國際買手忙到40小時不休息，中國時裝以本土表達吸引訂單｜上海時裝周

界面新聞記者 | 周芳穎
界面新聞編輯 | 樓婍沁

上海時裝周第三天，一批風塵撲撲的國際買手開始在秀場與showroom之間穿梭露面。

落地上海后的第一個晚上，意大利買手店ANTONIOLI高級采購顧問Caterina Ercolie幾乎沒有停下來。從抵達開始，她就進入連軸運轉的狀態，接近40個小時幾乎沒有真正休息。第二天一早，她便從酒店直接出發，先去看周邊的零售門店，再轉到訂貨會現場，把行程壓縮到最密集的節奏之中。

意大利買手店ANTONIOLI高級采購顧問Caterina Ercolie

在她看來，這短短6天的上海之旅更像是一場高強度的“掃描”——盡可能多地看品牌、見設計師，也在不同場景之間迅速建立對中國市場的整體判斷。

在此之前，ANTONIOLI與Uma Wang、Ziggy Chen等部分中國設計師品牌合作過，但這些接觸大多是零散的、基于單個品牌的判斷。在ANTONIOLI的合作品牌庫里，中國設計師品牌數量占比不足5%。

這是她第一次來到上海時裝周。對她來說，這樣的行程并不只是來看中國設計師，而更像是在判斷，這里是否已經具備被納入其采購體系的條件。

和Caterina相似，法國巴黎春天商品管理部經理Marine Humeau的行程從一開始就更“緊”。

她在抵達上海后的十幾個小時里，幾乎沒有留出緩沖時間。白天在秀場和showroom訂貨會之間來回切換，中間穿插著把時間留給城市本身——她提前標好的咖啡店和街區，要一個個去走一遍。

這種安排并不只是出于好奇。上一季時裝周，她就已經通過社交媒體注意到中國設計師品牌正在發生變化。那時她看到的是一些零散的信號：品牌的完成度在提高，上海已經出現了一批相對成熟的零售門店，整個城市的節奏也在加快。但這些判斷還停留在片段里，沒有被真正驗證。

所以這一次，她把行程壓得很滿。秀場、showroom和城市零售被串在一起，在幾天之內密集地走完一遍，也在有意識地尋找那些與歐洲不同的品牌。她的判斷路徑依然很清晰。首先看價格，奢侈品大致在5000元至上萬元，當代設計師品牌從2000元起；再看表達是否具備女性氣質、浪漫感與現代性，以及是否能把中國文化背景自然地轉化為當代設計。

法國巴黎春天商品管理部經理Marine Humeau

多位國際買手向界面時尚表示，中國設計師品牌的吸引力，正來自于其對本土文化的表達。但這種表達必須能夠被轉譯為面向全球市場的設計語言，而不是在國際化過程中逐漸失去原有的文化根基。

在來到上海時裝周之前，日本買手店BARNEY'S NEW YORK的女裝部買手宮嶼泰子剛剛結束為期兩周的巴黎時裝周行程。如同前兩位買手，她在國際時裝周已經已經留意到部分中國設計師品牌，但此次轉到上海，她明顯感受到另一種更集中的現場狀態——整體氛圍更為活躍、明亮，高質量設計師品牌的呈現密度也更高。

宮嶼泰子同樣是首次來到上海時裝周。她告訴界面時尚，BARNEY'S NEW YORK過往與歐美設計師品牌聯系更為緊密。但在當前的商品結構與市場環境下，日本門店也在主動尋找差異化路徑，希望可以更聚焦亞洲設計力量。

這并不僅僅是拓展品牌來源的選擇，更是一種風格層面的補充。宮嶼泰子向界面時尚表示，相比已被市場反復驗證的歐美品牌，上海的一些設計師品牌在表達上更直接，也更具個性，“有些品牌甚至帶有一點俏皮、略顯夸張的風格，如果能把這一類風格集中呈現出來，會是一個很有意思的方向。”

在她看來，中國設計師品牌更像是一種可以被引入和組合的有趣變量。當前日本市場整體仍以靜奢風（quiet luxury）為主導，風格偏簡約、收斂。在這樣的基礎上，引入更鮮明、更外放的設計表達，反而能夠在原有搭配體系中形成新的層次感。而且，在上海時裝周訂貨會的現場，她觸摸到這些設計師品牌的產品本身，發現面料質感也是一個驚喜。

