“猛男”愛的沛納海給經典款“瘦身”，有什么野心？

說到沛納海，大家記憶最深的是它獨一無二的外形——曾經被我歸類為“風格型腕表”，也就是說，它是任何階段可擁有的手表，不存在“被淘汰被替代”的擔憂。

但并不表示曾經是藏家大愛，或造型無平替就沒憂慮了。如何以“獨特造型”吸引消費者，并最終讓更多人持續追隨？

從今年“鐘表與奇跡”日內瓦鐘表展發布的新表來看，沛納海的目標蠻清晰了——外型酷，內核還得更硬。

沛納海全新Luminor Marina廬米諾系列44毫米自動上鏈腕表(PAM03312），黑盤，看起來沒啥變化，實則用意頗深

沛納海目前四大系列中，Luminor廬米諾系列是最經典的。

首先它的名字，Luminor源于沛納海研制的復合發光物料，也是這個創新物料在1960年代初成就首批Luminor廬米諾腕表的誕生。

其次就是大家更熟悉的配備鎖桿的表冠護橋裝置——哪怕不懂表的人，都能在10多米開外一眼把沛納海認出來。

它最初是為防水，不小心成了高辨識度的經典設計

于是在1960年代，憑借表冠護橋裝置、三明治式表盤及升級的夜光性能，Luminor廬米諾腕表成為沛納海的代名詞。

重溫下三明治表盤吧，上層鏤空，填充的夜光物料讓辨時更清晰

到1993年，沛納海開始向民用腕表領域拓進，知名度逐漸提升。

后面的故事很多人都記得，沛納海依靠獨特設計、大膽突破的尺寸，以及材質創新和硬朗風格迎來最輝煌的時期。

那么今年的沛納海，一口氣在全新Luminor Marina廬米諾系列推5塊基礎表（44毫米直徑，分鈦金屬和精鋼兩種材質），究竟什么打算？

這是PAM03313和PAM03314，藍盤和白盤

首先，這個系列最大改變在于，沛納海居然把防水做到500米，且作為標配使用。這也是致敬品牌作為意大利海軍供應商的歷史淵源，但的確把行業又“卷”高一度。

為符合沛納海的標準，每塊表都在壓力值高于標定數據25%的條件下進行嚴格測試。

白盤的樂趣在于換表帶沒限制

其次就是，防水性能提高了，表居然還更薄了？

沛納海依靠更薄的機芯尺寸（僅12?法分），表殼設計升級后，厚度減少12%，重量減輕15%。對很多被外形吸引又想戴得更舒服的人來說，絕對是好消息。

其他變化更細微，比如Super-LumiNova? X2夜光涂層首次用于沛納海的核心系列中，新夜光涂料比上一代更亮，暗處讀時更清晰。

它的全新P.980自動上鏈機芯有3天動力儲存，并由橫跨式擺輪板橋支撐，更穩定且走時更準。機芯有停秒功能，當我們拉出表冠時秒針會停，調時更準確。

這三塊表搭配鱷魚皮表帶，同時也配有同色系橡膠帶，兩種風格變換。

另外，全鋼鏈款PAM03323成功吸引了我的眼球。

淺藍色太陽放射紋表盤

這個表鏈絕對是亮點——用了很少見的“V”形設計。

表鏈寬度從表殼到表扣處逐漸收窄。為了更好看，沛納海用了兩種潤飾工藝：表面經磨砂處理，邊緣及中央的小鏈節采用精細拋光。

交替潤飾讓表鏈在不同光線下更有層次感

這也是第一塊配備全新快速調節長度功能的表，表鏈兩端都可延長2毫米——應對熱脹冷縮下手圍的輕微變化，方便太多。

最后一塊就是鈦金屬腕表PAM03325，橄欖綠色調很耐看。

經磨砂處理的5級鈦金屬表殼，強度和精鋼相當，但重量輕44%

鈦金屬耐腐蝕且耐磨損，好戴又舒適。其實沛納海使用鈦金屬的歷史可追溯至1980年代推出的Millemetri原型腕表。1998年，沛納海再次以鈦金屬打造Submersible潛行系列45毫米自動上鏈鈦金屬腕表(PAM00025)，這個材質可滿足海軍裝備頻繁接觸海水的需求。

它居然配了文雅的深綠色絨面革小牛皮表帶，當然還包括一條橡膠表帶。

這次5款新表都可快拆表帶，自己換裝也容易多了！

沛納海首席市場官Alessandro Ficarelli在接受我的采訪時表示，這次對Luminor Marina廬米諾系列的更新，也是強調沛納海對手表性能的追求，比如表變薄更舒適及500米防水的自我“加量”：“未來我們會持續探索性能標準，在歷史傳承、創新精神和追求實用功能間達到平衡。”

