愛吃的人，總會相遇在西班牙

有位美食作家這樣寫道：“這世界上有兩種人，一種人出門旅行的時候只求食物能果腹，另一種人則要吃得好。唐吉訶德是前一種，桑丘是后一種。在唐吉訶德和桑丘的國度西班牙旅行，做唐吉訶德是很可惜的，因為西班牙有太多美好的物產來自太陽底下和大海中間：芳香的橄欖，甘美的水果，鮮嫩的魚蝦。餓的肚皮必須填滿，渴的喉嚨必須得到滋潤，這是物產豐饒的土地產生的樸素信念。”

這趟前往西班牙的旅程，TO君便懷揣著“食鑒”的初衷，決定繞開尋常路徑，一頭扎進坎塔布里亞的山海與加泰羅尼亞的市井，去品嘗兩個性格迥異的大區，如何用風味書寫各自的舌尖靈魂史詩。

坎塔布里亞

“質樸而直接的自然饋贈”

大西洋翻滾著藍白色的浪花拍向沙灘，海鷗成群掠過，它們張嘴的鳴叫聲被不停歇的海浪聲所吞噬，當地人牽著自家小狗慢步走向大海。這是TO君對坎塔布里亞的第一印象，這里是西班牙人私藏的度假優選之地，坐落于壯麗的比斯開灣畔。這里不僅擁有繁忙的港灣，更藏著令人驚喜的味覺寶藏。

美食味覺記憶

La Caseta de Bombas：

舊水泵站改造的百年餐廳

TO君的美食探訪從一家始于1895年的老字號餐廳La Caseta de Bombas開始。餐廳坐落在桑坦德港口的Gamazo大壩旁，這座建筑原本是一座19世紀的舊水泵站，粗獷的工業結構與斑駁的墻面訴說著往昔，而窗外，海浪依舊輕撫著碼頭。

餐廳主打坎塔布里亞地區的有機肉類與當地漁民每天新鮮捕撈的海鮮，店主熱情地向我展示當日的收獲——新鮮的Denton魚與John Dory魚。一道安康魚排配上西班牙大個的紅番茄，甜椒、洋蔥，撒上當地的橄欖油，清新爽口。而帶骨烤制的lenguado魚，與茄子、洋蔥、小番茄、蒜片，以及用高湯烹煮過的土豆作為配菜，每一口都是大海的饋贈。

Bodega del Riojano：

守護桑坦德人最珍貴的味覺記憶

在Bodega del Riojano餐廳享用晚餐，就沉浸式感受了一回桑坦德本地人的生活。這家店是百年老店，早已超越了餐廳的范疇，成為當地人生活中溫暖而熟悉的存在。推開厚重的木門，仿佛走進了桑坦德人的日常。

這里的魅力在于主廚拒絕墨守成規，新鮮的Denton魚烹制得恰到好處，肉質緊實彈潤，全然顛覆歐洲常見的老韌口感。酒單豐富價格親民，火腿現切，而最讓人念念不忘的是那道將烤甜椒與腌鳳尾魚巧妙融合的前菜。甜椒的焦香與魚肉的咸鮮在口中交織，讓人每嘗一口都不禁感嘆：這才是地道的坎塔布里亞風味。

當地人說，鳳尾魚是他們日常離不開的食物。清晨的桑坦德海邊漁市很熱鬧，漁民們從船艙搬出一筐筐閃爍的鳳尾魚，銀鱗在晨光中跳躍，宛如灑落的鉆石。這些新鮮上岸的魚兒將被精心醋漬，化作餐桌上的“白色小銀條”，這是當地傳統的佳肴。Bodega del Riojano用百年不變的誠意，守護著桑坦德人最日常、也最珍貴的味覺記憶。

El Remedio：

從農場到餐桌的坎塔布里亞風味

坎塔布里亞是一個被高山和大海包圍的夢幻之地。這里很多餐廳都是依山而建，窗外景色美輪美奐，El Remedio餐廳就是這樣的存在。

餐廳烹飪的是最傳統的坎塔布里亞美食，紅辣椒與洋蔥炒章魚，層次分明，香氣質樸。厚切牛肉外表焦香，內里卻保持著溫柔的粉紅色。最驚艷的是馬蘇里拉奶酪配腌鳳尾魚，奶香的柔滑與海魚的咸鮮在舌尖相遇，碰撞出意外和諧的平衡。

