要來了！Chanel、Dior、Balenciaga...新帥首秀，誰能引爆最高關(guān)注度？

可以預(yù)見，即將迎來的九月、十月，會是時尚界的颶風(fēng)季。

按照傳統(tǒng)，各大品牌會在當(dāng)月發(fā)布來年的春夏女裝系列——但今年的這場戰(zhàn)役，注定比往昔更值得翹首以待。

在此之前的兩三年里，整個時尚行業(yè)都處于巨大的震蕩之中，經(jīng)過一輪又一輪的「品牌換血」，數(shù)十個品牌創(chuàng)意總監(jiān)的人選終于塵埃落定，他們的來來去去正不斷刷新著時尚產(chǎn)業(yè)的面貌，也讓今年十月的巴黎迎來前所未有的「首秀潮」。

其中 Chanel、Dior、Balenciaga、Maison Margiela 等品牌的新任創(chuàng)意總監(jiān)早已備受矚目，他們是否能成為時尚界的風(fēng)暴本身？雖然我們目前不得而知，但依然可以透過他們往日的風(fēng)格語言，解碼他們即將傳遞的視覺風(fēng)尚。

Chanel 114 年首次外部招聘

是顛覆還是延續(xù)？

Matthieu Blazy 是香奈兒成立 114 年以來首位從外部招聘而非內(nèi)部提拔上任的創(chuàng)意總監(jiān)。這樣的身份和噱頭讓他成為過去一年最引人矚目的新一代掌舵人。在此之前，他曾在 Celine、Calvin Klein 及 Maison Margiela 等品牌任職，真正讓他名聲大噪的契機(jī)卻是從 2021 年年底接任 Daniel Lee 成為 Bottega Veneta 創(chuàng)意總監(jiān)開始。

在任職 Bottega Veneta 期間，比起一味地追求吸睛爆款，他更愿意回歸品牌傳統(tǒng)，保留 BV 經(jīng)典皮革、編織元素，同時融入新的工藝創(chuàng)意。Andiamo 手袋和多款用皮革做出丹寧外觀的服裝足以讓觀眾為之大呼一聲“WOW”。Matthieu Blazy 正是以這樣四兩撥千斤的設(shè)計手法讓略顯疲軟的奢侈品界重現(xiàn)生機(jī)。

如果說設(shè)計和風(fēng)格是他的無與倫比的王牌，讓他嶄露頭角，那他對于時尚靈感的表達(dá)手法更是天賦異稟，幫助他吸引到無數(shù)社交媒體的關(guān)注。

Bottega Veneta 2025 春夏系列秀場，Matthieu Blazy 帶來由皮革制成的動物形沙發(fā)椅，煥啟觀眾的童真與好奇心。

Bottega Veneta 2024 冬季秀場，他將意大利 Muraro 島上手工打造的大型玻璃仙人掌花搬上秀場，傳遞仙人掌花堅韌不拔的品質(zhì)，同時利用光影呈現(xiàn)夜幕降臨時，無垠大地上滿鋪的落日余暉。

他在 Bottega Veneta 任期內(nèi)確實(shí)重塑了品牌的美學(xué)體系：

工藝上強(qiáng)化了 intrecciato 編織技術(shù)的革新運(yùn)用，把皮革做成流動褶皺效果；突破材質(zhì)研發(fā)的邊界，人造皮草和彈性針織的運(yùn)用讓人耳目一新；剪裁方面強(qiáng)調(diào)“動態(tài)感”，那些看似慵懶實(shí)則精準(zhǔn)的廓形更是他的招牌。而他將這些都以克制簡約的設(shè)計風(fēng)格完美融入“低調(diào)奢華”的品牌哲學(xué)。

對于同樣強(qiáng)調(diào)手工藝并擁有高級定制傳統(tǒng)的香奈兒而言，Matthieu Blazy 的經(jīng)歷非常符合品牌的需要，這也是他能夠在眾多坊間傳聞的 Chanel 史上第四位創(chuàng)意總監(jiān)候選人中脫穎而出的關(guān)鍵。但他的風(fēng)格確實(shí)與老佛爺時代和維多利亞時代截然不同，老佛爺建立的符號體系也過于強(qiáng)大，雙 C 標(biāo)志、斜紋軟呢、珍珠鏈條都是不能顛覆的 DNA。

其實(shí)自從品牌官宣 Matthieu Blazy 上任之后，Chanel 的 instagram 發(fā)布內(nèi)容就逐漸開始有了一丟丟的不一樣，手工藝的聚焦逐漸成為它的內(nèi)容核心，當(dāng)然還有地域文化符號作為輔佐，來強(qiáng)化品牌的視覺美學(xué)。

