我為什么選擇去比利時旅游？

比利時弗拉芒語大區的民用建筑，明顯不同于英國的民用建筑。圖為布魯日的一棟民居

作者：魏城

在一個都是朋友的微信群里，我發了一個帖子：

在布魯塞爾火車站，看到支持巴勒斯坦的示威者群毆一個人（或兩個人），被毆者不知是不是反對示威的人，警車呼嘯而來，一字排開，嚴陣以待。不久，警察施放了催淚瓦斯，人群混亂，紛紛往車站跑，準備乘坐歐洲之星返回英國的我，也被催淚彈催出了眼淚，嗓子則像吞了沙子，咽不下，吐不出，難受至極。第一次“享受”催淚彈，不在中國，不在英國，而在偶爾過境一游的比利時，也算補上了一課。

圖解：10月14日，布魯塞爾出現了支持巴勒斯坦的大規模示威游行，圖為市中心的抗議者

一個發小問我：“怎么？去比利時了？”

我回答：“是的，沒想到此行是這么一個結局。”

說實話，除了辭別比利時首都之前“中”的這一顆催淚彈，此行總的來說是圓滿愉快的。

20多年前，我去過一次比利時，但那次是“歐洲七國大巴行”的一站，只在布魯塞爾停留了兩個小時，導游帶領大巴上的幾十個人，蜻蜓點水般地去了布魯塞爾大廣場、撒尿的小童等幾個地標式的景點，就收兵前往七國行的下一站了。當時的我，對比利時和下一站的荷蘭有什么區別，完全沒有任何概念。

圖解：布魯塞爾著名景點“小尿童”（Manneken Pis），傳說這個男童撒尿熄滅了炸彈，挽救了這座城市

這一次，我準備徹底告別大巴行，來一次深度自由行：自己選擇城市，自己制訂攻略，自己把控時間。

我選了三個城市：布魯日、根特、布魯塞爾。

之所以選擇布魯日，是因為我的一個好朋友、中國中央電視臺的一個駐英國記者，一個幾乎天天在微信上聊天的好朋友，有一年，有一天，忽然失蹤了好幾天，等到幾天以后微信上露面，我問她：“去哪兒了？”她回答說：“布魯日”。

在此之前，我都沒有聽說過這個城市，因為我在歐洲的旅游都是極為膚淺的那種旅游：只玩首都。等看到她發給我的布魯日照片，我大為吃驚：那么典雅、那么幽靜、那么美！從此我就改變了我在歐洲的旅游方式：不去首都，去那些被好友推薦的小鎮。

圖解：布魯日最著名的景點之一“愛之湖”（Minnewater）

可能有人會問：那為什么這次你又選擇了比利時首都？

這次我是被迫選擇：因為我這次出游，事先打定了主意，不坐飛機。比利時離英國很近，坐穿越英吉利海峽海底隧道的歐洲之星火車，也只有兩個小時，如果坐飛機，加上提前辦理登機手續的時間和一進一出機場的時間（機場通常離市區很遠），肯定超過坐火車。但歐洲之星在比利時只停靠首都布魯塞爾。所以，布魯塞爾是用來過路的。

當然，我也不能僅僅靠朋友的一句話，就選擇一個國家、一個城市。

決定這次旅游的國家時，我其實考慮過幾個選項：西班牙海濱、法國南部、羅馬尼亞、塞浦路斯、摩洛哥等北非國家，但最后選擇了比利時。

為什么？

原因很多。首先，比利時是一個非常獨特的國家，或者說，她是一個本不應該成為國家的國家。

比利時是一個相對年輕的國家，在1830年才正式獨立，至今不到200年。在此之前，她曾經在很長的時間里被不同的國家統治過，包括荷蘭、勃艮第、西班牙和奧地利等國，拿破侖時期則曾是法國的一部分。她的獨立，也是歐洲列強各自包藏禍心的結果：1830年，比利時在法國七月革命影響下脫離荷蘭獨立。法國支持比利時分離，以削弱荷蘭勢力。英國則擔心法國在新國家中擴張影響力，遂推動比利時保持中立，并在1831年支持德國薩克森-科堡王子利奧波德一世登基為國王。利奧波德曾是英國王儲的女婿，與英國王室關系密切，有助于英國維護其在歐洲大陸的均衡戰略。這一安排最終在1839年《倫敦條約》中得到確認。

圖解：所有游客必去的打卡地——比利時首都布魯塞爾的大廣場（

Grand-Place

另外一個說比利時本不應該成為國家的理由是，比利時擁有三種官方語言：荷蘭語、法語和德語，具體來說，荷蘭語（又稱弗拉芒語）是使用人數最多的官方語言，主要在北部的弗拉芒大區使用，占全國人口約55%；法語主要在南部的瓦隆大區和布魯塞爾首都大區使用，占人口約39%；德語是第三種官方語言，僅在東部靠近德國邊境的德語社群使用，人口比例不到1%，但仍享有完整的官方地位。