廚師的匠心處處可見：白金槍魚沙拉因一點點西班牙泡椒的加入，愈發襯托出魚肉的甜嫩，讓人頓悟其西語名“Bonito”的真意。炸魷魚也是坎塔布里亞人愛吃的一道美食，配著主廚自制的生姜檸檬醬，香氣原始而濃郁。檸檬醬是餐廳后院里檸檬樹上的果實制作的，從農場到餐桌的理念，仿佛把整個坎塔布里亞海都端上了餐桌。那一刻，這家西語名為“天然療法”的餐廳，確實給了遠道而來的旅人最好的慰藉。

Bodegas Sel D’Aiz酒莊：

生物學和農學博士伉儷的葡萄酒佳話

西班牙人有一種獨特的生活態度：“有什么煩惱，先小酌一杯再說”。西班牙人是真的愛喝酒，而且酒很便宜，坎塔布里亞這片風土也滋養著關于酒的現世歡愉。山谷間的霧氣覆蓋著坎塔布里亞的丘陵與草場。就在一處山坡的轉角處，出現了一片規整的葡萄園，這便是Bodegas Sel D’Aiz酒莊。

酒莊坐落在帕斯河畔，周圍的山谷延綿起伏。主人是一對高知伉儷，先生Asier Alonso是農學博士，太太Miriam Pinto是生物學博士，懷揣著對家鄉和對葡萄酒的熱愛，在2009年他們開始種下第一株葡萄藤，那時這里還沒有人相信，這片以牧場和乳制品聞名的北部土地，也能孕育出優雅而有深度的白葡萄酒。

十幾年過去，Sel D’Aiz 已成為坎塔布里亞葡萄酒的代表，夫妻倆將開墾之初葡萄地里其中一顆海螺化石，拿來做酒的logo，這也許就是他們與本地風土最直接的連接。Asier 帶著我們穿梭在葡萄園，講述著不同葡萄種類的種植和采摘故事。在那個艷陽天，我們品嘗了Albari?o和Godello混釀的酒，以及Riesling，還有3個葡萄混合的酒，還嘗了Albari?o過桶的酒，每一杯都有著坎塔布里亞獨特的風味。

兩位科學家一樣的釀酒師，不追求高產量，也不刻意迎合市場，在這片大地上慢耕著葡萄園。那一刻，才明白一個有夢想且永久追逐夢想的人，是多么的偉大，就像Asier 所說：他想釀出屬于坎塔布里亞的味道，一種能讓人想起這片山與海之間空氣的味道。

波廷當代藝術中心

在桑坦德碧藍的海灣旁，波廷當代藝術中心如同一個輕盈的玻璃盒子，懸浮在佩雷達花園的樹梢與海面之間。這座由普利茲克獎得主建筑師倫佐·皮亞諾操刀設計的建筑，本身就是一個奇跡。

建筑分為兩個主體，由一個懸挑的平臺連接，一邊是展示著國際藝術家作品的展覽空間，另一邊則是承載文化與教育活動的活力場所。你可以在這里欣賞到如米羅、索羅拉等藝術家的作品，然后走上屋頂露臺，將桑坦德城的旖旎風光與無盡海平面盡收眼底，特別提示：一定要坐這里的電梯，你會有意想不到的驚喜。

瑪格達萊納宮

在桑坦德灣的碧波之畔，瑪格達萊納宮巍然立于半島之巔，如同一頂鑲嵌在海岬上的皇冠。這座由市民集資建造的宮殿，曾是阿方索十三世國王與王后的夏宮。站在露臺上俯瞰海灣，仿佛能看見當年王室馬車沿著蜿蜒的海岸線駛來的盛景。

這座宮殿還是西班牙熱播劇《浮華飯店》的取景地。劇中胡里奧與艾麗西亞的命運糾葛就在這些回廊與庭院中上演，讓石墻與海風都浸染了戲劇的情感。當夕陽為宮殿鍍上金光，幾乎能聽見舊日臺詞在風中回響。