2025 年 6 月發(fā)布的 Métiers d'art 工坊系列，以“西湖”為主題，突出八大手工坊（如 Lesage 刺繡、Lemarié 山茶花）的細(xì)節(jié)，通過微距鏡頭展示編織、珠飾等工藝，將產(chǎn)品提升至藝術(shù)品高度，這很難不讓人聯(lián)想到 Blazy。

Sofia Coppola 執(zhí)導(dǎo)的發(fā)布會預(yù)告影片，以意大利別墅 Villa d’Este 為背景，如電影長鏡頭般捕捉模特動態(tài)，內(nèi)容大量運(yùn)用自然光影（湖面折射、黃昏色調(diào)）和材質(zhì)特寫（如斜紋軟呢的微光、絲巾飄動），這也呼應(yīng) Blazy 了擅長的「質(zhì)感創(chuàng)新」。

大膽預(yù)測 Matthieu Blazy 未來會靈活運(yùn)用他在 BV 接觸到的手工皮革處理經(jīng)驗(yàn)，從以下幾個維度展開對于 Chanel 的革新：

革新斜紋軟呢， 探索更粗獷、更重工或更輕盈、更透明的斜紋軟呢混紡；精進(jìn)皮革工藝，為 Chanel 經(jīng)典的皮穿鏈包、皮夾克或皮靴帶來全新的觸感和觀感；材質(zhì)混搭實(shí)驗(yàn)， 將斜紋軟呢、皮革、針織、亮片、珍珠等 Chanel 經(jīng)典元素進(jìn)行大膽而精致的組合，創(chuàng)造出層次豐富、觸感迷人的面料。

在奢侈品行業(yè)遇冷的背景下，Chanel 也在尋求一個改變的契機(jī)，也許 Matthieu Blazy 的巧勁能夠?yàn)槠放茙硪唤z新意，讓老錢和新錢都為之傾倒。

強(qiáng)勁的個人風(fēng)格

能否更好地融入 Dior 的基因里？

2014 年到 2025 年，是 Jonathan Anderson 在 Loewe 的 11 年，他成就了 Loewe 品牌簡約又充滿藝術(shù)感的風(fēng)格，11 年后，他帶著不凡的成績揮別老東家，走向 Dior 的懷抱，全面負(fù)責(zé)男裝、女裝、高定及配飾。

在一場訪談中，他曾經(jīng)提到：“設(shè)計師，是在追求完美的過程，也要善于在‘奇怪’中發(fā)現(xiàn)美。”

一直以來，Anderson 就以獨(dú)特的且極具先鋒感的設(shè)計風(fēng)格聞名，濃郁的個人風(fēng)格當(dāng)然也深深地影響著品牌。

入職 Loewe 之后，他花費(fèi)一年的時間從里到外「翻修」品牌，以「工藝」為根基重塑品牌內(nèi)核，傳遞性別的流動，更融合超現(xiàn)實(shí)主義，他用天馬行空的想象力以及平衡藝術(shù)性與商業(yè)性的能力，給當(dāng)時整個頗為寡淡無味的行業(yè)帶來沖擊。

2015 春夏女裝秀推出的 PUZZLE 手袋面市即爆火，成為現(xiàn)象級產(chǎn)品。

他開設(shè)的 Loewe 基金會工藝獎，不僅增強(qiáng)品牌的藝術(shù)調(diào)性，更將 Loewe 定調(diào)成為文化的載體。在他的不懈努力下，Loewe 成功從傳統(tǒng)皮具品牌轉(zhuǎn)型為兼具創(chuàng)意與商業(yè)價值的時尚先鋒。

其實(shí)，即將到來的九月并非他真正意義上的首秀，今年六月舉辦的 2026 春夏系列男裝，已經(jīng)可以初見他與 Dior 的磨合成果，和品牌之前的風(fēng)格有著鮮明的對比。

在男裝的命題里，他沒有把目光聚焦到 Dior 過往塑造的「成熟優(yōu)雅的法式男人」，而是想要打造一個極具少年感的男孩，所以在本季，我們得以看到一個個日常、詼諧、略顯輕松的男孩形象，他們打著各式各樣的領(lǐng)結(jié)，身著廓形張揚(yáng)還原的 bar jacket 亦或是被拆解重組后的女裝游走于T臺之間，給觀眾耳目一新的視覺享受。