簡單說，新款輕薄又有強防水，外加快速換表帶，沛納海幾乎把除造型這天然優勢外所有能提升的細節，都想到了。

如果說Luminor Marina廬米諾系列經典款的更新，擔負吸引新人的使命。那么全新Luminor廬米諾系列44毫米自動上鏈兩地時萬年歷鉑金腕表（PAM01575），就是提供給藏家的高階選擇。

44毫米表殼，藍色表盤，用了沛納海Platinumtech?鉑金材質

當然萬年歷之前就有，今年新增藍寶石水晶表盤的鉑金材質，也是給藏家添個選擇。

沛納海用的鉑金在特殊工藝加持下，硬度比普通鉑金高40%，且更耐刮擦。另外，在同單位體積下比18K金重33%，適合喜歡手腕有厚重感的消費者。

表盤透明，可清晰看到日期和星期盤。

藍色調也呼應沛納海的海洋淵源

如果只看表盤，它設計非常簡潔，只保留最常見的日期星期，及非常不顯眼的12小時第二時區指針，再加上9點位第二時區24小時輔助盤（悄悄帶了小秒針和晝夜顯示），僅此而已。

相比一般萬年歷各小表盤營造的復雜視覺效果，這個處理保留了沛納海原汁原味的大氣風格設計。

普通消費者一眼還真看不明白。

但其實人家另有乾坤，比如機芯用的雙面設計，其他萬年歷信息都低調放在表背——有月份、年份和閏年指示，一板一眼得十分清晰（閏年和月份顯示在一個同軸圓盤中）。而且這不是擺設，人家是精準運作的。

花費沛納海創意工坊10年研發的P.4100機芯特點展現在此，另一層用意則是，并非所有信息都必須全然放在表盤，需要時獲取就夠了

P.4100機芯有兩個發條盒提供3天動力儲存，配有偏心式K金微型擺陀。也正因為微型擺陀節省空間，機芯直徑僅35.1毫米，厚度7毫米。

最后，沛納海大概實在忍不住，在表盤刻了“Calendario Perpetuo”（萬年歷）字樣——如果看不明白那我直接告訴你吧。

這塊表在2399年前不用調校日歷功能。

更重要的是，它通過表冠可前后調校日期、星期、月份和閏年，也不用特意避開所謂的調時禁區——畢竟曾經因為手癢萬年歷調過頭，導致傻等一年的讀者，我也見（笑）過。

沛納海只想埋頭解決實際使用中遇到的問題。

正如Alessandro Ficarelli在采訪中所說，實用和簡潔始終是沛納海的追求，哪怕復雜功能也不是一味只追求復雜：“我們確保每項功能都清晰易讀且操作便捷，忠于其作為工具腕表的理念。另外，融入創新材質也為鞏固我們在高復雜腕表上的優勢。”

一句話概括，表要夠厲害但看起來“舉重若輕”，技術夠挑戰但也實用好戴。

作為“風格型選手”，沛納海在一個原本沒有直接競品的賽道上低調太久。

而今年新表給我最大的感受，首先是更專注實用——畢竟沛納海表總體尺寸大，讓表戴著舒適得付出更多努力。這一點，Alessandro Ficarelli有一段回復我記憶深刻，我們在談到38毫米中性的Luminor Due廬米諾杜爾系列時，發現很多女客人仍然喜歡能體現沛納海DNA的大尺寸表款（有些甚至選擇45毫米）。那么，如何讓女客人戴大表體驗更好？

Alessandro Ficarelli透露未來會考慮優化表殼比例，通過鈦金屬和陶瓷等輕量化材質，讓大表在保持視覺效果同時，不那么重。這就是對“實用性”的回應。

其次，除了為藏家提供高階產品外，沛納海需要重拾輝煌。比如今年的木星儀，其實2010年左右就有過，但它要以全新面貌出現在新一代消費者面前。

木星儀再現意大利天文學家伽利略揭示的宇宙天體運行軌跡，極其復雜精密

最后很清晰，沛納海未來會強化意大利制表本源，比如從海軍淵源、科學成就（木星儀的靈感就來自此）和藝術底蘊中尋找靈感，這才是真正有別于瑞士品牌的獨特所在。

一款風格腕表，一種意大利美學，再“卷一卷”實用精神，沛納海的回歸是認真的。

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