看完巴黎時裝周，穿搭不內(nèi)耗了

Balmain迎來了新人創(chuàng)意總監(jiān)Antonin Tron，Pieter Mulier在Ala?a圓滿謝幕，眾多新任創(chuàng)意總監(jiān)們也在加入時裝屋的第二季拿出了更為穩(wěn)定、更有說服力的作品。總之，2026秋冬巴黎時裝周延續(xù)了此前動蕩中求穩(wěn)的基調(diào)。

Hermès 2026秋冬系列

在近期的時裝周連續(xù)報道中，我們已經(jīng)即時發(fā)布了關于Dior、Balenciaga和CHANEL的新季點評。而除此之外，我們也希望你不要錯過以下值得重溫和討論的巴黎新季秀場。當我們重新聚焦和放大設計的細節(jié)后，就會發(fā)現(xiàn)籠罩在“實用主義”之下的創(chuàng)作氛圍中，也不乏浪漫、幽默和性感，完全可以解救你枯燥的日常穿搭。

還有多少人記得自己第一次走進Hermès的慌張和手足無措？長期以來，它的社交光環(huán)和價格標簽過于耀眼，往往讓人忽略了其“接地氣”的潛力。而本季，女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nadège Vanhée的設計恰好落在了日常社交場合中的“臨界地帶”。

Hermès 2026秋冬系列

她思考的并不是某一個具體場合下女性可以穿得有多美，而是黃昏之下，晝夜之間，當她們需要去切換自我角色的時候，如何以服裝來表達這種身份的流動，同時滿足實際的需求。Vanhée解釋說，這是一個兼具現(xiàn)代主義、流動性和性感氣質(zhì)的系列，也意在探討女性著裝中的自主性。

Hermès 2026秋冬系列

一眼可辨的高品質(zhì)皮革和功能性“機關”不再贅述。真正精彩的新意在于她對面料“光感”的把握，比如在行動中變換紅藍光影的絲質(zhì)混紡面料，挺括而充滿雅致弧光。看似深邃厚重的針織和皮革面料上，有的被賦予了一層珠光“圖層”，如同繁星點點的夜色浪漫地包裹著身體，還有從胸口延伸到腋窩和側(cè)腰線處的拉鏈設計，凸顯了女性的曲線之美。就像Nadège Vanhée所說的，這個系列“既可以讓你隱藏自己，同時又性感十足。”兩個看似矛盾的概念反而變得相輔相成。

Hermès 2026秋冬系列

對一向古靈精怪的Miu Miu女孩來說，這是一個非常克制的系列。Miuccia Prada這樣解釋她對本季設計的思考，“我癡迷于身體的渺小——從人類的角度看，即我們自身、我們的身體與周遭浩瀚世界之間的對比。這個系列并非關乎脆弱，它蘊含著一種自信與力量。但它始終在探討人類個體與遼闊世界之間的對抗。”

Miu Miu 2026秋冬系列

當草場植被和歌劇院式的墻紙印花布滿位于耶拿宮的秀場時，各種所謂的“浩瀚”與身體本身形成了某種微妙的張力，通過這種對比，Miuccia Prada帶領我們將視線聚焦于最本質(zhì)的穿著體驗。時而呈現(xiàn)出Miu Miu符號式的簡約，時而融入充滿趣味性的配飾和水鉆裝飾，無論從任何角度看，這都會是一季在商業(yè)上非常成功的系列。

Miu Miu 2026秋冬系列

在秀場模特的陣容上，Miu Miu延續(xù)了多元的選角策略，從閉場的演員Gillian Anderson，到時隔多年重回Miu Miu秀場的Chlo? Sevigny，品牌希望的不只是為大秀增加話題度，更重要的是構(gòu)建一種屬于Miu Miu的女性群像，讓你想要靠近、成為其中的一員。

Miu Miu 2026秋冬系列

當Anthony Vaccarello用近乎三分之一的篇幅來呈現(xiàn)燕尾服套裝的時候，你就知道他想要表達什么了。今年是Yves Saint Laurent著名的“吸煙裝”問世六十周年的日子。實踐證明，曾經(jīng)被視為離經(jīng)叛道的禁忌設計，如今卻成為了現(xiàn)代女性的精神象征，是社會發(fā)展進步的縮影。