原本宮嶼泰子只是抱著參觀的心態來到上海，并未提前設定采買或合作計劃。但在短時間內密集接觸多個風格鮮明的設計師品牌后，她迅速改變了判斷。逛完兩個小時的showroom，在訂貨會臨近結束前，她幾乎是一路小跑回到幾個看中的品牌展位，當場與設計師溝通合作的可能性。

她向界面時尚介紹，目前更傾向以快閃店的形式先行測試市場。基于此，設計師不僅需要提供產品，還需要具備一定的展陳與空間表達能力，通過完整的視覺呈現去強化品牌風格。這種方式既能在短時間內突出品牌特征，也便于觀察消費者反饋，再決定是否進入更長期的訂貨合作。

類似的要求在其他買手的判斷中也有所體現。Caterina Ercolie向界面時尚表示，品牌若想進入其渠道，需要在市場推廣上與渠道方形成協同，而不僅僅是提供產品。

作為一家以先鋒設計著稱的意大利買手店，ANTONIOLI以精選買手制為核心，品牌組合強調風格一致性。這也意味著，其選品不僅看單個品牌，更看其能否融入整體風格體系。

類似的要求也體現在具體的采買節奏上。Caterina Ercolie向界面時尚表示，她此次來上海更多處于篩選與評估階段，一邊為2027春夏做前期規劃，同時也需要在已基本分配完的2026秋冬預算框架內進行權衡。這意味著，即便在上海發現合適的品牌，也需要結合整體預算與既有組合來判斷是否能夠引入。但一旦決定合作，商談的周期往往不超過十天。

類似的情況也出現在法國巴黎春天百貨。Marine Humeaue提到，國際買手每一季需要連續完成紐約、倫敦、米蘭與巴黎等多地時裝周行程，整個周期通常持續6到7周，幾乎占據了主要的時間與采購預算。在這一體系下，上海并不總是處在優先序列，這也使得是否來現場看品牌本身就成為一個門檻。

另有行業人士向界面時尚透露，受國際形勢不穩定、機票成本上漲等因素影響，一部分國際買手未能成行。這也在一定程度上影響了本季海外買手的到訪規模。

在預算與行程的約束下，買手在不同時裝周之間的分工也更加清晰。巴黎和米蘭聚集了大量成熟且已被市場驗證的品牌，仍是完成核心訂貨的關鍵節點；而其他時裝周則更多用于尋找新鮮面孔與潛力品牌，作為既有品牌組合之外的補充來源。

與此同時，相比歐美時裝周中秀場與訂貨相對分離的節奏，上海將發布與訂貨更緊密地壓縮在同一時間窗口內，使買手能夠在更短時間里完成從觀看到溝通再到初步判斷的連續動作。

不過，也正是在這樣的結構差異中，上海時裝周展現出不同于傳統四大時裝周的特點。多位買手提到，相比歐美時裝周以秀場為核心、節奏緊湊且以品牌發布為主，上海提供了更多與設計師面對面交流的機會，買手能夠更直接地了解品牌背景與設計邏輯，從而做出更立體的判斷。

圖源：MODE服飾展

這也讓中國設計師品牌需要應對更具體的現實要求。

一方面，如果希望進入國際買手體系，僅依賴在上海的展示仍然不夠，仍需要通過巴黎等時裝周或showroom體系進入買手的既有行程之中；另一方面，在國內市場的持續露出與運營同樣重要，包括零售、活動以及與本地市場的互動。

這種國內與海外雙線并行的布局，正在成為被反復提及的路徑：既要在本土建立穩定的品牌基礎，也要在國際體系中獲得被看見的機會，而不是單一依賴某一個市場。

在這樣的路徑之中，上海時裝周的角色也在發生變化。它不再只是一個階段性的展示節點，而開始進入買手既有的工作節奏之中，成為他們觀察、接觸并逐步建立合作的一個環節。

對于中國設計師品牌而言，這種起點的意義正在變得更加具體。它既不是終點，也尚未構成完整路徑，但已經能夠讓品牌在更短的時間內被集中看見，并進入下一輪更大范圍的篩選與比較之中。

尤其是在前述多位首次到訪的國際買手之中，這樣的體驗往往意味著從零散認知到系統判斷的轉變。在他們不斷往返各地時裝周的節奏里，上海也開始逐漸嵌入既有的工作軌跡，讓更多原本分散的可能性被連接成更清晰的機會。