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曾經年銷35億的“白富美標配”,開始被中產拋棄

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Teenie Weenie,這個由韓國衣戀集團孵化的品牌,自打2004年進入國內市場之后,便精準卡位了少女裝賽道的市場空白。

從承載一代青春記憶的“學院風標桿”、“老錢風代表”,到陷入營收停滯的“過氣品牌”,這只曾經風靡中國的“小熊”,究竟怎么了?

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以下是本期視頻腳本:

有這么一個服裝品牌,曾憑標志性的小熊LOGO與英倫學院風,成為了80后、90后青春記憶,在國內女裝市場穩坐龍頭多年。

Teenie Weenie,這個由韓國衣戀集團孵化的品牌,自打2004年進入國內市場之后,便精準卡位了少女裝賽道的市場空白。

巔峰時期門店超過1300家,覆蓋全國主流百貨商場,2015年的營收更是突破了20億元,幾乎壟斷了學院風賽道,構建起了“穿小熊=乖小孩”的強認知。

Teenie Weenie的崛起,深度依賴衣戀集團的資源。

多品牌矩陣鋪路、百貨渠道紅利加持,更背靠集團New Balance中韓運營權的核心優勢。

但好景不長,衣戀的高負債與渠道僵化埋下隱患,2017年,Teenie Weenie被錦泓集團以47億元收購。

雖借抖音直播實現短暫復蘇,但危機已然顯現,其去年女裝營收下滑5.37%,銷售費用率長期超50%,IP過度授權稀釋核心價值……再度陷入頹勢。

從承載一代青春記憶的“學院風標桿”、“老錢風代表”,到陷入營收停滯的“過氣品牌”,這只曾經風靡中國的“小熊”,究竟怎么了?

深挖消費密碼,氪定財富乾坤,歡迎收聽深氪新消費。

這只“小熊”背后的衣戀集團,1980年以時尚業務起家,逐步構建起涵蓋流通、餐飲、甚至度假村等多領域的商業版圖。

尤其是Teenie Weenie,進入國內后,迅速成長為衣戀集團旗下的“現金奶牛”。

其能快速打入中國市場并站穩腳跟,可謂是精準抓住了時代機遇與市場空白。

上世紀90年代末至2000年代初,國內女裝市場呈現出“成熟款過剩、年輕化不足”的格局,針對15-25歲群體的個性化服飾選擇稀缺。

Teenie Weenie則精準切入,又通過辨識度極強的LOGO,構建了記憶點,契合了年輕群體對個性化服飾的新興需求。

換句話說,尤其是滿足了當時的第一批“中產父母”們,在“精英教育”的思潮下,對于青少年們的著裝審美。

畢竟在那個月薪三千的年代里,一件動輒花掉一半月薪的“小熊”衫,怎么也算不上便宜。

家長們想在孩子身上彰顯“老錢風”的品味,往往都會選擇Teenie Weenie。

其擴張之路,也完美踩中了中國百貨商場的黃金發展期。

2000-2010年間,Teenie Weenie借助母公司的渠道網絡,以“店中店”模式快速鋪開各大主流商場,實現高密度覆蓋。

這種渠道策略不僅降低了品牌教育成本,更通過商場的高端定位提升了品牌溢價,使產品定價雖明顯高于普通休閑品牌,也仍能獲得目標客群的認可。

不過這只小熊,卻成也風格,敗也風格。

因為衣戀集團對Teenie Weenie的設計迭代長期滯后,20年來仍依賴牛角扣大衣、格子元素等經典款,未能跟上Z世代對“國潮”“極簡風”的審美轉變,導致年輕客群持續流失。

同時,集團高負債壓力使其無力投入資源推動品牌煥新,反而通過高定價維持利潤,進一步脫離市場。

加之在電商快速崛起的2013-2018年,Teenie Weenie仍固守百貨商場渠道,錯失了渠道轉型最佳時機。

后續為了維持線上增長,其品牌銷售費用率長期超50%,今年上半年達51%,其中電商手續費4.1億元、廣告宣傳費2.17億元,較2020年均翻2倍以上,高額費用嚴重擠壓盈利空間。

而且為清庫存與沖銷量,品牌頻繁開展五折促銷,雖能短期拉動銷量,卻讓消費者形成折扣依賴,導致高端化嘗試頻頻遇冷。

消費市場的結構性變化進一步壓縮了其生存空間。

一方面,國產品牌如太平鳥、UR等通過更快的款式迭代與精準的年輕化營銷,搶占少女裝市場;另一方面,快時尚品牌ZARA、H&M以“快速響應+平價”策略分流客群,而高端市場則被Lululemon等生活方式品牌占據。

Teenie Weenie的定位陷入“高不成低不就”的尷尬境地,份額持續萎縮。

早期憑借學院風空白卡位與百貨渠道紅利崛起,卻因創新停滯、渠道滯后錯失轉型機遇,即便在被收購后通過線上運營實現短暫反彈,仍受制于品牌價值稀釋與費用高企的困境。

對于這只承載一代人青春記憶的小熊來說,最好的改革,無非是要么徹底重塑品牌,攬住新客群,要么只專注細分賽道,圈住原本的情懷客戶。

Teenie Weenie花過錢嗎?評論區起來!

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