200%糖=不甜！人均一年70斤糖，美國人為啥這么喜歡吃糖？

轉載：小賈的科普日常

美國人常做的甜品，放在筐里的黃色東西是紅薯，而一層層往下倒的白色粉末不是面粉，而是白糖。

美國一杯咖啡的配方：先加三分之一的白糖打底，按壓不知具體幾泵的摩卡巧克力醬，再加入糖漿，接著再加糖漿，然后放入兩包不明成分的零卡糖，加入少量牛奶，攪拌成暗沉的形態，最后加入冰塊等其他原料，以降低熱量。

中國人對于蛋糕的頂級評價通常是“這個不甜”，而美國的布朗尼蛋糕，是當地的傳統蛋糕。

主要原料為糖、黃油、巧克力，其起源可追溯至1893年芝加哥世博會。最初的配方是1斤巧克力、1斤黃油、1斤糖，加入200克左右的面粉；如今還可添加冰淇淋、焦糖、奶酪、奧利奧等。

其實我懷疑這款蛋糕里加面粉只是為了方便塑形。有網友吐槽：“聞了一口就跑了1000米，一口糖尿病，兩口腎衰竭，三口ICU里做兄弟。”我們這里的“甜”是一種味道，他們那里的“甜”是一種程度。

美國成人肥胖率常年超過35%，目前已突破40%。世界衛生組織建議，每日游離糖攝入量最好低于25克，這樣更健康。而美國人的人均每日游離糖攝入量達77克，遠超健康標準。

為什么美國的飲食如此“嗜甜”？美國人為何對糖如此依賴？美國這個國家與糖的關聯極為深厚。

眾所周知，人類近代才實現吃糖自由。

盡管美國歷史較短，但發展歷程基本都與糖相關。16世紀起，歐洲人前往非洲，脅迫非洲黑奴前往美洲勞作，再將美洲產出的糖運回歐洲，這條航路被稱為“三角貿易”。在這一過程中，糖占美洲出口商品價值的50%以上。

另一個關鍵節點是1764年的《糖稅法案》。當時仍為殖民地的美國，被英國提高了進口糖的關稅，本土糖產業及走私活動受到打擊，這促使美國開始反抗英國，還推動了波士頓傾茶事件的發生。

美國的誕生可以說與茶和糖息息相關，從某種角度可理解為“為了奶茶而獨立”。

工業革命后，由于美國本土適合種植甘蔗和甜菜，借助現代種植技術，加上蒸煮、離心、蒸發結晶等工藝，糖產量實現爆炸式增長。

對于糖企而言，產能過剩成為核心問題。正所謂“財務自由靠坑蒙拐騙，發家致富靠投機取巧”，既然多家糖企擴張不違法，便開始推動全民“多吃糖”。

那個時代，美國幾乎所有食物都能加糖：番茄醬原本是原味，后來被改成甜味；爆米花機是那個時代的發明；面包變成吐司，再演變為甜吐司；罐頭從桃子、菠蘿、櫻桃罐頭，變成桃子糖水、菠蘿糖水、櫻桃糖水罐頭。

奧利奧、好時巧克力等品牌均誕生于19世紀末20世紀初。原本麥片因口感粗糙、主打健康，僅供給療養院病人食用。后來一位名叫凱洛格的人在麥片中加糖，發現銷量極佳，此后標榜健康的麥片也開始加糖。順帶一提，這位凱洛格正是家樂氏品牌的創始人。

與此同時，飲料行業也出現了標榜健康的含糖產品。19世紀80年代，藥劑師約翰·彭伯頓用蘇打水、古柯葉提取物和糖等原料，發明了一種無酒精飲料，銷量極高。該飲料宣傳的功效包括緩解頭痛、疲勞、消化不良，被定位為健康補劑。如今這款飲料的名字叫可口可樂。

在戰爭時期，糖成為戰略資源——高能量、易儲存，同時也是重要的工業原料，納入民生調控范疇。可口可樂公司曾宣稱：“永遠與偉大的美國同甘共苦。無論成本多高，無論美軍出現在地球哪個角落，都要讓每個軍人只需花5美分就能喝到一瓶可口可樂。”

在食品行業，糖除了作為甜味劑，還兼具防腐劑、增稠劑、保濕劑、上色劑、發酵劑、風味增強劑等功能。戰爭期間，一位名叫霍華德的人發現一個現象：美國大兵吃飯經常吃一半就扔掉，并非因為食物難吃，而是因為過于香甜，吃多了容易膩。

于是他通過實驗，找到了食物中加糖量的“極樂點”——即能讓人感受到極致愉悅的最佳含糖量。從這開始，食品行業開始借助數據分析、圖表繪制等方式尋找糖的“極樂點”。食品巨頭一方面協助科研機構研究感官體驗，另一方面通過各類營銷手段消除人們的負罪感。

比如，宣傳“喝可樂不健康，就喝果汁”，但果汁的含糖量并不比可樂少，且口感不那么甜，不易察覺；或是倡導“拒絕身材焦慮”，推出“糖能使你精力充沛，還能控制食欲助力減肥”“吃飽了才有力氣減肥”等廣告語。這些廣告語看似美好，實則暗藏大量“科技與狠活”。

前文提到美國適合種植甘蔗和甜菜，同時也適合種植玉米。玉米除了直接食用，在上世紀50至60年代，還能從中提取出高果糖玉米糖漿。這種糖的成本比蔗糖低，甜度卻比蔗糖高。

