女性擺脫束縛，追求一種如蠶繭般包裹的自由。

設計師將這一理念引入當代男裝，探討服裝作為“避難所”的可能性。

我們看到科技感的飛行員夾克在廓形上被無限放大，通過精妙的剪裁呈現出如晚裝斗篷般的流動感。

而這一套造型，設計師甚至還融入了對 Dior 豐厚設計底蘊的再現，在Dior 2002 年秋冬高訂系列中，我們亦能看到這樣放大的氣勢。

當然，設計師將其“玩”得更外放，抵御風雪的粗獷尼龍，搭配繁復絢爛或綴滿手工刺繡的花卉，盡情展現品牌的頂級工藝。

這種“外殼”與“核心”的巨大反差，是 Anderson 對當下社會情緒的投射：

“我創作的過程就是不斷收集經驗，在這個充滿噪音的世界里，我渴望創造一種能讓人躲進去的、具有安全感的包裹感?！?/p>

這還不是最終，這種包裹感在其他造型中還得到了更大的發揮，直接形成了氣球般的巨大廓形。

大衣背部呈現出如氣球般飽滿的圓弧，不僅抵消軍裝的冷硬，更創造了一種身體與面料之間的對話。

讓Dior男士不再是戰場上的士兵，而是在都市叢林中尋找寧靜的詩人。

這種包裹感，自然也不一定全是如此巨大的量感，亦可以更加隨性自由，呈現出一種當代男性的舒適。

當然，這也是 Paul Poiret 過去的拿手好戲之一。

以此形成強烈對比的，是那些極度貼身的設計。

極致的對立，也讓整場大秀在一種強烈的沖突中達到平衡和統一。

如果說上部分是靈感的溯源，那么秀場上的具體Look則是設計師對剪裁這一Dior核心靈魂的激進重構。

他在訪談中提到：“剪裁是對Dior男裝最核心的致敬，但我不想要機械式的重復?！?/strong>

于是這一季，他將目光鎖向了男裝史中的過渡時刻——那些舊有秩序突然崩潰、新形態尚未定型的節點。

比如具體在比例這件事上，在Anderson的設計語境中，比例是極具張力的，其張力強大到足以表達觀念，他這次就將 Bar Jacket 進行“縮水”，又將燕尾服“拉長”。

前者無疑是本季中令人側目的作品。作為 Dior的靈魂單品，Bar Jacket完成了大改造。

設計師保留了經典的收腰輪廓和飽滿的肩部線條，卻極度吝嗇地將下擺裁短至髖骨上方，幾乎就要露出大面積腰部。

這種處理方式與其說是裁剪，不如說是一種破壞性的致敬。

極短的比例讓人聯想到 40 年代戰時物資匱乏下催生出的短促輪廓，卻又因其精湛的工坊手藝展現出一種傲慢的貴族氣質。

尤其是這些單寧作品，其誕生于岡山縣倉敷市的兒島地區，采用純手工打造。

那里最早做出了當地牛仔布，并且匯集了大量牛仔品牌，于世界范圍內都享有盛譽。

與其形成極端對比的，是如延伸至小腿的修長燕尾服。

設計師巧妙地剝離了燕尾服的正式感，將其轉化為羊毛或針織形態，像流水一樣掛在身上。

另外，本季最能引發廣泛討論、甚至帶有一絲詼諧意味的設計，莫過于以長內衣替代褲裝。

這并非單純的為了標新立異，而是對著裝與脫衣概念的探討。

細膩的圓領羊毛衫、剪裁精準的Bar西裝，出人意料地搭配著帶有某種脆弱感的長內衣，散發出一種類似于舊時代貴族青年的慵懶和羞澀。

這種能量很大程度上受到了歌手Mk.gee的影響，安德森說：

“他在表演時展現出的那種內向、羞怯但極具爆發力的氣質，讓我思考如何通過材質的沖撞——比如粗獷的多尼戈爾粗花呢與細膩的絲絨——來表現這種雙面一體的人格?！?/strong>

