我在瑞士表展，看完100塊新表！2026買表，認準這3件事

范主說：腕表盛會

本周，2026 Watches and Wonders“鐘表與奇跡”高級鐘表展如期而至。

每年來日內瓦現場看展，是范主雷打不動的行程，繼續為大家帶來第一手的看展體驗和腕表新品分享~

來過這么多次W&W表展，今年最直觀的感受就是規模更大、人氣更旺，參與的品牌比往年都多，達到空前的66個。

最讓我驚喜的是愛彼，SIHH改制成W&W表展之后第一次參加。參展形式也很有新意，就像走進他家的AP House，喝香檳、吃甜點、制表師一對一講表，特別愜意。

中國品牌貝倫斯也第一次參展，收獲了很多關注。對于國表來說是一個很好的開始，期待明年能看到更多中國制表師站上這個舞臺。

現場也少不了明星身影，范主就在萬國展區見到了谷愛凌，她戴的正是今年最新的柏濤菲諾小王子，特別應景。

趁著這個難得的機會，我也和蕭邦聯合總裁、IWC萬國表CEO以及博物館館長、沛納海COO等品牌高層，進行了一對一的交流。

至于今年的新表，我覺得關鍵詞是三個：回歸經典、中性尺寸、超薄更卷。

不少品牌和表款迎來周年慶，比如江詩丹頓縱橫四海30周年、蕭邦Fleurier制表廠30周年、萬國小王子20周年、勞力士蠔式表殼100周年、鸚鵡螺50周年等等。

中性尺寸依舊特別流行，江詩丹頓“歪脖子”、萬國小王子和工程師、朗格薩克森等，都在出36毫米左右的表，不分男女，誰都能戴。

而且不管是基礎款還是超復雜，超薄這個賽道都越來越卷。江詩丹頓縱橫四海、積家大師系列、蕭邦雪山傲翼等都有超薄新表面世，戴上手那種輕薄舒適的感覺，真的戴過就回不去了。

隨著市場回歸理性，大家可以更從容地選自己真正喜歡的表。畢竟買表這件事，最重要的始終是——自己喜歡。

好了，接下來就一起來看看，今年"鐘表與奇跡"表展有哪些厲害的新表最值得關注。按照慣例，這篇主要以男表為主，女表之后還會專門分享一篇，趕快先睹為快吧~

江詩丹頓

江詩丹頓縱橫四海今年迎來30周年，今年的主題也是“四海征途，縱橫無界”，現場的人氣一如既往的旺。我還遇到了江詩丹頓CEO Laurent Perves先生，很默契地都戴了縱橫四海。

展館的設計，由品牌和上海藝術家江杉合作打造。抬頭看，橘金色云朵在深藍星空中翻涌，金龍、鳳凰盤旋其間，熱氣球、復古賽車與老式飛機并行于同一片宇宙，幾枚縱橫四海腕表像行星般懸在星云之間。

而展柜櫥窗里，機械斗魚張開魚鰭，魚身藏著齒輪與擒縱結構，白色珊瑚礁下，一個潛水員剪影靜靜注視著縱橫四海超薄新表，極具沉浸感。

江詩丹頓這次帶來的重磅展品，更是堪稱“神仙打架”。La Quête du Temps尋跡時光座鐘、兩代“史上最復雜時計”首次同臺、就連擁有41項復雜功能的閣樓工匠Solaria腕表，在這里都只能當配角。

今年江詩丹頓帶來的重磅新作。從超薄到超復雜，從極限探索到機械藝術，盡顯超270年的底蘊。

Overseas縱橫四海超薄自動上鏈腕表

這枚縱橫四海堪稱“史上最薄”，上手第一感受就是“輕、薄、貼”，整表厚度壓縮到驚人的7.35毫米。全新Calibre 2550機芯歷時7年研發，厚度僅2.4mm，動儲卻給到80小時，超薄領域簡直逆天。

首次通體采用硬度比傳統鉑金高2.7倍的特殊950鉑金，貴而不嬌、薄而不脆，足以陪你真正“縱橫四海”。老錢風拉滿的鮭魚色漆面表盤，讓人一秒淪陷。39.5mm表徑、快拆表帶“一表三戴”，最配精裝男士，江詩丹頓CEO戴的就是這一枚。

Overseas縱橫四海四方之境兩地時間腕表

靈感來自美國探險攝影師Cory Richards在珠峰極寒冰壁上佩戴的原型表，探險精神刻在骨子里。

全鈦金屬表殼41mm，上手極輕，玄墨灰潤飾表圈與表殼形成微妙光影層次。最打動我的是那根橘色指針，對經常全球飛的人來說，就是跨越時區的情感紐帶。

最有意思的是四款盤面對應羅盤四方位——北方冰原、南方大陸、西方密林、東方海天，簡直是我心中"最縱橫四海的縱橫四海"。

Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪鏤雕腕表

這枚孤品最驚人的，是三問+陀飛輪兩大頂級復雜功能，與鏤雕工藝的融合。

制表師花了整整一年3D建模與空間重構，把主夾板體積剔除了40%，讓471枚零件懸浮在厚度僅6毫米左右的機芯內，像一座微縮的機械懸浮城市。

鏤雕后還要施加9種手工裝飾，拉絲、倒角、旭日紋、環形紋……耗時是傳統機芯的四倍，甚至連主夾板底面都覆滿了圓形粒紋。

Historiques歷史名作American 1921腕表

經典“歪脖子”系列，這次也煥然一新。原型誕生于1919年，因為獨特的偏轉45度表盤，又被粉絲親切地稱為“歪脖子”，最初是為了讓名流雅士們在駕駛時，手不離方向盤就能看清時間。雖然是一百多年前的設計，今天看還是很先鋒。

