我看見的伊朗有種莫名其妙的矛盾。

我看見的伊朗有種莫名其妙的矛盾。

2019年的時候，我和員員在伊朗深度地旅行了一個月。

從迪拜飛到設拉子，然后去了傳說很動蕩的克爾曼，又去了整座城市都是世界文化遺產的亞孜得，古城伊斯法罕，最后在德黑蘭呆了一周。人們都說伊朗好危險，不安全，旅行很不便利，信用卡不能用，訂酒店靠電話，仿佛回到90年代。

那幾年伊朗的游客是那么少，以至于你在路上看見一個明顯來旅行的外國人，都會彼此點一點頭，露出惺惺相惜的笑容。

那時在伊朗，我們會因為是中國游客而被友好的對待。

落地設拉子，白發蒼蒼的女簽證官對每個人都不茍言笑，看了我們的護照，眼睛溫柔地亮起來：“你們來自中國！歡迎你們！”然后又板著個臉對待其他人。

亞孜得的早晨，我和員員散步到一座還沒開門的清真寺門口，一個西裝革履有點像官員的人，突然迎上來，問我們：“你們是中國人嗎？”我們點點頭，他對旁邊的人說了幾句，一個女孩就端了一盤茶和糕點過來給我們，然后清真寺的大門提前為我們開了。

因為我們是中國人，于是路上常常有友善的老年人會拍拍員員的肩膀，和他握手。路上遇到軍隊演習，一群拿著ak47的小伙子經過，看見員員：“嘿！中國人！”仿佛多年不見的老友一般親切，摟著他的肩膀走了一路。在許多伊朗人眼里中國是他們的朋友，曾在一段艱難的時候和他們站在一起。

但也有不那么喜歡中國的伊朗人，一個出租車司機開著中國產的，我們從未在國內見過的款式的車，不滿地說：“你們中國，把自己不要的破爛都高價賣給我們。”

其實我也有點不能反駁。除了德黑蘭，伊朗其他地方的大商店都少得可憐，由于被制裁，東西單一，重復。很多商店都更像是供銷社。

古老的大巴扎里賣的很多東西，都像是不知道哪一年的中國庫存。“騰訊QQ”中文包包，財神爺玩偶，千禧年前流行的表情包周邊，過期的手賬本，走在伊朗街頭，時常會有某個瞬間以為自己穿越回了小時候的中國，路邊的自行車，都是鳳凰牌的。

“你接待過美國游客嗎？”我問我們在克爾曼的導游扎伊德，他接待過世界各地的許多游客，我們是他第一次接待的中國人。

“沒有，一個也沒有，也不知道他們在怕什么。”扎伊德用一口非常標準的美式英語回答我，然后發出了高亢的笑聲。他長得特別像皇后樂隊的主唱，留著那樣的小胡子和頭發，笑起來就像佛萊迪在唱歌。

五月的盧特沙漠特別寒冷，他問我你知道為什么嗎？我說不知道，他說：“Winter is coming！”沒錯，他也在追權利的游戲。他喜歡美國文化得不得了。英語都是看美劇學的，于是2019年了，他說話還有點像90年代的情景劇。

他有中東人可愛的狡黠，郵件預定行程時，得知他導游費是40歐元一天，見到我們之后，他說是40歐元一個人的價格，兩個人80歐元。我說那算了，他翻了一會兒郵箱說他記錯了，兩個人一天一共40歐元。

他的導游工作非常的盡心盡責，負責開車，加油，還會從后備箱變出個保溫盒，擺出茶點飲料，任何賣東西的地方都不讓我們去，我們深深的被他熱情感動。后來才發現他是在保護我們不讓我們發現本地物價的真相。

沙漠中美麗奇幻的峽谷綠洲門票換算成人民幣兩毛一張，一美元就吃了頓大餐。我們在超市里買東西價格時高時低，有時候很大一包東西五塊錢人民幣，有時候同樣的東西又被收20人民幣。常常被宰，但因為里拉爾貶值得太厲害，就算被宰了，感覺也不貴。

他很喜歡拍照，爬到沙丘上擺出很帥酷的造型讓我們幫他拍照，然后就發到ins上。他拿著我的華為手機看了又看，摸出他幾代前的蘋果手機給我看，說他最想要有一個新款的蘋果手機。

天色漸晚他開著車在一望無際的沙漠中穿行，顯得有些憂傷。他說他有個妹妹被送到了澳大利亞，他希望自己有一天也可以離開這個國家。

看著伊朗的新聞，我時常會想，扎伊德還好嗎，也會想起旅行的時候也遇到一些有點奇怪的人。比如兩個自稱是德國人的人，留著寸頭五官端正，站立行走方方正正，一人一個很小的背包，樣子很像特種兵。我問他們為什么來伊朗玩，他們沒回答，只說要租一個車開遍伊朗。現在想起來真的很可疑。

我們的最后一站在德黑蘭，住在一個中國人開的客棧。老板娘叫紅姐，五十美元一天的房間普普通通，但包早晚餐而且還是正宗中餐。流浪了一個月的中國胃得到了狠狠的治愈，白天在德黑蘭四處游蕩，晚上趕回去吃一頓中餐。