而當人們將視線轉向坎塔布里亞的斷崖海岸，大自然的鬼斧神工同樣令人屏息。海浪千年如一日的沖刷，將巖壁塑造成令人驚嘆的雕塑群。

從皇家宮殿到天然奇觀，從戲劇場景到歷史現場，瑪格達萊納宮的美，既在歷史的回響里，在熒幕的浪漫中，更在永不馴服的海風與浪花里。

阿爾塔米拉洞窟博物館

阿爾塔米拉洞穴博物館是一定要來的，這里守護著一份來自萬年前的震撼。故事始于1879年，一位考古學家和他年僅9歲的小女兒瑪麗亞的偶然發現。當瑪麗亞鉆進低矮的洞口，借著手提燈的微光，她成了萬年后第一個看見洞頂野牛群像的人——那些用赭紅與黑色礦物顏料繪制的野牛、野馬和赤鹿，形態生動，仿佛仍在呼吸。這些創作于約1.5萬至1.8萬年前的壁畫被盛贊為“史前藝術的西斯廷教堂”，也被列為世界文化遺產。

為保護脆弱的原跡，洞穴自2002年起不再對公眾開放。但博物館在原洞旁1:1精準復刻了最精華的“多彩窟”，讓你能進入那個傳奇的洞穴，近距離觀賞姿態各異的史前生命。這些“人類最早的美學作品”，是舊石器時代人類文明的微光。

高迪奇想屋

在科米亞斯鎮上，高迪奇想屋以其獨特且前衛的美學風格吸引著游客。這是巴塞羅那所在的加泰羅尼亞大區之外，少數能見到的高迪建筑，這也是高迪第一件建筑作品。當時，他才31歲。

陽光與音樂是高迪的設計理念，這座建筑本身就是一件可以居住的樂器。立面上黃綠相間的陶瓷磚上的向日葵圖案如琴鍵般排列，每一片都朝向陽光；內部窗戶的開合裝置如同精密的節拍器，推拉間竟能發出教堂鐘聲般的回響。高迪將自然韻律與建筑結構完美融合，讓整座房子仿佛一個永不停歇的音樂盒。

加泰羅尼亞

地中海的陽光在舌尖蘇醒

告別大西洋的咸潤，一路向東，便進入了以巴塞羅那為心臟的加泰羅尼亞大區。這里“連空氣都帶著番茄烤面包的焦香”，美食復雜又精致，如同高迪的建筑，達利的畫作一樣充滿了創造力，整個地中海的陽光都在舌尖蘇醒。

美食味覺記憶

Restaurante Victoria：

祖母的味道

從坎塔布里亞大區進入加泰羅尼亞大區，真的感覺這是兩個性格完全不同的西班牙。第一站到達了因韓劇《藍色大海的傳說》而讓人追捧的濱海小鎮托薩。

在海邊，維多利亞餐廳靜靜佇立。這家以老板祖母名字命名的海邊餐館，用最質樸的方式詮釋著加泰羅尼亞的味覺靈魂。重頭戲當屬墨魚飯，和傳統的西班牙海鮮飯不同，米粒被墨汁完全包裹，泛著深邃的黑光，香氣混合著海鮮的咸味與橄欖油的甘甜。上面點綴著幾塊嫩滑的墨魚，墨汁的鮮醇深深沁入每一粒米，每一口都不禁“哇塞”。而最動人的，是那道源自漁民智慧的“Cim i Tomba”，海魚與土豆和大蒜在橄欖油中慢燉，魚肉松化如絮，湯汁濃郁飽滿，輕輕一勺入口即化的蒸蛋慕斯，仿佛聽見了漁船歸航的汽笛聲。很慶幸來到加泰羅尼亞第一頓飯就吃到了對海洋最真誠的味覺禮贊。

Hotel Duran餐廳：

達利曾經的飯堂

離開濱海小鎮托薩，直奔西班牙著名藝術家達利的故鄉菲格萊斯。這個又時髦又有創造力又略帶一絲瘋感的人到底是怎樣的生長環境塑造了他，只有去到他的故鄉才能感受到，當然，達利喜歡的餐廳TO君也不想錯過。

在因達利而聞名的小城菲格雷斯，Hotel Duran遠不止是一處歇腳地，酒店餐廳也是達利曾經的飯堂，飄散著比畫布更真切的煙火氣。餐廳的菜肴一如往昔地地道：羅梅斯科醬是加泰羅尼亞的靈魂調味，用烤紅椒、杏仁和橄欖油打成，帶著煙熏和堅果香。墨魚蘑菇燉菜將海的味道與山間氣息奇妙融合。而最難忘的，是侍者拎著加泰羅尼亞傳統尖嘴壺為人們斟酒的瞬間——他優雅地在每個人下巴墊上餐布，將酒液精準地注入人們因驚訝而微張的嘴里，那不容推辭的架勢，恍如一場超現實的儀式，這也很達利，瘋狂與日常在此和諧地共存。