今年新款的表盤換成更有質感的精細粒紋裝飾打磨，時標指針的亮藍色更加亮眼，18K粉紅金表殼配古銅光澤漸變的深藍色小牛皮表帶，復古雅致與摩登氣息兼備。36.5mm和40mm兩個尺寸，大小表湊情侶表也特別搭。

IWC萬國

今年的萬國，要硬核有硬核，要浪漫有浪漫，真的太全面了。整個展廳都被布置成“地球軌道空間站”，小王子坐在自己的行星上眺望地球的弧線，特別震撼。

還在現場見到谷愛凌和F1男神拉塞爾頂流同款，兩個人都戴了全新的“小王子”周年特別版，又美又颯。

今年是“萬國小王子”20周年，這個融合了飛行員冒險精神和詩人浪漫的聯名款，也是我心中的“人生必入萬國表”。

大型飛行員雙向精準調校萬年歷是今年的技術王炸。歷時8年研發，首次讓萬年歷可以任意前后調校。

之前對話萬國表CEO，他就告訴我自己最愛的就是其中的白色陶瓷款，“詩意的復雜功能配上純凈的性能材質，充滿太空感”。

飛行員系列也一次更新了多款周年特別版。今年最驚艷的是41白色陶瓷飛行員計時“小王子”周年特別版，也是拉塞爾同款，戴在手上就像《小王子》中寫到的“沙漠里的一眼泉水”。

其他“小王子”周年特別版里，飛行員自動腕表36小巧輕盈，是入門萬國“小王子”的絕佳選擇；飛行員馬克二十特別版，延續從1936年傳承至今的系列經典；飛行員系列計時腕表41與43兩個尺寸，每一次按壓都干脆利落；“谷愛凌同款”柏濤菲諾更適合女生，細手腕的男生戴，也不失精致秀氣。

還有兩枚搭載“黑科技”的重磅新作，讓我印象深刻。

飛行員系列探險家垂直驅動腕表，是萬國首款通過人類太空飛行認證的工具表，由IWC萬國表XPL實驗工程部門從零開始，與航天專家協作，專為滿足太空行走（艙外活動）、微重力環境及極端太空條件而設計。

在現場和IWC萬國表博物館館長David Seyffer先生對話時，我請他用三塊表代表萬國的過去現在和未來，象征未來的那一塊，他就選了這枚未來。

大飛CERALUME夜光瓷萬年歷特別“魔幻”，白天是低調的白灰色，一進黑暗整只表殼都會持續散發深邃明亮的幽藍光芒，背后則是萬國的材料黑科技。

“工程師系列杰羅·尊達設計”，今年也迎來50周年。

工程師35藍色網格紋盤款適合日常通勤，工程師42橄欖綠陶瓷是今年重磅的新配色；此外還有低調的鈦金屬萬年歷41，以及工程師系列首款陀飛輪，體現了這一系列在材質和復雜功能上的新探索。

積家

積家今年以“匠藝之谷”為主題，把汝山谷搬到了日內瓦。

館中央立著一棵巨大的冰雕松樹，旁邊是高山木屋，米其林二星主廚現場做奶酪小食，瞬間喚起范主對山谷風景的回憶。

看完所有新表，我覺得今年積家真正的關鍵詞是：“薄”和“準”。從基礎款大三針到萬年歷、三問，復雜度一路上升，對于輕薄實戴與精準計時的追求不減。

Master Control Chronometre大師系列天文臺腕表，是我心中今年最值得買的積家表。

除了天文臺認證，還帶來更狠的“HPG高精準認證”：測海拔、姿態、溫度、沖擊四大維度，模擬真實佩戴環境，同時要求8種傳統裝飾工藝全部到位。全系列首次換上一體式三排錐形鏈帶，戴上真的舒服，休閑正裝通吃。

極簡的日期款，精鋼款藍灰漸變旭日紋盤看實物更有味道，仿佛走進一片“被迷霧籠罩的汝山谷森林”，靜謐、克制、高級。38毫米的直徑配合僅8.4毫米的纖薄厚度，成為日常通勤的最優解。

很喜歡動儲款盤面的對稱美學，源自1951年Futurematic的扇形動儲窗，一抹點睛的紅色，為冷靜的風格注入鮮活律動。

萬年歷款更是把整表厚度控制在了極度貼手的9.2毫米，39毫米的表徑實戴屬性拉滿，將頂級復雜功能不動聲色地藏進袖口，一出手就是深藏不露的大佬。

我還上手了兩枚超卓復雜功能大師系列作品。限量只有10枚超薄三問，表殼厚度只有8.25毫米，內部是世界上最薄的自動上鏈三問報時陀飛輪機芯，戴上之后輕薄到讓人懷疑自己的觸覺。

超卓傳統大師系列陀飛輪瞬跳式日歷，機芯曾獲得天文臺計時大賽冠軍，瞬跳日歷設計十分巧妙。

三軸陀飛輪是“鎮場之作”，三枚鈦金屬框架以20秒、60秒、90秒分別旋轉，運動起來讓人看得入神。這還是積家第一次用表盤級裝飾工藝來做機芯，璣鏤雕刻直接上夾板、白金表橋手工填藍漆，整整用了16種工藝。