80年代，高果糖玉米糖漿成為糖的主流產品，大部分含糖食品使用的都是這種糖漿，導致美國人的一餐基本離不開玉米相關的糖類：吃著玉米喂養的牛肉，搭配含玉米糖漿的面包，就著玉米油炸的薯條和含玉米糖漿的番茄醬，再喝一杯含玉米糖漿的汽水。

順帶一提，高果糖玉米糖漿還有一個名字叫果葡糖漿，如今我們喝的大部分飲料中也含有這種成分。由于名為“果葡糖漿”，廠商便宣傳其“源自水果中的糖，非常健康，不會升血糖，無需胰島素也能食用”。

從上世紀60年代開始，美國人的糖消費量基本穩定在每人每年30至40公斤，也是從這個時期開始，美國高血壓、心臟病、糖尿病的發病率開始飆升。當時現代醫學才剛剛起步，人們尚未明確這些疾病的病因，這就給了美國糖業協會“甩鍋”的機會。

一位名叫安塞爾·季斯的人提出：“心臟病的病因只有一個，那就是脂肪。和糖沒有任何關系。”值得注意的是，他是二戰核心單兵口糧K口糧的發明人，而這款口糧中就包含巧克力、葡萄糖、口香糖等多種含糖食品。

后來他發表了一篇名為《七國研究》的報告，盡管報告中提及糖也可能導致心臟病，但最終結論仍將所有責任推給了脂肪。此時，安塞爾·季斯已接受美國糖業協會的資助。由于他混淆了視聽，糖類與各類慢性病的關聯被逐漸淡化。

既然脂肪被視為致病元兇，那么用什么來替代脂肪提供能量？答案是糖。與此同時，上世紀版本的各類“科普”也隨之上線，宣稱“熱量就是熱量，若要限制熱量，所有食物都應被限制”。

美國糖業協會成立后，展開了飽和式宣傳：

“糖能緩解疲勞”“糖能給你一切”“想保持苗條就吃點糖”。即便有人質疑“糖會讓人發胖”，也會被反駁為“那是因為你吃得太少”。巧合的是，在美國第一版膳食指南的制定者中，就有接受過糖業協會資助的人。

因此，膳食指南中明確寫道：

“即使攝入大量糖，也不應導致糖尿病。”

總之，當時的主流觀點將牙齒問題歸咎于“不勤刷牙”，將肥胖歸咎于“看電視太多、缺乏運動”；糖企則聲稱“放糖是因為消費者需求大，自身無錯”，并強調“糖只是單純的能量來源，本身沒有問題”。

當時并非沒有研究發現多吃糖的危害，但許多這類實驗由糖業協會主導，一旦出現不利結果，研究人員就可能被解雇。對于普通美國人而言，喜歡吃糖或許更多是“沒得選”——很多人忽視了，糖和酒精一樣屬于成癮物，人類對糖的渴望是刻在DNA里的。

在人類打獵采集的時代，遇到甜味食物必須盡快吃完，否則就會被其他動物搶奪。像甜甜圈這類美式食物，偶爾吃一個確實能帶來強烈的幸福感，只是吃第二個就可能感到膩味。數據顯示，美國74%的包裝食品都含有糖。

一款標榜由真水果和全谷物制成的早餐棒，含糖量達15克；一盒標明“不含高果糖玉米糖漿”的葡萄干麥片，含糖量20克；一瓶230毫升、標注“不含高果糖玉米糖漿、100%維C”的石榴汁，含糖量30克。

在糖業協會、食品公司、社交媒體數十年的引導下，美國已然沉浸在“高糖環境”中。美國超市的糖果區有數百種糖果可供選擇，美國人的肥胖問題，其實早有跡可循。

同時，在美國，越貧窮的群體越難拒絕糖。此前有研究員將糖稱為“廉價奢侈品”——即便沒錢，也能買得起含糖食品，這種食物能讓人立刻獲得愉悅感。相比房子、度假、奢侈品等長期目標，這種瞬間的滿足感更為真實。

大蕭條時期，美國人的糖消費量反而比此前更高。健康食品對于有錢人而言是日常選擇，而對很多掙扎在底層的人來說，甜食帶來的瞬間愉悅，比任何宏大的人生規劃都更有吸引力——大腦會立刻分泌多巴胺，獎勵自己“干得漂亮”。

如今，美國低收入地區的便利店、快餐店隨處可見高糖食品和含糖飲料，部分商家還宣稱飲料可以無限續杯。可樂仍被定位為“清爽解膩、富含水果成分的健康飲品”，而全谷物等健康食品要么價格昂貴，要么售賣點偏遠，多集中在富人區。

總的來說，美國人如此嗜甜，與當地的工業、農業、戰爭、營銷環境等諸多因素相關。糖可以說是美國最甜蜜的財富，也是最苦澀的現實：上層社會注重控糖、規劃健康人生，底層民眾則靠一口甜甜圈暫時忘卻生活的艱辛。

從殖民時代的三角貿易，到工業革命的糖產能過剩，再到糖業協會數十年的公關洗腦，直至如今的“無限續杯”營銷，美國人對糖的依賴絕非巧合。正如《監獄權力》一書中所表達的，糖不只是一種甜味劑，更是資本邏輯、國家結構、階層困境的一部分。難怪美國的牙醫行業如此賺錢——這是從國家層面就能看出的趨勢。

從個人角度而言，作為一個每天嘴上說著要控糖，卻總會點奶茶的人，我不想講太多大道理。雖然糖吃多了確實不好，但人不是機器，沒必要把自己調成“節能模式”。

世界已經足夠苦澀，若感到壓力大、思緒卡頓，吃點糖又何妨？反正酸甜苦辣都要自己消化，不如先從甜味開始，適量即可。