賈國龍59元燜面實測后，網友紛紛喊話，羅永浩算是白罵了！

2026年3月，北京798藝術區的一家燜面店門口排起了長隊。

這是西貝創始人賈國龍推出的全新品牌“天邊砂鍋燜面”，開業初期午市高峰期一度排隊超過50桌，上下兩層600多平方米的店面座無虛席。

開業不到一個月，輿論風向急轉直下——大量實測反饋涌入社交平臺，網友紛紛喊話：“羅永浩算是白罵了！”

時間倒回2025年9月，彼時，知名打假人羅永浩公開指出“西貝幾乎全是預制菜”，撕開了這家號稱“現炒現做”的中式正餐品牌的遮羞布。

面對質疑，賈國龍強硬回懟“沒有一道預制菜”，并親自放出后廚視頻自證清白。

誰料鏡頭之下，沒有熱火朝天炒菜的廚師，只有員工熟練地將預制菜包裝拆開、放進微波爐加熱。

緊接著，“部分廚師無證”“蔬菜長期冷藏不新鮮”等爆料接踵而至，西貝苦心經營多年的“高端現炒”人設一夜崩塌。

消費者憤怒的并非預制菜本身——華萊士等連鎖品牌同樣使用預制菜，因價格透明、口味穩定而廣受認可。

真正引爆眾怒的，是西貝用低成本的工業化預制菜冒充手工現炒，卻收取遠高于市場水平的溢價。

結果自然在意料之中：從2025年9月到2026年3月，西貝累計虧損超過6億元，2026年1月同店銷售額同比暴跌50.3%，當月被迫關停全國102家直營門店，占總門店數的30.2%，北京三里屯、上海靜安寺、深圳萬象天地等核心商圈的店面也未能幸免。

經歷了如此慘痛的教訓，人們原本期待賈國龍能夠真正反思、回歸餐飲本質。

“天邊砂鍋燜面”的實際表現，讓這份期待徹底落空。

首先是價格，賈國龍宣稱新品牌走“親民路線”，人均40到50元，但根據第三方平臺統計，實際人均消費達61.4元，遠高于宣傳區間。

店內最貴的沙蔥羊肉燜面售價59元，招牌排骨豆角燜面45元，在燜面品類中已屬高位。

有消費者算了一筆賬：一份45元的排骨燜面，加上小菜和鹵味，單人賬單輕松突破百元。

橫向對比來看，在內蒙古巴盟原產地，一碗地道燜面配兩碟小菜僅售35.9元；國內一線城市普通燜面平均客單價22.3元；和府撈面、遇見小面等主流連鎖面館人均穩定在25到32元區間。

所謂“親民”，不過是相比西貝人均80到100元有所下調，與普通消費者理解的“實惠”相去甚遠。

比價格更讓消費者難以接受的，是分量問題。

大量實測視頻和顧客反饋顯示，這家店玩的是典型的“視覺套路”。

售價59元的燜面使用直徑超32厘米的特制砂鍋盛裝，端上桌視覺沖擊力極強，但撥開表面的配菜一看，面條只薄薄鋪滿鍋底一層，體積占比不足砂鍋容量的20%。

有顧客當場調侃：“砂鍋值50元，面條頂多值9元”。

售價48元的豬排燴酸菜，宣傳稱“贈送三塊排骨”，實際端上來酸菜堆疊如山，排骨卻小得可憐。

面對質疑，賈國龍的回應是“砂鍋大怎么會量少”，這套說辭與當年西貝辯解預制菜時的口氣如出一轍。

更令人驚訝的是，這個所謂的新品牌，本質上就是西貝的“換殼版”。

多位曾光顧西貝的食客發現，“天邊砂鍋”菜單中的莜面卷、手抓羊肉、排骨燴酸菜等主力菜品，與西貝菜單重合度高達92%，口味、做法、擺盤風格幾乎完全一致。

經核實，該店一線員工中超過六成系西貝關店后“回流再就業”，內部管理制度、排班機制、品控流程亦與西貝保持高度同步。

賈國龍本人也坦率承認，新品牌的核心目的是承接西貝關店后的員工與閑置資源。

有網友犀利點評：“這就是西貝青春紀念版？換殼不換芯，改名不改命！”

開業初期的排隊熱潮，更多是賈國龍個人IP和798藝術區天然客流疊加的結果。

但第三方調研數據顯示，超過70%的首次體驗者明確表示不會再復購，主要原因直指“性價比嚴重失衡”。

目前，該店工作日晚間翻臺率已降至1.3次每天，客流熱度持續走低。

頗具反諷意味的是，西貝風波后，賈國龍曾公開反思：“我不適合打造個人IP，容易情緒化、說教感強、習慣性夸大承諾”，并表示將回歸廚房一線，專注食材與工藝打磨，告別浮夸營銷。

正因如此，當網友實測發現59元的燜面鍋大面少、所謂的“親民”不過是相對降維、新品牌仍是舊酒裝新瓶時，“羅永浩算是白罵了”的呼聲才會如此響亮。

羅永浩當年罵的是西貝用預制菜冒充現炒、用高價收割消費者，如今賈國龍換了個馬甲卷土重來，套路卻一模一樣。

消費者不是不愿意給機會，而是不愿意被反復收割。

正如一位網友所言：“你糊弄我我就不來消費，反正錢都長在自己身上。”