Reverso系列的藝術水準依舊頂尖，葛飾北齋的瀑布八景今年以最后四幅收官，翻轉的儀式感在這個系列算是拉滿了。

蕭邦

蕭邦這次也給了我超多驚喜。

絕美的展館現場，采用剪紙藝術打造的不同機芯裝置，十分引人注目。

其中一個房間，可以浸式聆聽蕭邦重磅的L.U.C系列Grand Strike腕表——集大自鳴、小自鳴與三問報時于一體，“音錘敲擊一體式藍寶石水晶音簧”的聲音清脆空靈、余韻悠長，讓人回味無窮。

作為蕭邦弗勒里耶制表工坊30周年的“重頭戲”之一，全新L.U.C 1860腕表可謂誠意滿滿。

上手很有經典老錢風，把正裝腕表的復古與克制拿捏得妥妥的。

36.5mm的Lucent Steel?精鋼表殼，搭配深邃的“阿勒斯藍”表盤，盤面中央的傳統手工璣鏤紋理折射出迷人的光影。透過表背還能欣賞到僅厚3.3mm的超薄機芯和22K金微型擺陀。

今年，我超愛的Alpine Eagle雪山傲翼系列，也一口氣推出了好幾個新配色——36mm和41mm的“羅納河藍”，首款防磁腕表41 AM的“青苔綠”，以及全新41 XPS的“雪嶺金”——全都是讓人極度舒適的色調，男女上手都很漂亮~

極其純凈柔和，配合表盤上源自雄鷹虹膜的放射狀紋理，各有各的味道。

還有41 XP CS玫瑰金腕表，“木紋棕”漸變表盤像極了樹木的年輪，8mm的超薄表殼也輕盈典雅。

全球限量10座的“蜂巢座鐘”也讓人挪不開眼。這是蕭邦聯合知名工坊L'épée 1839共同打造的機械藝術品。三只鑲嵌著寶石的黃18K金小蜜蜂，在透明的弧形玻璃環間飛舞并指示時間，創意滿格。

這次不僅看了新表，還在蕭邦表廠吃了晚宴。并觀摩Happy Sport表盤、表鏈等生產制作工藝，感受背后的匠心。

蕭邦聯合總裁卡爾-弗雷德里克·舍費爾先生表示，雖然經濟形勢不如我們預期的那么好，但是還是開心在這里看見大家每一張笑臉。也無比期待之后的Happy Diamonds 50周年~

沛納海

沛納海這次把展館打造成“海底世界”，巨大的潛水訓練池占據中央，既是海洋基因的體現，也是對歷史的溯源。

今年沛納海新作在“性能進化”的基礎上，全面回歸本源。這正是它成為權力男人“精神鎧甲”的原因。

在沛納海的邏輯里，續航不是為了偷懶，而是為了在嚴苛環境下減少操作，把精力留給更重要的事。50年代為海軍打造的GPF 2/56就擁有8日長動力，上鏈一次管一周，成為了戰場上的生存底線。

全新Luminor 31日鏈PAM01631挑戰極限，實現31天超長動儲！搭載7年研發的P.2031/S鏤空機芯，主彈簧長達3.3米，加持“扭力限制器”使走時始終精準。上鏈無需外部工具，只需每月親手旋轉表冠128圈，這種“為時間注入靈魂”的儀式感，是自動機芯永遠給不了的。

沛納海的設計源自軍事機密，每一處都是為了實戰。經典的護橋裝置和枕形表殼，曾是海軍潛水員的保命裝備。今年Luminor新作還原了60年代原型Ref.6152/1，但44mm的尺寸更適合現代西裝。PAM01731棕盤復古大氣，PAM01732左冠則復刻戰場設計。

Luminor PAM01733采用了Brunito手工磨砂工藝，模擬出軍用器材經年累月的磨損痕跡；另一枚47mm“熱帶盤面”PAM01735，還原多年日曬后的色變效果，自帶一股歷經硝煙的英雄氣場。 這種“不迎合潮流”的強悍，反而成就了最有辨識度的權力感。它不是裝飾，它是氣場。

為了解決大表佩戴重的痛點，沛納海一直是材質界的“化學尖端”。1985年的Mille Metri原型表就開始應用鈦金屬。這種實戰倒逼出的黑科技，讓沛納海在鈦金屬類鉆碳鍍膜、燒結鈦等領域一路領先。

品牌首枚Luminor鍛鈦腕表PAM01629，將不同等級的鈦金屬在高溫高壓下“反復鍛打”。 47mm的個頭看起來像坦克，戴在手上卻輕如羽毛，比鋼輕40%。表殼上天然的海浪紋理，每一枚都是獨一無二的“指紋”。