僅僅因為一個國家有多種官方語言，并不能證明這個國家存在分裂的危險，但比利時的情況比較獨特，因為該國弗拉芒語地區和法語地區長期以來存在著緊張關系，緊張到該國許多人都在認真地考慮國家分裂的可能性和可行性。

比利時分裂的可能性并非空穴來風，而是源于深層的歷史、語言、經濟和文化差異：

圖解：支持巴勒斯坦的抗議者也沒有忘記光顧布魯塞爾大廣場

語言與文化對立：北部的弗拉芒人講荷蘭語，南部的瓦隆人講法語，彼此在語言認同和文化歸屬上存在長期張力。

經濟失衡與不滿：二戰后，弗拉芒地區經濟迅速發展，成為國家經濟引擎，而瓦隆地區則相對衰退。弗拉芒人不滿“養懶漢”的財政轉移，成為分裂呼聲的重要推力。

政治結構的碎片化：比利時實行聯邦制，三大語言社群擁有高度自治權，但這也削弱了國家認同。政府組閣困難、政黨分裂，進一步加劇了分裂討論。

分裂主張的現實性：弗拉芒地區的極右翼政黨如新弗拉芒聯盟（N-VA）長期主張獨立，雖然目前未成主流，但其影響力不容忽視。

盡管如此，比利時目前仍維持著國家統一，部分原因是歐盟總部設在布魯塞爾，國際壓力與經濟利益促使各方維持現狀。

其次，就是前面提到的那句話：歐盟總部設在布魯塞爾，比利時因此也成為歐盟的中心。

圖解：位于比利時首都布魯塞爾的歐盟總部

比利時其實是一個小國，人口1180萬，大致相當于英國的六分之一、法國的近六分之一、德國的七分之一、意大利的五分之一；國土面積三萬平方公里多一點兒，大致相當于英國的八分之一、法國的十八分之一、德國的十二分之一、意大利的十份之一、西班牙的十六分之一，甚至我的老家——中國的山東省，面積也是比利時的五倍。但比利時在歐洲發揮著與其人口和面積不成比例的重要作用，除了歐盟總部設在比利時首都之外，擔任過歐盟重要職位的也有許多比利時人，包括曾任歐洲理事會主席（European Council President）的比利時前首相夏爾·米歇爾（Charles Michel）、目前仍然擔任歐洲法院院長（President of the European Court of Justice）的比利時籍法學家科恩·萊納爾茨（Koen Lenaerts）等。

經濟方面，比利時的人均GDP在西歐屬于高水平，略低于德國和英國，明顯高于法國和意大利，反映了比利時高附加值產業和服務業主導的經濟結構。

當然，我最后選擇比利時作為這次出行的目的地，并非僅僅因為上述歷史、政治和經濟原因。第三個原因，也是更為重要、也更為個人化的原因，就是比利時的美麗風景。

比利時國土面積雖小，卻擁有濃縮的歐洲魅力，她融合了中世紀建筑、藝術遺產與現代生活，適合深度漫步與文化探索。

我想特別講一講我這次選擇的兩個比利時城市：我選擇布魯日，不僅僅因為朋友的推薦，更因為她被譽為“歐洲北部的威尼斯”，以水道環繞的古城、哥特式的建筑和寧靜的氛圍聞名，是浪漫與歷史的完美結合；我選擇根特，則完全出于偶然，是因為在油管（YouTube）上看一部關于布魯日的影片，主持人說：“如果你喜歡布魯日，那你更會熱愛根特！”于是，我便毫不猶豫地在我的旅程中增加了根特。結果，我發現，根特確實更具魅力：她擁有壯麗的城堡、豐富的博物館和夜色下閃耀的河畔，是藝術與生活交織的城市典范。

圖解：布魯日全城都被水道環繞，因此被稱為“歐洲北部的威尼斯”

布魯日，又被譯為布呂赫，弗拉芒語是Brugge，法語是Bruges，是比利時弗拉芒大區西佛蘭德省的一座港口城市，也是該省省會及最大城市，通行荷蘭語，是弗拉芒社群的一部分，面積140.99平方千米，人口118,509人（2022年1月1日）。布魯日在多個國際旅游榜單中名列前茅，并被聯合國教科文組織列為世界文化遺產城市。

布魯日大部分建造于中世紀的建筑完好無損，使其成為歐洲保存最完好的中世紀城鎮之一，目前歷史中心是典型的中世紀古城，保存著大量中世紀至近代的建筑。早期哥特式建筑已經成為城市特色的一個部分。作為過去歐洲的重要貿易中心和文化中心，布魯日和世界上其他地方有文化上的交集，比如布魯日與早期尼德蘭繪畫流派（Flemish Primitives）有著密切的關系。

圖解：布魯日市集廣場（Markt）的鐘樓（Belfort）高約83米，是布魯日的地標之一，建于13世紀，曾用于瞭望、報時和存放市政文件，游客可以登頂俯瞰整個古城，是布魯日最受歡迎的景點之一