Saint Laurent 2026秋冬系列

仔細看，秀場上這十四套吸煙裝并非簡單的換色重復，不能只通過圖片做“消消樂”式的理解。這些套裝的貼身程度、領口開合的大小、肩頭和腰部的放量和收窄、領口的角度比例，單排或雙排扣，皆呈現(xiàn)出與人體完美融合的微調(diào)，而這也是品牌的“吸煙裝”發(fā)展到現(xiàn)在，致力于“為女性而創(chuàng)”的最好證明。

Saint Laurent 2026秋冬系列

當然，Vaccarello也在持續(xù)地玩味性感，硅涂層輕薄蕾絲技藝的運用，讓柔軟的蕾絲呈現(xiàn)出富有包裹感的性感。與此同時，夸張的廓形皮草大衣也卷土重來，與蕾絲的露膚度形成互補。Saint Laurent的性感從來不裝腔作勢，而是女性骨子里的強勢被釋放，她可以選擇隱匿在時裝之下，也可以隨時坦露自我，無論哪種姿態(tài)，始終都鋒芒畢露。

Saint Laurent 2026秋冬系列

Michael Rider說：“我們總是擔心它看起來太像一場時裝秀。”如果你看過他在Celine的前兩場秀，就知道他想要強調(diào)的是時裝秀需要植根于生活，并且是生活場景的提煉和升華。

Celine 2026秋冬系列

所以在Rider的創(chuàng)作中，你不會看到那些“奇觀式”的概念作品，豐富的履歷讓他理解人們是如何真正在生活中享受時裝的。即使你并非有實力購入Celine的單品，也可以在這場秀中找到大量的理想造型參考。大衣和配飾如何組合更加得體，毛毯應該怎樣夾在腋下更有腔調(diào)，披肩與哪種褲型搭配更能修飾比例，Rider都在這場秀上說得很明白。

Celine 2026秋冬系列

除此之外，Rider還力求重新為品牌找到風格的基調(diào)，眾所周知，過去十年來的換帥交替，讓Celine經(jīng)歷了太多的變化，甚至一度失焦。“我認為品牌的精髓在于其剪裁精美的服裝，以及更為修身的廓形。”他選擇從服裝的基本功入手完全可以理解，“外套就是外套，但關鍵在于展現(xiàn)它的個性。我不喜歡用服裝來掩蓋人們的真實感受。”是的，穿上Rider的Celine并不是為了模仿什么，只是為了做自己。

Celine 2026秋冬系列

從接任創(chuàng)意總監(jiān)伊始，Jack McCollough和Lazaro Hernandez就明確了屬于他們的Loewe時代所必須要傳遞的感覺：動感活力。本季依舊是這一理念的延伸和擴展。從海豚到蛤蜊，藝術家Cosima von Bonin的各種作品讓秀場妙趣橫生。而McCollough和Hernandez也由此探索日裝中如何融入更多與海洋運動相關的元素，充實Loewe的現(xiàn)代風貌。

Loewe 2026秋冬系列

乳膠材質(zhì)的連帽外套，裝飾著充氣筏的運動型派克大衣，這些功能性的作品讓人感到既熟悉又陌生。我們能夠感受到McCollough和Hernandez非常享受這種沉浸式的穿著感受，尤其是在Loewe精湛工藝的加持下。對于這對從美國走出來的設計雙人組來說，創(chuàng)作本身既是在輸出創(chuàng)意，又是在領略工藝的邊界，這是一種雙向的良性循環(huán)。

Loewe 2026秋冬系列

本季秀場中還穿插了部分男裝系列，在質(zhì)感和實用性上也十分出色。而如果說當下的Loewe還可以在哪些方面更進一步的話，McCollough和Hernandez或許應該考慮如何在包袋的設計上再加把勁兒，他們在Proenza Schouler證明過實力，新款的Amazona 180手袋也頗具爆款潛力，相信他們能為Loewe的皮具產(chǎn)品再創(chuàng)輝煌。

Loewe 2026秋冬系列

當Sarah Burton真正放開手腳自由創(chuàng)作，你會發(fā)現(xiàn)她的風格無法用某一種固定的形容詞來描述。她曾經(jīng)在套裝剪裁上施展魔法，但在本季Givenchy秀場，她展現(xiàn)了此前并沒有坦露的能力：為所有女性設計服裝。