愛彼

今年是愛彼在W&W改制后首次參展，畫風讓人非常驚喜。

現場直接搬來一個“創想之家”，看表氛圍像去朋友家做客，特別親切。走到哪都有制表師和專家一對一陪你聊，這種私人專屬感，體驗直接拉滿。

還可以一邊喝香檳吃下午茶，一邊和同好們聊天。這種既有深度鑒賞、又有輕松社交的體驗，真的能泡上大半天。

全新的“協作制表工坊”首發三塊新表，堪稱創意和美學的巔峰——都是愛彼用快失傳的手藝做的獨一無二的表。

“鵝卵拾光”腕表，靈感來自汝山谷鵝卵石，黃金鏈帶能隨手腕靈活轉動，手感一絕。

“漫行者”懷表更妙，把鈦金屬、黃金和天然寶石玩出花，一塊表能有口袋、桌面、懸掛三種戴法。

“雀影羽翎”更絕。輕輕一按，展開手工孔雀與琺瑯表盤，工藝復雜到驚嘆。像極了藝術品~

其他新作也齊聚一堂。Neo Frame跳時腕表，取消表圈讓表盤像懸浮宇宙↓

搭載全新機芯的皇橡計時碼表，以及皇橡的鏤空萬年歷，無論是不是鑲鉆款，都閃到不行。

卡地亞

卡地亞一出手就是王炸，今年繼續鞏固其“造型腕表大師”地位。

Cartier Privé系列是每年的重頭戲。今年為慶祝10周年，卡地亞推出Privé Les Opus系列，均采用鉑金表殼搭配勃艮第紅，辨識度超高。

最震撼我的是這枚Crash Squelette鏤空腕表。致敬1967年的傳奇款，扭曲的表殼+鏤空設計相當有視覺沖擊力。

搭載專屬1967 MC型手動上鏈機芯，連橋板也被做成了羅馬數字時標，創意拉滿。全球限量150枚，每枚都有獨立編號，相信能讓藏家狂喜。

Tortue Chronographe Monopoussoir腕表的復古風設計也超有格調，搭載卡地亞最薄計時機芯——僅厚4.3mm，儒雅又精致~

還有一塊造型看不膩的Tank Normale腕表，寬表殼搭配七鏈節鉑金表帶，極簡高級。

Tank家族非常龐大，今年還有兩塊讓老公愛不釋手。一塊是鏤空表盤設計，機芯像是“懸浮”在表盤當中，透視感超強。

透過長方形窗口能看到對稱的機芯，細節值得玩味~

另一塊也采用了勃艮第配色，表盤紋路讓人想起art deco風格的復古電影海報，格調拉滿。搭配正裝超有范兒~

另外這款Cloche腕表，辨識度不輸Crash系列。不規則的座鐘造型，靜靜擺在這里就很有格調。

給我驚喜的還有Santos-Dumont腕表。表盤的金色黑曜石產自墨西哥火山巖里藏著的微小氣泡，能反射出虹彩光澤，關鍵是厚度才0.3毫米，纖薄如玻璃。

表鏈靈感來自上世紀20年代，394枚鏈節每枚厚度僅1.15mm，上手柔軟又貼合。卡地亞制表工作坊出品必屬精品~

羅杰杜彼

羅杰杜彼今年繼續放出大招。從入門日常款、高端復雜款，到頂級藝術定制款，每個價位段都有精準適配、亮點十足的選擇，覆蓋不同藏家的需求。

我見到了CMO Bonneau先生，他也陪著我看新表。

現場上手，實物的沖擊力遠超預期。

延續了去年對品牌創立30周年的慶祝，羅杰杜彼重現了創始人羅杰·杜彼先生1989年親手設計的雙逆跳顯示功能。這也是品牌最具標志性的復雜功能，沒有之一~

新款王者系列雙逆跳萬年歷腕表，在經典雙逆跳基礎上新增天文月相和月份快調。表盤像一個多層蛋糕，不同材質和功能疊了九層，珍珠母貝搭配"星夜藍"新色調。層次感極強，色彩隨光線變幻，超級美。

最驚喜的是搭載新機芯RD850的天文月相，122年才用調校一次。玫瑰金月相盤掛在表盤上，像極了一輪微縮的月亮。

王者系列雙逆跳日歷腕表還出了鋼殼藍盤版，是品牌時隔15年再次推出的精鋼材質腕表，蒼穹藍色調花費8個月時間調配，日常戴上就想出門。

壓軸是王者系列星河寰宇中置陀飛輪腕表，作為品牌首次公開的"非凡定制計劃"展示款，也是引發圍觀的存在。

藍色穆拉諾工藝玻璃表盤象征夜空，十二星座圍繞中置飛行陀飛輪旋轉，每個星座都由工匠用單毫毛筆手繪。

現場湊近看，筆觸非常細膩。陀飛輪蓋上層籠架飾有雕刻的月亮圖案，覆蓋經手工雕刻的鍍銠黃銅板，和深藍色表盤融為一體。

為了讓陀飛輪占據表盤正中位置，品牌特意研發了新機芯，把大部分組件移到背面，給正面的藝術創作留出最大空間。這項設計獲得了兩項專利。

百達翡麗

百達翡麗的新表，依舊是今年W&W表展的“重頭戲”。

適逢鸚鵡螺系列誕生50周年，一系列超復雜功能和珍稀工藝腕表齊聚，數量相當龐大，超多款式讓我意猶未盡~

鸚鵡螺50周年紀念款牢牢鎖定了所有人的目光。百達翡麗一口氣推出了5610/1P、5810/1G、5810G三款超薄新作。表盤移除了日期視窗，加上純粹的鉑金和白金材質，上手極其干凈、克制，將標志性的舷窗輪廓還原到了最純粹的狀態，經典老錢風撲面而來。

以及這枚鸚鵡螺958G-001白金座鐘，限量100枚。50.7mm的表盤點綴著華麗的鉆石時標，有種不怒自威的霸氣，大概率是頂級藏家爭搶的重頭戲。

Cubitus 5840P-001這次帶來滿滿誠意——百達翡麗專門為它打造了28-28 Q SQU方形鏤空自動上弦機芯，45mm的鉑金表殼中，藍色橫紋鏤空表盤將機械之美若隱若現地呈現，整體深邃又儒雅，上手分量十足卻不顯厚重。

老公很喜歡這塊超復雜功能6105G-001“星空表”。這款在市面上一直備受追捧，全新升級款加入了日出和日落時間顯示功能，紅色指針不僅顯示日期，還巧妙充當了日出日落的讀數標尺，通過表冠一鍵就能無縫切換夏令時與標準時間。