至此，我們已然能夠清晰看到 Dior 選擇 Anderson 的原因：

在 Loewe 期間，他就能將極其前衛(wèi)、概念化甚至“怪異”的藝術(shù)表達(dá)，轉(zhuǎn)化為現(xiàn)象級暢銷單品和強(qiáng)大的品牌吸引力，Dior 正是看中了 Anderson“叫好又叫座” 的能力，并且 Dior 還擁有著最頂尖的高級工坊，他在 Loewe 期間對手工藝本身的專注和推崇就讓 Dior 心動不已，相信 Anderson 有能力將這些傳統(tǒng)技藝推向前所未有的概念化和實(shí)驗(yàn)性高度。

除此之外， Dior 擁有無比豐厚但也無比沉重的歷史檔案，歷任創(chuàng)意總監(jiān)都面臨如何“創(chuàng)新”而不“背叛”的壓力，而 Anderson 展現(xiàn)的能力是：不回避經(jīng)典（Bar Jacket, 花朵, 藤格紋），而是對其進(jìn)行深度解構(gòu)、概念化重塑、材質(zhì)顛覆和語境轉(zhuǎn)換，賦予其全新的敘事和震撼力。他能讓 Dior 的遺產(chǎn)成為取之不盡的靈感源泉，而非束縛。

外界對他的期待拉滿，作為頂級牛馬的 Anderson 自然壓力不小，前不久被拍到非常苦命的一面：

頂著凌亂的發(fā)型，經(jīng)過了一番思想斗爭，隨著嘆氣吐出最后一口香煙，拖著沉重的步伐向著公司走去，感覺他的工位就在我們旁邊，就連 Dior 最新一季 book tote 也被他背出了一種凄慘的感覺，真想替問他一句：這個X班，是非上不可嗎？

但這個班還真的是非上不可，因?yàn)闀r裝周迫在眉睫，在即將到來的十月，Anderson 最有可能延續(xù)他在 Dior 男裝的手筆，把他對工藝極致藝術(shù)化、材質(zhì)實(shí)驗(yàn)的先鋒精神、雕塑感廓形對身體的重塑以及深厚的文化智性敘事帶入 Dior 女裝。

落入秀場，我們應(yīng)該會看到他深度挖掘 Dior 檔案與精神：不僅限于 New Look，可能探索 Christian Dior 先生對園藝、占卜、歷史的熱愛，并以顛覆性的視角重新詮釋。

Dior 的靈魂 Bar Jacket ，Anderson 可能保留其精神（收腰、女性化），但進(jìn)行戲劇性重塑，如極致收腰與夸張臀線、填充肩部/臀部、解構(gòu)拼接、使用非傳統(tǒng)硬挺材質(zhì)（如皮革、涂層帆布），在整體搭配上也會以廓形下裝形成強(qiáng)烈的體積對比。

當(dāng)然在細(xì)節(jié)之處，肯定會有他獨(dú)特的呈現(xiàn)，Dior 的藤格紋、星星、花卉等標(biāo)志性元素會被如何安插在不同的部位，是會放大、扭曲、立體化還是材質(zhì)異化？這些都留給你猜～

浪漫主義詩人接手先鋒時尚品牌Balenciaga 還能「叛逆」下去嗎？

今年五月，開云集團(tuán)正式任命 Pierpaolo Piccioli 為巴黎世家新任創(chuàng)意總監(jiān)，這位成績斐然且備受敬仰的設(shè)計師，從 2016 年起就獨(dú)掌 Valentino 創(chuàng)意大權(quán)。

顏色營銷是他最擅長的武器，并不斷以此改寫著品牌的歷史：

Valentino 最為標(biāo)志性的顏色營銷：“PP Pink”，用鋪天蓋地的粉紅色，營造出異世的感覺，更將粉色凝練為一個時尚符號。

2024 秋冬全黑成衣系列更是突破彩色敘事限制，用黑色作為唯一色調(diào)重新演繹品牌風(fēng)范，就像他曾打造的“Valentino 粉”一樣，“Valentino 黑”同樣態(tài)度鮮明，擁有別樣的生命內(nèi)涵。

除了對顏色的靈活運(yùn)用，Piccioli 在 Valentino 的風(fēng)格是將極致浪漫的古典美學(xué)和當(dāng)代情感融于一體，純色疊加利落輪廓彰顯現(xiàn)代主義，同時以繁復(fù)細(xì)節(jié)工藝傳遞品牌藝術(shù)性，繁與簡交織，如同詩人一般用自己的才華譜寫?yīng)殞儆?Valentino 的華美樂章。