Givenchy 2026秋冬系列

聽起來有些夸張，但事實就是如此。每一套造型的跨度都非常之大，它們完全無法被歸為同一類風格，然而Burton用色彩明暗的起伏梳理出了大秀的節(jié)奏，Stephen Jones的頭巾式帽飾，還有那些像拳擊手套一樣的皮草裝飾，也都增加了戲劇性的看點，但歸根結(jié)底，Burton想用這場秀來表現(xiàn)每位女性的獨一無二。

Givenchy 2026秋冬系列

即使是相似的款式，在不同女性的身上也會有迥然不同的個人化表達，秩序中帶有些隨性，溫柔中帶著些灑脫。而在不經(jīng)意處，Burton也留了一份含蓄的情誼給自己：一件露肩派對裙所用的黃白絲斜紋提花，實際上基于Burton從Alexander McQueen時期的Givenchy收藏的一塊面料樣品進行設計的。因而這個系列，不僅反映了Givenchy女裝的野心，也透露著Burton創(chuàng)作中的溫情底色。

Givenchy 2026秋冬系列

當你看到Chemena Kamali的本季新作時，或許還是脫口而出“波西米亞”四個字，但實際上，她的靈感板上粘貼著Brooke Shields年輕時穿著格子襯衫的照片、60年代美國大學生參加社會運動的照片，還有身著傳統(tǒng)手工服飾的荷蘭女性的照片，將這些要素擴充到Chloé輕盈、飄逸、蓬松的視覺呈現(xiàn)之中，形成完整的有機體。

Chloé 2026秋冬系列

“在這個愈發(fā)機械化、快節(jié)奏的世界里，我希望回歸創(chuàng)作的本質(zhì)：人文溫度、社群精神、彼此聯(lián)結(jié)與共同價值觀。傳統(tǒng)服飾與民間工藝給予我深刻啟發(fā)。”Kamali這樣解釋本季的創(chuàng)作動機，而手工藝更成為新的亮點，“每一處刺繡、每一根針線、每一個印花圖案，都流露著匠人的手藝與傾注。它們從不千篇一律，微妙的不規(guī)則感賦予其人文溫度。”

Chloé 2026秋冬系列

量感，成為最核心的設計語言。層層疊疊的針織、薄紗與模特蓬松的發(fā)型，構(gòu)成一種撲面而來的活力，Kamali并沒有局限在當今的主流時裝趨勢中，而是縱向強化了品牌與歷史根基、與文化議題的關聯(lián)性，這無疑為Chloé賦予了更多有深度的內(nèi)在精神性。換句話說，Chloé女孩的外在形象已經(jīng)足夠完美，Kamali正在做的，是在不斷充實設計的品格特質(zhì)，讓品牌由內(nèi)而外地打動人心。

Chloé 2026秋冬系列

時裝界向來感性，但我們必須理性地說，這已經(jīng)是Seán McGirr作為McQueen創(chuàng)意總監(jiān)的第五場秀。如果在創(chuàng)始設計師離世后，品牌依然需要繼續(xù)運營，甚至在商業(yè)表現(xiàn)上追求比以往更大的飛躍，那么我們就應該正視McGirr的存在，而不是一味地審視他又模仿或致敬了McQueen的哪些經(jīng)典秀場。

McQueen 2026秋冬系列

這或許也是讓McGirr感到糾結(jié)和不自在的地方，所以他以自己最愛的電影《安然無恙》作為設計靈感，“我想探討一下我認為當下正在發(fā)生的心理沖突，那就是我們總是處于一種高度緊張的狀態(tài)，總是在精心策劃。這其中既有偏執(zhí)，又有追求完美的傾向。”

McQueen 2026秋冬系列

McGirr希望不斷追求完美，而站在如今的商業(yè)角度，他已然為McQueen打造了更多適合面向絕大部分女性受眾的款式，也在工藝上展開了新的嘗試，我們可以從鎖子甲上衣和那些介于正裝和晚裝之間的創(chuàng)作中看到他的野心，然而他身處的創(chuàng)意和輿論環(huán)境或許是最為復雜的，作品當然可以為他說話，但他也需要更自信一些。當品牌的標簽從Alexander McQueen變?yōu)镸cQueen的那一刻起，他所要傳承的就從來不是某個符號，而是一種超越的姿態(tài)和自信的底氣。