看著“銀河”與月相優美流轉，真的會被機械的浪漫狠狠擊中。

論表盤創意，Complications Automaton 5249R堪稱當天的“互動王者”。靈感來自拉封丹的寓言《烏鴉和狐貍》，原古董表珍藏于百達翡麗博物館。

新作是百達翡麗首款自動裝置腕表，當按下表殼上的按鈕，狐貍的頭便會轉動，爪子和烏鴉丟下的奶酪精準配合，指出當下的時間，創意絕妙。

論色彩美學，百達翡麗也當仁不讓。超復雜功能腕表5322G-001的藍色盤面非常迷人，還具備鬧響功能，兼具日常佩戴屬性；Complications 7129J-001腕表則憑借一抹緋紅色增加辨識度，復古且明艷，戴在腕間堪稱一擊即中的視覺焦點。

朗格

朗格的德系精密與典雅美學從不讓人失望。一走進展館，就看到LANGE 1朗格1陀飛輪萬年歷“Lumen”腕表的巨大裝置，相當震撼。

LANGE 1朗格1陀飛輪萬年歷“Lumen”腕表，將陀飛輪和萬年歷兩大復雜功能，完美融入了朗格1的標志性設計里。配備停秒裝置的陀飛輪，以及具有外圈月份顯示環與瞬跳顯示的萬年歷功能，運轉起來沉穩又精準。老公很喜歡它的偏心表盤布局，醒目又和諧~

最妙的是日夜顯示功能，白天是星星隱去的明亮天空，晚上是繁星點點的夜空，看“月球”緩緩掠過天際相當浪漫。41.9mm的表徑與夜光元素結合，所有標識都能一眼看清，晝夜佩戴皆宜。

搭載朗格全新研發的L225.1型自制機芯，每一處的雕刻和修飾都很細膩。既有復雜功能的厚重感，又不會顯得笨拙。限量50枚，低調中透著貴氣。

另一款SAXONIA薩克森年歷腕表，走的是優雅內斂路線。36mm的表徑很友好，不管男生還是女生戴，都能輕松貼合腕部。

表盤布局很清晰，9點鐘副盤顯示星期，3點鐘副盤顯示月份，6點鐘小秒盤上的月相設計也很戳我，深藍色涂層的月相盤綴著428顆“星星”，像把銀河縮在了方寸之間。

兩款不同材質都很戳我。750白金款配銀白色表盤，含蓄內斂；750玫瑰金款配灰色表盤，冷暖對比很有質感，配以手工縫制的鱷魚皮表帶，日常通勤和正式場合都能輕松駕馭。

搭載全新L207.1型自動上鏈機芯，單向上鏈的中置擺陀配鉑金950離心塊件，完全上鏈后能提供60小時動力儲存，透過透明底蓋，手工雕刻的擺輪夾板和精致的拋光工藝一目了然，能直觀感受到朗格深厚的制表底蘊。

勞力士

勞力士這次表展無論材質、色彩還是硬核技術，都穩穩拿捏。最重磅當屬這枚蠔式恒動100周年紀念款。這是該系列首次采用Rolesor金鋼材質，搭配石板灰放射紋表盤很耐看。

最戳我的細節在盤面：6點鐘的位置換成了“100 Years”，表冠下方也精雕了“100”的字樣，外圈刻度和字母還點綴了標志性的“勞力士綠”。

41mm的表徑，上手第一感覺是“克制且高級”，顏值與紀念意義拉滿。

喜歡視覺沖擊力強的，必入這枚蠔式恒動36mm腕表。糖果色的“彩盤”上，紀念花紋被錯落排列成不同的“Rolex”字母，像正在演奏一首歡快的交響樂。36mm的尺寸對女士很友好，上手輕盈又出彩。

新款迪通拿今年推出Rolesium鉑金鋼款，白琺瑯“極地”表盤配深灰色Cerachrom陶瓷外圈，極具現代感，透底設計還能直觀欣賞機芯之美；Yacht-Master II重新設計的表殼線條則更利落，白盤與藍圈碰撞，氣質更加干練專業。

另外兩款經典腕表也有新玩法。Datejust 41mm白金鋼款，換上了極具辨識度的綠色漸變表盤，復古深邃；Day-Date 40mm的幽綠砂金石表盤也很驚艷，仿佛把自然的綠意凝固在了腕間。

愛馬仕

愛馬仕今年的展廳要狠狠夸一夸，像是被施了魔法，超級夢幻~

藝術家Jean-Simon Roch在入口處架起了巨大的木質高架，玄妙的繩索，以及輕輕轉動的齒輪，視覺語言相當抓人。

幾款重磅新表，更將愛馬仕的美學和鏤空藝術玩出了新高度~

其中最“炸”的當屬Arceau Samarcande鏤空三問腕表。1978年Henri d'Origny設計的馬鐙表耳，放到今天依然耐看。Saint-Louis水晶工坊燒制的水晶表盤上，有著鏤空馬頭“視窗”，通過它剛好能欣賞到露出的機芯，當按下三問報時，音錘敲出的樂聲十分清脆，像雨滴打在金屬上，非常悅耳~

運動風的Hermès H08 Squelette鏤空腕表我也很喜歡。39mm的枕形表殼采用了黑色DLC涂層鈦金屬，上手比想象中輕盈。陶瓷表圈還做了太陽紋拉絲，加上倒角的鏡面拋光——兩種質感交替，細節超級耐看。

搭載H1978 S自制機芯——黑色PVD鈦合金材質，60小時動力儲存與連續佩戴十年的嚴苛測試，這種對品質的“長期主義”堅持，也是愛馬仕最令專業藏家推崇的地方。

我和老公分別上手藍色和沙色表帶款，很適合湊成“情侶表”~

這款Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空雙月相腕表，亮點在6點鐘位置的雙月相——同時顯示南北半球看到的月亮周期。