19年的時候，紅姐就在犯愁局勢不好，她的客戶主要是伊朗工作的華為員工，華為撤走后，游客和本地人都支撐不起原來的生意。我說，伊朗這么美，這么好玩，一定會有越來越多的人來旅行。唉，我真是天真到愚蠢。

五月的中東地區太陽很炙熱，氣溫很寒冷，所以沒覺得戴頭巾有什么不便。防曬，又不用梳頭拍照還挺好看。加上我有點點社恐，把自己裹在什么東西里有種莫名其妙的安心。搞得很多伊朗人都覺得我穿得太保守了。

伊朗的每個地方，婦女們的袍子程度都不一樣。我曾多多少少是被西方宣傳侵染了一點偏見，一開始看見街上穿著漆黑袍子的婦女，也有點感到心慌。然后慢慢與陌生的世界變得熟悉，透過面紗看見她們一些可愛的行為——在袍子下面小心的吃著薯條，炸雞。跑過來跟我這個少見的外國人打招呼，眼睛里透著深深的笑意。

有時服裝也真的讓她們的生活不太便利，牽著小孩又拎著菜，跌跌撞撞地前進。不知是不是我的錯覺，越偏遠的地方，袍子就越厚重，只剩下眼睛。德黑蘭的街頭是一派輕松的氛圍，頭巾不用遮罩住什么，更像是一個裝飾，松松垮垮地套在頭上就行。爬上德黑蘭市區最高的那座山，看見一個婦女因為走熱了，坐下來喝咖啡取下了頭巾，周圍的人也沒有什么意見。

電視劇里新聞里出現過的那些嚴肅的場景和強制人帶頭巾的不友善行為，我都沒有看到，我的朋友18年來旅行時，一天出門，她完全就忘記了要帶頭巾。一個老婦人跑過來，用很關切的態度指指她的頭，又做了做手被銬住的動作。不用語言她也懂了：“要帶上頭巾，不然道德警察會抓你。”

在德黑蘭，我和員員漫步了那座城市的許多地方，我們走到了圖書市場，一天似乎正是讀書節，于是圖書市場里十分熱鬧，全套的哈利波特，也不知道是不是盜版，擺在最顯眼的地方，有許多的英文書籍，并不是我曾經以為的，一個完全封閉排外的世界。

由于被制裁，各種國際品牌都無法進入伊朗，但有長得很像肯德基的炸雞店，長得很像必勝客的必勝帽，沒有星巴克但星巴克的標志無所不在，沒有漢堡王，但也有漢堡士。但是他們的共同點是比那些連鎖店好吃一萬倍。

我們買票看了一場伊朗的話劇。有男演員也有女演員，大家都是開朗活潑的年輕的人。每個人都盡力地表演，讓我感覺和在北京過看的話劇也沒有什么兩樣。只有應該是手拉手旋轉跳舞的時候，男女演員的手高高舉在空中，卻保持距離，不會碰到彼此的手。

我看見的伊朗有種莫名其妙的矛盾，所有被反對的東西，似乎都有它的仿冒品，大家上街都要穿嚴嚴實實的衣服。但路邊的服裝店，放在展示柜里的，都是深v領，閃耀的亮片小短裙。這樣的展示柜一個接一個，一整條街都在德黑蘭的夜色中閃爍。

“他們在什么地方穿這個？”

“家庭的聚會吧。”

噢，所以，死氣沉沉的外表下，依舊是歡愉的靈魂。

有些矛盾，就像當初用來撬起我們內部團結的東西一樣，被西方的媒體無限擴大，比起帶頭巾和不帶頭巾，一個心智還未成熟的小孩被告知他們可以自由選擇自己的性別，可以做手術，然后終生服藥，更令我覺得不寒而栗。

當然，每個人都應該擁有真正選擇的權利，自由本真的天性不應該被壓抑，可別人的文化，別人的信仰，不是旁人有資格去干涉的東西。還不都是利益。

在伊朗旅行的一個月，我享受著他們的自然風光，人文風景，人們在世界文化遺產的沙漠噴泉中鋪開野餐的桌布，熱情地向我們揮手讓我們加入他們，那場景叫我眼眶濕潤，讓我想起小時候，爸爸媽媽帶著我，爬上樂山大佛的腳背上野餐。偶然看到一個外國人，大家都覺得好稀奇。80年代的中國，很像現在的伊朗。

同時我感覺一種不寒而栗，如果中國不曾堅定地走出自己的道路，我們的處境又會如何。曾經有過的那些動蕩，會像一道微小的口子逐漸撕裂人們的認知。八零后的我，也曾經接收過許多錯誤的信息，對西方世界抱有過于美好的幻想。

我們和好幾位伊朗的老者聊過天。他們很像學校里儒雅的老教授，彬彬有禮，但是眼底深處總有一層悲傷。我想，中國人其實很懂那種悲傷，在某個灰暗的時代里，深愛著自己的國家，卻無力改變什么。

我們的父輩們團結起來走出了一條光明的路。他們卻還搖搖晃晃地，在宗教，世俗，人民，世界中尋找著平衡。

我希望這世界最后善良和正義贏，那些自私惡毒狹隘的野心，無恥的謊言最后每個人都看清。

這世界會好嗎，不知道啊。

那就努力做好自己該做的事吧。吾輩自強，每一天的平靜，都值得被珍惜。