這種對比不僅是材質的，更是階層的。

質樸的鄉村織物與皇室級別的提花織錦同屏出現，既是蒙田大道的尊貴，也穿過街頭巷尾的躁動。

造型中屢屢出現的刺繡流蘇肩章，則是Anderson對身份符號的一次精彩解構。

這種曾象征著軍功與階層的嚴謹符號，被他以玩味的方式縫制在休閑的Polo衫或基礎款毛衣上。

安德森通過這種方式，模糊正式與休閑的界限，也消解掉傳統的階層威嚴。

同時，他還在褲裝和手袋上大量使用了波烈時代的復古藝術圖騰。

通過現代化的數字化重組和材質轉換，讓這些百年紋樣煥發出一種新時代的張力。正如他在秀評中提到的：

“我不想要單純的復古，我想要的是一種記憶的滲透?！?/strong>

感官的重構與規則的碎裂

在Jonathan Anderson的魔法陣里，配飾從不是為了完成造型，而是為了打碎造型。

這一季的配飾系列，完美實踐了他秉持的哲學：通過尺度的錯置和材質的感官化，重塑人們對經典的認知。

縱觀全場63個Look，仿爬行動物紋理的古巴跟短靴成了最穩定的視覺基石。

安德森采用非典型的D形鞋頭，這種棱角分明的幾何感不僅呼應品牌的建筑感，更帶有一種1970年代搖滾明星般的侵略性。

無論是精致的燕尾服還是松垮的工裝褲，這種鞋履的加入都讓其瞬間帶上了一種“漫游者”的野性。

安德森對此的解釋是：“我想要一種跨越時代的鞋履，它既能出現在波烈的晚宴上，也能出現在Mk.gee的排練室里?！?/strong>

那些被隨性挎在肩上的紫色與藍色織錦郵差包，是這一季感官重構的代表。

Anderson故意選擇了柔軟、甚至帶有一絲頹廢感的包型，卻使用了極其華麗、工藝復雜的提花面料。

這亦是種極大的視覺沖突。

原本應該出現在高訂禮服上的工藝，被降維應用于最實用的通勤單品。它不再是擺在柜里的陳列，而是可以隨性抓取、帶有生活溫度的“便利性”。

包袋各式元素、材質同樣豐富，麂皮、動物紋、翻蓋、寬肩帶、色彩...兼具時尚與實用性，毫無疑問，它們都很有成為暢銷款的氣質。

回顧整個Dior 2026冬季系列，Jonathan Anderson再次證明了自己是當代時尚界最出色的“故事收集者”和“人物研究者”。

他并沒有被Dior這座宏偉豐碑的厚重感所壓制，而是通過一塊紀念銘牌、一件Paul Poiret 的舊衣服、一段 Mk.gee 的音樂，構建了自洽且極具顛覆性的新宇宙。

盛裝在當下已經不再意味著對規則的死板遵守，而演變成了一場無拘無束的聯想游戲。

這種游戲關乎于你如何收集生活的碎片，并將其轉化為屬于自己的盔甲。

Anderson通過Dior找到了那種在當下喧鬧、浮躁的時尚圈中最為缺失的表達。

當模特們頂著狂野的發型，身著“縮水”的西裝和長內衣，在蒙田大道緩緩步出時，人們看到的不再是一個個被大牌包裝好的精英模板，而是一個個鮮活的、復雜的、甚至帶有一絲“怪”的個體。

正如Anderson在總結本季創作心路時所說：

“我一直在思考，在一個金錢和權力無處不在的貴族語境里，如何才能忽略這些干擾，尋找到真正屬于個性的內核？”

這場大秀最終給出了解答：奢侈的終極形態不再是炫耀，而是便利與表達的自由。

在2026年的這個冬季，Jonathan Anderson用他那帶有內向能量的設計，為Dior男士描繪了一幅嶄新的肖像：

他是一個博學而隨性的巴黎漫游者，他能在喧鬧的蒙田大道上找到最安靜的角落，用一種看似“不正?！钡淖藨B，守護著內心深處那份對卓越和率性的極致熱誠。

這不僅是一場時裝秀的終點，而是Dior男裝關于個性和自由的新起點。

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本期文字助理：Milo、Quinn