水綠色和藍色兩種盤面，非常適合喜歡把玩細節的人。

現場還有一枚Slim d’Hermès Pocket Roaaaaar! 細木鑲嵌懷表，全球限量僅3枚。“Roaaaaar”來自英國藝術家Alice Shirley設計的絲巾圖案——是一頭咆哮的雄獅。

工匠在表蓋上運用了十種不同木材，并以極小的碎片拼出獅子的側臉、鬃毛，質感宛如油畫。柏青色或寶石藍的大明火琺瑯盤，45毫米白金殼，厚度被控制得剛剛好~

宇舶表

今年W&W表展，宇舶表依舊是最酷炫的品牌之一。

Big Bang靈魂Impact腕表是第一個重磅炸彈。以42毫米酒桶形通體藍寶石表殼為“形”，145顆異形鉆直接鑲嵌其上，開創了難度極高的藍寶石鑲嵌先河，碎片設計更是閃到眩暈，美學價值+工藝價值雙重爆表！

同款藍寶石+鋨金屬款則加入地球最稀有金屬“鋨”，自帶星空光澤。全黑陶瓷款，充滿深邃神秘，致敬宇舶表“All Black”理念20周年。

Big Bang Impact百萬美元腕表同樣堪稱視覺炸藥，中置飛行陀飛輪宛如“時空漩渦”。環繞鑲嵌總重約44.6克拉、約470顆長方形及異形切割鉆石，戴在手上特別震撼。

Big Bang Reloaded聯名則直接把大神靈魂注入表里。基利安·姆巴佩腕表，霸氣刻著 “Trust Yourself” ，金色“10”是他的幸運數字，白金配色超有態度，讓人愈發期待今年的世界杯。

尤塞恩·博爾特腕表，表背封存了他訓練場的原始土壤。數字時標暗藏 9.58秒世界紀錄，閃電指針超帥！

Big Bang悅彩家族還解鎖了新色彩，33毫米精鋼紫色腕表，表圈鑲嵌36顆紫水晶。搭配亮白色表盤和同色系橡膠表帶，一鍵快拆超方便，日常點睛必備。

雅典表

還沒走進雅典表的展廳，就有驚喜。遠遠看到“制表鬼才”路德維格·歐克林博士的巨幅人臉裝置，連同

酷酷的機器人“員工”，讓路過的每個人都忍不住拍照，先鋒大膽又不失幽默。

今年是雅典表誕生180周年，也是顛覆常規的Freak奇想系列誕生25周年。僅憑一枚Super Freak奇想超級腕表，就足以封神！

這枚集大成的重磅新作，不僅刷新了雅典表的價格，也將機械美學玩到了next level。

上手第一感覺是極具未來感。44mm的白金表殼內，是該系列標志性的“無表盤、無指針、無表冠”設計——調時靠轉動表圈，上鏈靠轉動表背。

最戳我的細節是那層淺藍色的Nanosital?納米西陶小時盤，晶瑩剔透，把內部的精密機芯毫無保留地呈現給你。將視線聚焦，你會看到一個極度震撼的“微縮宇宙”。

兩枚鈦金屬飛行陀飛輪懸浮在半空，以每分鐘一圈的速度反向旋轉，并在盤面上錯落有致地精密咬合、滾動，強烈的視覺張力讓人挪不開眼。作為首款融合雙陀飛輪與卡羅素的自動上鏈腕表，硬核技術直接拉滿。

內部藏著世界上最小的萬向節系統和垂直差速器，為了提供充足的動力，雅典表塞進了業內最高效的Grinder?磨床式自動上鏈系統。配合品牌引以為傲的DIAMonSIL?鉆石硅晶體技術，不僅防磁耐磨，走時更是穩如泰山——的確是在“用制表史上最復雜的機械結構，實現最簡單的時分秒顯示”~

全球限量50枚，511個零件組成，耗時60小時全手工組裝——且均由同一位大復雜功能制表大師操作。與其說它是一枚腕表，不如說是戴在手腕上的頂級藝術品。

場內只有一塊表，場外卻有180周年“驚喜彩蛋”。雅典表此次還在日內瓦門店，展示了與中國國寶級藝術家劉人島先生的《名揚四海》聯名系列。劉人島是在故宮舉辦在世個人畫展的藝術家，他的名作《浮云山靄莽蒼蒼》還曾跟隨神舟六號遨游過太空。

這四枚限量腕表，均出自雅典表的琺瑯工坊。表盤上的海浪經琺瑯大師“燒制”，海水的色彩濃郁深邃，完全能感受到那種“縱馬踏浪”的生命力和動態美感。

亨利慕時

亨利慕時經常“不按套路出牌”，腦洞大開，今年再次將機械美學推向了新高度。

首先不能錯過的，是他們和Reebok跨界合作的疾速者系列Pump腕表。

把Reebok運動鞋經典的“Pump”按壓充氣動作融入了高級制表，可以通過輕輕按壓來感受那種奇妙的機械互動，把頂尖制表工藝玩得如此充滿逸趣。

一塊白色一塊黑色。分別采用了這兩種顏色的鍛造石英，表盤干凈無瑕。

疾速者系列還推出了34mm和28mm的兩針腕表。34mm款采用銀色煙熏表盤，搭配獨特的冰霜紋理；28mm則是濃郁的勃艮第紅煙熏盤。整體沒有任何冗余，甚至取消了秒針，只保留最純粹的時分顯示。