McQueen 2026秋冬系列

在成為Balmain創(chuàng)意總監(jiān)之前，Antonin Tron曾在Balenciaga工作，先后與Nicolas Ghesquière、Alexander Wang 和 Demna共事，也曾兼職參與過Anthony Vaccarello執(zhí)掌的Saint Laurent女裝系列設計。正是在這份兼職期間，他創(chuàng)立的個人品牌Atlein逐漸為人所熟知。

Balmain 2026秋冬系列

眾所周知，Balmain之前的創(chuàng)意總監(jiān)將品牌塑造為了一種社交符號，而在Tron看來，品牌需要回歸原點，帶回Pierre Balmain原初的精神與風格，并賦予新的時代性——“Balmain女性的個性鮮明，無需妥協(xié)。”

Balmain 2026秋冬系列

在首秀中，他分享了法國航空的首位女飛行員Danielle Décuré曾身著Pierre Balmain為其設計的制服翱翔藍天的故事。因此整個系列充滿了灑脫利落的風格，剝離了品牌多年來的繁復裝飾，以面料和廓形塑造女性氣質(zhì)的張力，如他所言，整個系列克制而性感，收斂而嫵媚。毫無疑問，他為新Balmain開了個好頭，我們也會繼續(xù)期待他將如何將Pierre Balmain的精神更具體地帶入新時代的時尚語境中。

Balmain 2026秋冬系列

這是創(chuàng)意總監(jiān)Pieter Mulier在Ala?a的告別秀。他選擇回歸品牌私密而低調(diào)的展示方式，所有嘉賓們緊湊地聚到一起，沒有奢華恢弘的布景，所有目光都聚焦在Mulier為Ala?a的“最后一秀”上。

Ala?a 2026夏秋系列

“這真的是為普通人設計的服裝，而不是為了塑造某種形象。我就是這么告訴我的團隊的。不要‘炫技’，” Mulier這樣解釋本季的創(chuàng)作動機，“要精簡，精簡。沒有包包，沒有珠寶。只有美麗、服裝和一雙裸鞋。因為這就是Azzedine的精髓所在。”

Ala?a 2026夏秋系列

干凈的線條，沒有多余的裝飾，有的全部是剪裁、面料與結(jié)構(gòu)的互動，那些看似簡單的基礎款式，蘊含著復雜的力學原理和支撐結(jié)構(gòu)，才能使其如此完美流暢而沒有瑕疵。“也許這不足以滿足時尚界的需求，但我認為它應該足夠了。”的確，這或許是比Mulier當年在品牌首秀時更接近創(chuàng)始人精神的一次創(chuàng)作，不取悅，不討好，時裝設計純粹得只剩下令穿著者和創(chuàng)作者自我感到心動的能量。

Ala?a 2026夏秋系列

在Shiatzy Chen的格調(diào)中，中式元素是品牌的筋骨，無論時代如何變化，傳統(tǒng)的意象都有轉(zhuǎn)譯再造的空間。在2026秋冬系列中，玉器與舞蹈的風雅合二為一，透過“舞”的流動和“玉”的凝練，在時裝的語境中描繪女性世界的精神力量。

Shiatzy Chen 2026秋冬系列

細節(jié)之處見真章。“舞”表現(xiàn)為時裝創(chuàng)作中的流動感，從結(jié)構(gòu)上的舒展姿態(tài)，到線條上的曲直流轉(zhuǎn)，都體現(xiàn)出東方獨有的意境美感。而回到“玉”的創(chuàng)作核心上，小到鑲嵌在刷色牛仔上的玉片，大到別致的平安扣，與現(xiàn)代時裝審美交相呼應。

Shiatzy Chen 2026秋冬系列

而除了對靈感符號的解構(gòu)運用，本季Shiatzy Chen在設計的包容性上也邁出了堅實的一步。具體說來，即使是對中式元素不甚了解和掌握的西方時尚界，也能在本季的新作中感受到煥然一新的時裝魅力。對于剪裁和面料控制的精準度，呈現(xiàn)出跨越地域和文化語境的摩登質(zhì)感，而風格上對時裝流行趨勢的把握，也打破了人們對Shiatzy Chen的固有認識。它當然可以是優(yōu)雅而端莊的，但也可以是年輕而充滿活力的。

Shiatzy Chen 2026秋冬系列

編輯：Tristan、Yijie

撰文：善來

設計：小乙