Masia Pilar La Torre烹飪工坊：

地中海紅蝦的味覺朝圣

為追尋達利的足跡來到卡達克斯，晨光中海灣的漣漪尚未平息，TO君已啟程前往地中海紅蝦的圣地——帕拉莫斯港，在濱海步道感受過布拉瓦海岸的嶙峋之美后，走進了一對跨國夫婦的溫馨農舍。

女主人皮拉爾曾經是一名律師，也是環游世界的美食家，她的丈夫雷內來自瑞士，從事金融行業。他們的廚房曾迎來過《欲望都市》女主角這樣的座上賓。而今天，TO君要在這里上一節烹飪課，解鎖加泰羅尼亞本地風味美食以及帕拉莫斯紅蝦的奧秘。

烹飪課非常有趣，女主人教大家做了加泰羅尼亞傳統的番茄面包，還讓我們煎了地中海紅蝦。當那只通體緋紅的珍寶滑入橄欖油鍋的瞬間，整個廚房仿佛被注入了地中海的靈魂。頂級的食材只需最樸素的料理：簡單的香煎，撒上一撮海鹽，蝦殼在高溫下迸發出焦糖般的香氣。輕輕剝開，蝦肉在齒間綻放出深邃的甘甜，這絕非尋常海蝦的鮮，而是一種帶著海洋礦物質底蘊的醇厚回甘。

Normal：

羅卡三兄弟的料理帝國

在加泰羅尼亞地區，赫羅納是一座用石頭與美食共同鑄就的古城。《權力的游戲》取景的宏偉臺階下，藏著世界美食地圖上不可忽視的坐標——羅卡三兄弟的米其林三星殿堂El Celler de Can Roca。這家兩度登頂“全球50佳餐廳”的傳奇之地，由主廚、侍酒師與甜品師三兄弟各司其職，構建出一個風味圓滿的料理宇宙。

不必苦候數月預約本店，他們的副牌“Normal”，以親民價格同樣呈現了一場現代料理的革新創意。一道烤茄子，內釀黃瓜蘿卜塔塔，淋上芝麻與開菲爾酸奶油，瞬間點亮地中海蔬菜的靈魂；主菜海鱸魚鮮嫩多汁，在橙味醬汁的襯托下，甜薯泥與南瓜厚重卻不膩。就連看似普通的“海鮮面”，也以米形意面融合西班牙大蔥與咖喱乳酪，完成一場東西風味的優雅對話，當然，這里的餐配酒也是世界頂級水平，平衡、多樣且風味十足。

VIRENS：

植物料理的“綠色革命”

在巴塞羅那的夜色中，TO君推開VIRENS餐廳的門，這是一場與植物料理大師Rodrigo de la Calle的久別重逢，在此前，就在北京品嘗過他的植物料理。這位被中國食客親切稱為“老羅”的西班牙名廚，正用他的植物哲學重新定義西班牙味道。

老羅的料理既美麗又美味，不愧是當今世界排名第一的植物料理大師出品：一道看似簡單的胡蘿卜燴飯，因黑橄欖蒜泥蛋黃醬的加持而煥發新生；紅菜頭、苤藍與蘋果的無面粉撻，這個組合就很美妙；大黃與櫻桃西紅柿、蒔蘿、玫瑰花瓣搭配，酸甜中透著草本的清新和嬌柔，讓人不得不贊嘆老羅對植物的熱愛，以及那些天馬行空的鬼點子真的能打動每一位食客的味蕾。

老羅的厲害之處，在于他讓素食不再是“健康”的妥協，而成為一場五感的盛宴：真正的植物革命，不是教人放棄什么，而是讓人發現——當蔬菜遇上對的烹飪哲學，盤中的世界可以如此遼闊。

旅行必打卡地

馬里穆特拉植物園

距離濱海托薩不遠的布拉內斯海岸的懸崖邊緣，馬里穆特拉植物園像一座被施了魔法的自然劇場。德國生物學家卡爾·浮士德近百年前在此埋下的夢想種子，如今已長成跨越五大洲的植物王國。這里不僅是植物愛好者的天堂，更是一處融合自然奇觀、科學精神與人文歷史的靜謐之地。