疾速者標志性的一體式精鋼鏈帶在縮小尺寸后，幾乎像“液體金屬”一樣順滑地貼合在手腕上，優雅到了骨子里。

另一款把極簡主義玩到極致的，是勇創者系列萬年歷鉭金屬概念腕表。上手后呈現出一種非常深邃、略帶藍灰色的金屬光澤。

表殼和表盤都由實心鉭金屬直接加工而成，表面只做了細膩的拉絲旭日紋處理。沒有品牌Logo，沒有時標，甚至連多余的漆面都沒有，配合能隨時前后調校日期的HMC 800手動上鏈機芯，將極簡與頂級復雜功能完美融合，全球限量50枚。

還有震撼的勇創者系列三問報時圓柱游絲陀飛輪鏤空腕表。40毫米的鈦金屬表殼極其輕盈，將HMC 909機芯完全鏤空，沒有一絲一毫的遮掩。2點鐘位置能看到一抹標志性的電光藍煙熏小表盤，6點鐘位置也有圓柱游絲的一分鐘飛行陀飛輪，仿佛懸浮在半空中運轉。

當啟動三問功能時，音錘敲擊著與表盤處于同一平面的弧形音簧，鈦金屬表殼絕佳的共鳴特性讓聲音清脆、空靈且充滿穿透力，完全是一場可視可聽的機械交響樂。

貝倫斯表

作為今年W&W表展上唯一登陸的中國品牌，貝倫斯表吸引了很多人駐足，在現場不斷有海外媒體和藏家慕名而來。

我也見到了貝倫斯品牌創始人，首席產品設計官林秉強先生，從言談間能感受到他對獨立制表的純粹熱忱。

展廳獨具巧思，像一個機械藝術空間。錯落起伏的機械雕塑立體感極強。看到中國制表在世界腕表圈大放異彩，超級讓人驕傲。

值得一提的是，貝倫斯表還低調地向瑞士拉紹德封的國際鐘表博物館捐贈了一筆資金，專門用于支持古董鐘表的修復。有溫度又有情懷~

貝倫斯表的機械想象力可謂天馬行空。他們這次極其巧妙地從古蜀文明——震撼世界的“三星堆”文化中汲取了視覺靈感，帶來了創想家系列「熵縱目」腕表。

表盤上最為抓人眼球的，是用極為復雜的現代機械構造，立體還原了三星堆標志性的“青銅眼形器”。通過齒輪、傳動軸和多層夾板的機械運動，將深邃、神秘的東方圖騰，轉化為腕表上的機械裝置。

大師系列KWH聯名限量款腕表，在現場同樣引人注目。創意靈感源于古董電度表標志性方形表殼，搭載Cal.BM06品牌自制手動上鏈機芯，視覺辨識度一流。

寶格麗

寶格麗的Octo Finissimo系列，懂表的人都知道這款有多能打。

今年帶來的新作，標志性的簡潔幾何造型表殼，透著古羅馬建筑的質感，噴砂工藝讓細節更有層次，日常戴有種低調藏鋒芒的感覺。

上手的第一感覺依然是“輕”，手腕完全沒負擔。37mm表徑+自制BVF 100自動上鏈超薄機芯，機芯的體積整體精簡了20%，厚度卻只增加0.12mm，肉眼幾乎看不出差別。

但動力儲存提升到了72小時，不用頻繁上鏈太省心。除了鈦金屬款，黃色18K金款也無敵喜歡~

OCTO FINISSIMO ULTRA陀飛輪腕表也推出了新作，1.85mm的厚度一直保持著品牌超薄陀飛輪腕表紀錄。鏤空機芯設計盡顯機械之美~

冠藍獅

冠藍獅今年的兩款新表，像是把潮汐和瀑布戴在手上！

一款是全新Spring Drive U.F.A. Diver Ushio 300m潛水表。ushio在日文里意為潮汐，而這款腕表的表盤靈感，正是源自海洋。作為一枚潛水表，設計足夠讓人安心。

深藍和淺綠兩款盤面，藍色如靜謐的深海，綠色如清晨的潮水。當光線從不同角度打過來，潮汐紋盤面仿佛會“動”，真的如同漲潮時水流過沙面，無比精美～

上手的第一感覺是“輕”。40.8mm的表徑不算小，但表殼與表帶均以白鈦打造，戴在手上幾乎沒什么負擔，貼合度也很好。有一個特別打動我的點——全新開發的鎖定式延伸表扣，有三段微調，能夠再延伸18mm用來套潛水衣，讓細節控贊不絕口。

搭載最新的Spring Drive U.F.A.機芯9RB1——每年誤差僅±20秒。Lumibrite環保蓄光涂料的時標和指針，也確保了在不同光線下讀時的便捷性。

Masterpiece Collection手工雕刻手動上鏈Spring Drive限量版腕表，也堪稱收藏級。

靈感源自瀑布，表盤和鉑金表殼均以手工雕刻出瀑布水紋，光線劃過時像真有泉水涌出，感覺整塊表都在“流動”。搭載9R02機芯，全球限量50枚，像是戴在手上的藝術品。

泰格豪雅

泰格豪雅展廳充滿了F1概念風格，競速基因張力拉滿。而誕生于1969年的摩納哥系列，作為全球首款方形防水計時碼表，我這次在現場也解鎖了最新款。

全新摩納哥系列EVERGRAPH計時碼表，采用了全新機械架構。經典的方形表殼被賦予了極具未來感的前衛演繹，透著一種極其硬核、不隨波逐流的現代工業美學。

透過表盤，能看到深邃層次和機械零件的精密咬合。紅白點綴的時標和指針，也為黑色增添了一絲鮮活~

摩納哥系列計時碼表有多經典不必多說。這次的新款在佩戴體驗上狠狠戳我——對表殼線條進行了細致的人體工學設計與打磨，上手非常服帖、舒適地順應了手腕的弧度。

搭載品牌自制的TH20-11自動上鏈機芯，在精準度、運轉效率和耐用性上都做了全面升級。

新款有藍色/黑色蛋白石質感飾面盤、綠色太陽紋磨砂盤三種顏色可選。既保留了原汁原味的賽車激情，也將佩戴的舒適度與前沿的制表技術完美結合。

競潛系列Professional 500日期腕表也酷到沒朋友。噴砂二級鈦金屬從頭包到尾，上手幾乎沒什么負擔。TH30-00機芯機芯，500米防水和排氦閥門一樣沒落下——專業和輕便兼得。