布魯日的美，不僅在于視覺，更在于那種“時光凝固”的氛圍，讓人仿佛置身中世紀畫卷之中，所以有人稱之為“中世紀遺珠”。布魯日尤其受到全世界華人青睞，在中文的旅游博客、歐洲旅游指南和文化評論中，布魯日被譽之為“歐洲最美小城”或“歐洲最美古城”。在布魯日的古石小巷，我常常聽到臺灣人、香港人互相交談的口音。有一次，我迷了路，居然發現了當地的一個中國古董拍賣行。還有一次，我坐在街心花園的長椅上，與太太用中文交談，一個坐在對面的女孩問我們：“你們也是中國人嗎？”原來，她來自中國內蒙的呼倫貝爾，在當地留學。

由于布魯日作為旅游城市的名聲遠播海外，2000年，布魯日歷史中心被聯合國教科文組織登錄為世界遺產，布魯日也爭取到了2002年歐洲文化之都的頭銜。

談到布魯日的美麗，法國詩人安德烈·蘇瓦熱（André Suarès）這樣贊美布魯日：“布魯日是夢境中的城市。”比利時藝術評論家呂克·德沃爾德雷（Luc Devoldere）這樣描述布魯日：“布魯日是畫家的天堂，是歷史的溫柔回聲。”

圖解：游客乘坐小船，在遍布布魯日的運河中游覽“夢境中的城市”

談到布魯日的歷史厚重感，英國《衛報》這樣寫道：“布魯日是時間凝固的地方。”歐洲文化遺產協會的評語則更具詩意：“在布魯日，每一塊石頭都在低語中世紀。”

根特是比利時弗拉芒大區東佛蘭德省的城市，也是該省的省會及最大的城市，通行荷蘭語，是弗拉芒社群的一部分，其面積157.77平方千米，2025年1月1日統計時的人口為272657人，是比利時第三大城市，僅次于首都布魯塞爾和著名港口安特衛普。讓人感到迷惑的，是她在幾個語言中不同但又非常相似的拼寫：荷蘭語是Gent，法語是Gand，英語則是Ghent。

圖解：根特的中世紀城堡——伯爵城堡（Gravensteen）

根特市是比利時最大的教育中心，根特大學是全世界知名的科研機構之一，在生命科學領域的成就尤其卓著。知識密集型產業是根特的支柱產業，主要由汽車及汽車零部件、生物科技、寬帶技術和信息交流技術組成。

根特的美體現在其保留完好的中世紀歷史建筑、充滿活力的老城區以及寧靜的水道上。

根特曾經是北歐最富有和最大的城市之一，也擁有大量的中世紀建筑，是重要的歷史文化中心，其中圣尼古拉斯教堂（Sint-Niklaaskerk）是根特最古老、最著名的地標之一，這座教堂位于根特市中心，是該市最古老的哥特式建筑之一，始建于13世紀，采用來自圖爾奈地區的藍灰色石材，風格典雅而莊重。

另外一個著名的大教堂是圣巴夫大教堂（Sint-Baafskathedraal），位于歷史古城中心，以其高聳的哥特式塔樓和收藏的藝術杰作——《神秘的羔羊》（Het Lam Gods）祭壇畫而聞名。教堂始建于12世紀，現今的建筑融合了羅馬式、哥特式與巴洛克元素，是根特精神與藝術的象征。

圖解：根特的圣巴夫大教堂（

Sint-Baafskathedraal

在根特老城，漫步在古老的鵝卵石街道上，你可以感受這座城市的歷史底蘊和文化氛圍。

美國旅行作家里克·史蒂夫斯（Rick Steves）特別喜愛這座城市，他說：“根特是歷史與青春并存的城市。”歐洲城市文化協會則更看重她的古色古香的建筑：“根特不是博物館，而是活著的歷史。”

不過，在我看來，根特最吸引我的，是她的遍布全城的水道，和水道兩岸的美輪美奐的“比利時特色的”多彩小房子。

最讓人嘆為觀止的，是格拉斯雷（Graslei）和科倫雷（Korenlei）等地的風光，河岸兩旁的歷史建筑倒映在水中，構成了一幅絕美的畫面。

圖解：根特

科倫雷（

Korenlei

）水道對面最具比利時特色的建筑

總之，布魯日更加小巧玲瓏，根特則更加氣象萬千，但兩個城市的共同點是：到處都是美景，隨手拍的照片都可以作風光明信片。

（作者曾在英國多家知名媒體擔任資深記者、編輯。作者微信公眾號：魏城看天下）

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作者簡介：

魏城，曾經在中西著名媒體從業30多年，做過報紙記者、編輯、翻譯、電臺主持人、網站記者、編輯、雜志執行總編輯等工作，出版過三本書，工作過的機構包括《中國青年報》、《星島日報》加拿大版、英國廣播公司、美國《財富》雜志中文版、英國《金融時報》等。2007年，在英國《金融時報》中文網發表的中國中產階級調查系列報道獲得了亞洲出版人協會(SOPA) 解釋報道類首獎。如今退而不休，作為自由撰稿人，為中國《財經》雜志撰寫“魏城看英倫”專欄。