如果說 Piccioli 運(yùn)營下的 Valentino 是優(yōu)雅詩意的代表，那巴黎世家似乎是另一個極端。巴黎世家一直保持著自己的極端實(shí)驗(yàn)性，“后末世”、“丑學(xué)美學(xué)”成為品牌在社交網(wǎng)絡(luò)的哲學(xué)符號，卻也因此一度游走在爭議邊緣。

前任創(chuàng)意總監(jiān) Demna 雖然行事大膽敢顛覆，但也有自身的局限性：縱然前衛(wèi)設(shè)計吸引年輕群體，但過度概念化也會疏遠(yuǎn)了追求實(shí)穿奢華的客戶。品牌需擴(kuò)大受眾，尤其需收復(fù)被“爭議感”嚇退的傳統(tǒng)奢侈品消費(fèi)者，而 Piccioli 的“詩意實(shí)穿主義”卻恰好能夠幫助 Balenciaga 達(dá)成平衡：

他的設(shè)計兼具藝術(shù)高度與穿著可能，禮服驚艷紅毯，但廓形西裝、蕾絲襯衫、長裙日常亦可駕馭；配飾（如 Rockstud、Roman Stud）成為經(jīng)典暢銷款，證明其商業(yè)轉(zhuǎn)化力；對“美”的普世追求（如多元膚色模特、大碼模特）贏得廣泛情感共鳴。種種跡象足以表明，他能將 Balenciaga 的先鋒基因沉淀為更持久、更包容的奢華語言，覆蓋從千禧一代到高定收藏家的全客群。

外界對他議論紛紛，他卻在 5 月 20 號官宣成為巴黎世家創(chuàng)意總監(jiān)后銷聲匿跡，但此前，他的 ins 大量發(fā)布了關(guān)于自己在印度的經(jīng)歷。

印度獨(dú)特的人文環(huán)境和濃郁色彩，應(yīng)該也會給他帶來不少新的啟發(fā)。我們不妨大膽預(yù)測 Piccioli 或許會用極致的浪漫主義和更為鮮明的色彩來化解 Balenciaga 未來主義的冰冷感：

如同 Cristóbal Balenciaga 曾用硬挺綢緞創(chuàng)造雕塑感，Piccioli 可能將 Valentino 的薄紗、蕾絲與 Balenciaga 的橡膠、科技涂層、皮革嫁接。

作為色彩大師，他也可能會對 Balenciaga 標(biāo)志性黑、白、灰下手，提升至材質(zhì)層次競賽，如：啞光皮、亮面漆皮、半透明紗、金屬絲絨在同一色調(diào)中碰撞，亦或是沿用色彩符號化的方式，賦予特定顏色敘事。在工藝上，Piccioli 曾將高級定制技藝用于成衣，打破高定與街頭界限，也許此次會把 Balenciaga 的輪胎紋、機(jī)車格紋用羽毛或蕾絲復(fù)刻，形成詭異的材質(zhì)錯視。

Diesel 的救命恩人

是否能夠延續(xù)海盜爺?shù)膫髌妫?/strong>

24年底海盜爺 John Galliano 的離開，在時尚圈激起千層浪，人們哀鴻遍野，唱衰 Maison Margiela 離開海盜爺之后會走下坡路。 但很快， Glenn Martens 上任創(chuàng)意總監(jiān)，給消費(fèi)者帶來新的希望。

他是誰？

很多人會有這樣的疑問，因?yàn)橄啾扔谇皫孜唬拿麣膺€沒有達(dá)到巔峰，但他的實(shí)力卻不容小覷。

Martens 來自比利時，擁有獨(dú)特的設(shè)計風(fēng)格和先鋒的創(chuàng)新精神，他同時執(zhí)掌 Diesel 和 Y/Project 兩大品牌，在任職期間帶來無數(shù)驚艷之作。

在 Y/Project，他把解構(gòu)主義玩出新意，不對稱設(shè)計、夸張的剪裁和獨(dú)特的材質(zhì)運(yùn)用，如同神來之筆，讓他能夠快速在品牌及時尚行業(yè)站穩(wěn)腳跟。他的作品深受明星的喜愛，像 Kanye West、Rihanna、Bella Hadid 等大咖都被他的才華折服。

他為 Diesel 創(chuàng)造的奇跡更加證明這位設(shè)計鬼才的實(shí)力，在他上任前，Diesel 已經(jīng)到來岌岌可危申請破產(chǎn)的地步，但他卻給了這個品牌重生轉(zhuǎn)型的希望。他利用先鋒剪裁與獨(dú)特設(shè)計理念，改變品牌的傳統(tǒng)形象，恰逢運(yùn)動風(fēng)、街頭風(fēng)及 Y2K 的興起，Diesel 在他的帶領(lǐng)下逆風(fēng)翻盤，完成了年輕化的轉(zhuǎn)型。