兩種配色也玩得很聰明：藍色配黑漸變盤，日常戴不違和；橙色款則是在渾濁的水下也能一眼識別的“救命色”。

伯爵

伯爵自2024年150周年起，用三年時間講述了四大標志性風格：極致超薄、精湛金工、形態多元、繽紛色彩——今年作為“終章”，為W&W表展帶來了色彩主題。

Polo 79方鈉石款腕表作為重磅新作，38mm的白金表殼，搭載1200P1超薄自動上鏈機芯，最妙的是方鈉石表盤——深邃的藍底藏著天然的白、灰色紋路，像水墨畫一樣隨性寫意。

新款Polo 79每塊表盤的紋理都獨一無二，加上無時標設計，讓寶石本身成為絕對主角，相當有底氣。

Andy Warhol系列新表同樣精彩。圓模雕刻的細膩紋理從表圈一路延展，其中藍色石英石表盤致敬了品牌標志性色彩。

另外還有紅棕色表盤的牛眼石款，同樣復古又有個性。

真力時

這次在真力時展廳，上手了一款“藏家級作品”——以品牌創始人Georges Favre-Jacot先生命名的G.F.J.創始人系列腕表~

我這款采用18K黃金打造表殼+血石表盤。表盤的紋理渾然天成，獨一無二。6點鐘位置有珍珠母貝小秒盤，外圈的璣鏤磚紋圖案，靈感來自真力時制表廠的標志性外墻。

內部搭載Calibre 135型機芯。無可挑剔的精準走時，讓整塊表散發著一種極度專業的高級感。限量161枚~

另一塊限量20枚的鉭金屬款更加珍貴，很考驗制作工藝。深灰色調的表盤上，時標鑲嵌了極其純凈的長階梯形切割鉆石，透出一種如冰川般冷冽、內斂的火彩，非常漂亮。

戴在手上，鉭金屬那種特有的、深邃冷峻的灰藍色調，也賦予了它十足的分量感。

真力時這次還把Chronomaster Sport旗艦系列腕表做了鏤空設計，能完全看到煥新升級的El Primero 3600 SK機芯。機械結構層次分明，不是為了鏤空而鏤空，而是讓你真正“看見”精準。

外觀上依然保留了經典的泵式按鈕和陶瓷表圈上的1/10秒刻度，41毫米表殼做了拉絲與拋光交替處理，運動感里透著精致。

甚至一口氣提供了四種不同材質與配色的選擇。其中18K玫瑰金款溫潤貴氣——在表圈鑲嵌了50顆長階梯形鉆石，時標也用鉆石呈現。限量10枚，屬于藏家級的存在。

還有利落干練的精鋼款，綠色或黑色陶瓷表圈配色很經典；以及橡膠表帶款，運動風拉滿。

名士表

名士表的新款，給人感覺沒有那種劍拔弩張的機械競速，取而代之的是一種隨性、自在的松弛感。

作為名士表最具代表性的運動優雅圖騰，經典的Riviera利維拉系列今年迎來了極具紀念意義的重磅新作——利維拉73系列日歷石英腕表。致敬1973年利維拉初代原創設計，盤面上細膩的波浪紋飾很漂亮~

極具辨識度的十二邊形表圈，在光影下硬朗又不失優雅。

表殼線條經過了重新梳理，顯得更加洗練且流暢。有深海藍與純粹白色兩種選擇，39mm的表徑男女皆宜。

NOMOS

看多了“炫技”的機械結構，走進W&W表展NOMOS展廳，像是做了一次視覺上的“包豪斯SPA”。干凈、克制、極致的對稱美學，正是這個德國腕表品牌一直以來的殺手锏。

今年的NOMOS，在細節上給足我驚喜。全新回歸的Tangente Neomatik 38 Update腕表，將原版的尺寸縮小到了百搭的38.5mm。上手更加輕盈秀氣，配合NOMOS標志性的纖薄表殼和直角表耳，整塊表儒雅到了極點。

專利的“環形日期”顯示設計，將1到31的日期數字均勻地分布在表盤外圈。每天會有兩枚醒目的紅色小刻度，像括號一樣精準地框住當天的日期。隨著日子的推移，紅色的刻度在表盤邊緣悄然流轉，讓整個盤面保持了開闊對稱的包豪斯美感。

在材質和色彩的搭配上，NOMOS也展現了極高的美學造詣。除了經典的電鍍銀白盤的干練清爽，新加入的森林綠表盤，也透著復古的文藝氣息。

還有全新的Club Sport Worldtimer腕表，也為該系列注入了新鮮血液。運動表的活力，巧妙的色彩點綴，內斂的高級感被拿捏得分毫不差。

好啦，今年的W&W表展男表篇就介紹到這里。覺得意猶未盡的話，不妨期待范主之后帶來的“女表篇”哦~