整座植物園依偎在陡峭懸崖的懷抱中，俯瞰著蔚藍起伏的地中海波濤。園內匯聚了來自全球五大洲的超過4000種植物。從松木與迷迭香的干燥，到無花果葉的清甜，每一處轉彎都開啟新的氣候帶：非洲的多肉與澳洲的桉樹在此共棲，中美洲的龍舌蘭在地中海陽光下舒展。最動人的是那棵馬德里市徽上的野莓樹，摘一顆果實品嘗，才發現這與江南楊梅截然不同的滋味，竟已在馬德里市區難覓蹤跡。

“獻給所有熱愛自然的人”，這行刻字道出了這座花園的真諦。這個午后，人們也會被這座植物烏托邦徹底征服。

達利之路

在加泰羅尼亞的安普丹平原與海岸之間，隱藏著一條通往超現實世界的路徑——達利之路。這條藝術朝圣之路，串聯起菲格萊斯、利加港與卡達克斯，勾勒出天才畫家達利一生的地理坐標。

旅程從菲格萊斯的達利劇院博物館開始。這座由達利親手設計的“超現實主義劇場”，每一處細節都在挑戰現實邊界。而新建的達利故居博物館則用科技手段還原了他的創作軌跡，為理解那些融化的時鐘與漂浮的意象提供了鑰匙。

沿著海岸線駛向利加港，達利與加拉的愛巢靜臥在海灣盡頭。房間里傾斜的鏡子、未完成的畫架，甚至臥室里那把永遠朝向地中海的座椅，都保持著主人剛剛離開的模樣。最動人的是那扇圓形窗——多少個清晨，達利就在這里凝視著熟睡的加拉，將現實的一刻凝固成永恒的藝術。

不遠處的卡達克斯，白色小屋如貝殼散落海灣。這里是達利與加拉初遇的地方，也是他童年夏日記憶的所在。如今，藝術家們依然在此尋找靈感。夜幕降臨時，坐在臨海餐廳品嘗地中海的饋贈，你會明白，這片土地本身，就是達利最偉大的超現實主義作品。

ME Barcelona 酒店

位于市中心的巴塞羅那ME酒店由當年的劇院改造而成，時髦又古樸。可以俯瞰城市天際線的露天酒吧，在位于八樓的游泳池邊，在這里可以同時擁有巴塞羅那的日出與黃昏。露臺一側可以俯瞰格拉西亞大道，另一側可以遠眺圣家堂。高迪在盛年設計的巴特羅之家與米拉之家都在酒店步行可達區域。

酒店大堂里是巴塞羅那雕塑家Jordi Diez的作品，一個絲絲縷縷纏繞的吻。懸在中庭空間的雕塑，同樣出自他之手，半空中的凝視，帶著賽博朋克風的禪意讓人難忘。酒店房間更是令人欣喜，每間客房都有一幅女性照片，用不同國家的文字詮釋著“愛與和平”，張力與生命力在這一刻顯化。當然，為中國游客提供的小龍坎酸辣粉，讓TO君這個中國味一秒感到了被尊重與理解。

圣家堂、文森斯之家與巴特羅之家的藝術之旅

在巴塞羅那，高迪的建筑如同一部未完的史詩，而圣家堂無疑是其中最壯麗的篇章。這座“永恒在生長的石頭森林”剛剛封頂的耶穌塔令它成為世界最高教堂。陽光穿過彩色玻璃，在立柱間投下如海底般搖曳的光影，這是高迪與上帝對話的現場。

若想讀懂高迪的蛻變，不妨從文森斯之家開始。這座他早期的作品已初露鋒芒，摩爾風格的幾何圖案與自然靈感交織，仿佛建筑師剛剛找到自己的語言。而巴特羅之家則是他成熟期的童話，整座建筑化身為圣喬治屠龍的傳說，龍鱗屋頂、骨骼陽臺，每一個轉角都在講述勇氣與救贖的故事。新推出的全息科技體驗，更讓這座世界遺產煥發出超越時代的魅力。

La Roca Village購物村

來西班牙一定要去La Roca Village購物，作為巴塞羅那最佳購物村，光是VIP休息室就已經讓人喜歡了。這里品牌齊全，價格非常美麗，還有很多西班牙當下很流行的本土品牌，美食更是一大亮點，每家餐廳都不踩雷。

無論是堅守傳統飲食習慣的國民餐吧，還是以創意和膽量為核心的米其林餐廳，西班牙人把自己在生活中的不安分完美地投射到了對美食的狂熱上。愛吃的人，一定會在西班牙相遇。

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編輯/撰文/攝影：王二媛