標(biāo)志性“D”字母 logo 放大，并廣泛應(yīng)用于各類單品上，增強(qiáng)了品牌的辨識度和視覺沖擊力，成為叛逆獨(dú)行的標(biāo)志，更化身 Z 世代新寵，街頭必備時尚單品。

不可否認(rèn)，海盜爺在過去十年中，以其戲劇化的設(shè)計和對品牌核心理念的深刻詮釋，為 Maison Margiela 帶來了無數(shù)經(jīng)典之作。他的設(shè)計風(fēng)格大膽、前衛(wèi)，常常巧妙融合東西方、傳統(tǒng)與現(xiàn)代元素，創(chuàng)造出令人驚艷的視覺盛宴。

他的離開確實(shí)令人惋惜，但 Martens 不失為一個好的人選。要知道，品牌創(chuàng)始人 Martin Margiela 是解構(gòu)主義教父，用反奢侈手法（回收面料、未完成感、匿名性）顛覆時尚規(guī)則，而 Martens 就曾在 Y/Project 用建筑式扭曲剪裁（可拆卸袖管、螺旋牛仔褲）延續(xù)其解構(gòu)哲學(xué)；以回收材質(zhì)實(shí)驗(yàn)（Diesel 的再生牛仔、廢棄漁網(wǎng)毛衣）呼應(yīng) Margiela 的可持續(xù)先鋒性。這樣看 Martens 在 Maison Margiela 應(yīng)該不會有太長的水土不服期。

Maison Margiela 的困境也十分明顯，海盜爺時期品牌藝術(shù)性封神，但缺乏分趾鞋之外的日常爆款，而 Martens 的核心競爭力卻是擅長打造爆款，為 Diesel 和 Y/Project 帶來不少的知名度和銷量。所以無論是從品牌基因?qū)用孢€是商業(yè)需求層面， Martens 確實(shí)是非常適配的人選。

前不久的「Artisanal」系列，足以證明這一點(diǎn)，整體秀場突出「致敬」，不僅 BGM大 量運(yùn)用到 8、90 年代先鋒搖滾樂混曲，呼應(yīng)誕生于該時期的品牌，更通過 Margiela 式非常規(guī)材質(zhì)使用—— PVC/ 塑料、大量的拼貼做舊效果、流動金屬感的歐根紗等，將 Martin Margiela 重新帶回當(dāng)初的比利時街頭文化，回歸 Margiela 本人時期的“反時尚”解構(gòu)與重組。

每次看到 Martens，都會有種熬夜熬紅了眼的感覺，面對兩個品牌的設(shè)計需求，相信任憑誰都不會有太美麗的精神狀態(tài)。

濃濃的黑眼圈和身上的白大褂也非常匹配，像是熬了無數(shù)個大夜，剛從實(shí)驗(yàn)室里出來的醫(yī)學(xué)生，但白色實(shí)驗(yàn)室大衣在 Margiela 并不僅是一件制服，而是一種哲學(xué)，像一種無聲的說明：工藝比個人更重要，當(dāng) Martens 穿上這件大衣，也就意味著他的個人身份會因?yàn)閳F(tuán)隊共同創(chuàng)作的藝術(shù)性而失色。

在即將到來的時裝周，Martens 很大概率會延續(xù)自己的解構(gòu)、再造能力。當(dāng)然，他在 Diesel Resort 系列秀場展現(xiàn)出的技術(shù)暴力美學(xué)，如材質(zhì)對沖、功能與荒誕的結(jié)合等，也勢必會在 Margiela 發(fā)揚(yáng)光大。

無論如何，即將到來的時裝周都會有著遠(yuǎn)超過往幾季的熱度，我當(dāng)然覺得這是好事，如今略顯士氣低迷的時尚界需要更多的活力，而且作為時尚愛好者，能看到眾多品牌勇于擁抱新世代，并自愿走出傳統(tǒng)的藩籬，這同樣是值得高興的事情。

我并不想比較哪個品牌哪個設(shè)計師會在時尚混戰(zhàn)中更有優(yōu)勢，我衷心的希望每個品牌都能在新的靈魂人物的帶領(lǐng)下，活力永續(xù)，光芒四射。

也許還是那四個字最適合拿來祝福接下來即將帶著新作業(yè)亮相的各位設(shè)計師們：大展鴻圖！

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本期文字助理：7 崽