因一張照片，驅(qū)車282公里

品名篇佳作，觀世間百態(tài)，享人文情懷

圖文/計毅彪 總編輯/方孔

【原創(chuàng)作品，未經(jīng)允許，不得隨意轉(zhuǎn)載】

扎西崗，藏語譯言“吉祥坡”。它安然靜臥在西藏林芝魯朗鎮(zhèn)的群山懷抱里，海拔三千三百米。318國道如一條潔白的哈達(dá)，從村邊輕拂而過。這座2016年入選的中國傳統(tǒng)村落，是藏地最早綻放民俗旅游光彩的秘境之一，至今仍完整保留著工布藏族最原真、最醇厚的風(fēng)土人情。

相傳，文成公主當(dāng)年途經(jīng)此地，見山清水秀，云繞林海，草盛花繁，宛若人間仙境，心下大悅，遂賜名“扎西崗”。這份跨越千年的吉祥，便永遠(yuǎn)留在了這片向陽的山坡之上。

吉祥坡上，景致層層遞進(jìn)。遠(yuǎn)山層疊，草甸如絨，林海蒼翠，野花搖曳。一座座藏式民居疏疏落落地嵌在田疇、山腳與古樹之間。魯朗河繞村而淌，青稞田鋪展向天際，連綿的雪山直插云端。碧空如洗，云朵如棉；牛羊肥碩，悠然自得。天地間的一切，交織成一幅層次豐盈、意境悠遠(yuǎn)的畫卷，寫盡了人與自然相融相生的極致美好。這里無需濾鏡，無論從哪個角度按下快門，皆是一幅耐人尋味的風(fēng)光大片。

這里的民居，是融藏、漢、門巴等民族特色于一體的結(jié)晶，錯落有致地嵌在高山田園與牧場之間，一派恬靜祥和。家家戶戶的庭院皆收拾得干凈整潔，花香四季。屋內(nèi)藏式傳統(tǒng)陳設(shè)喜慶熱烈，佛堂里的酥油燈終年搖曳，溫暖著一方煙火與信仰。這方未經(jīng)雕琢的原生態(tài)村落，便是世人尋覓已久的世外桃源，韻味綿長，百看不厭。

那是2019年10月，我們沿滇藏線從迪慶踏入西藏。出發(fā)前，尚不知藏地深處藏著這樣一方凈土。夜宿然烏鎮(zhèn)時，偶然在手機上刷到扎西崗的照片與簡介，一眼心動，隨即尋得那家人氣頗高的“白馬富珍”客棧。原以為秘境必遠(yuǎn)離公路，致電詢問才知就在路邊，驅(qū)車不過三分鐘。當(dāng)即決定，留宿一晚，赴吉祥坡的秋日之約。

從然烏鎮(zhèn)到扎西崗村，全程282公里，車程四個半小時。途經(jīng)上然烏湖、米堆冰川服務(wù)中心、波密縣城。臨近村莊時，指示牌與簡樸石橋映入眼簾。過橋沿山路上行，便真正踏入了這片吉祥之地。

不巧，“白馬富珍”僅剩一間客房。我們只得另尋居所。目光所及，村中掛著客棧招牌的院落不少。很快，一家設(shè)有停車場、外觀古樸雅致的藏式客棧吸引了我們。一位中年藏族婦女熱情迎上，領(lǐng)我們上樓。房間陳設(shè)簡單，設(shè)施樸素，卻有熱水與衛(wèi)生間。旅途勞頓，已無需過多挑剔，當(dāng)即住下。

步入廚房詢價，一位藏族老阿媽緩緩伸出一根手指，笑意盈盈：“一百元，一間房一百就好。”樓上十余間客房房門皆虛掩，任意挑選。我們試探著問能否搭餐，老阿媽面露難色，擺手道太忙，無暇做飯。我們表示理解，付了房錢，便外出轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。老人慈祥點頭，眼神里滿是隨性與包容，仿佛在說：去吧，自在便好。

驅(qū)車沿村后草甸小路蜿蜒而上，眼前的景致令人瞬間驚嘆：一片廣袤無垠的金色草原，從村后一直鋪展到雪山腳下。遠(yuǎn)處雪線在晴空下愈發(fā)清晰，南迦巴瓦峰偶爾撥開云霧，露出耀眼銀頂。天空藍(lán)得純粹深邃，毫無雜質(zhì)。谷底青稞盡數(shù)成熟，漫山遍野翻涌著金色的浪濤。清風(fēng)拂過，谷物被陽光曬透的清香，漫溢在每一縷空氣里。

白墻紅檐、雕花木窗的藏式民居散落在金色田野間，在秋日暖陽下溫潤如玉。屋頂五色經(jīng)幡隨風(fēng)輕揚，與藍(lán)天、草甸、青山相映成趣。四周林海早已換上秋裝，蒼綠云杉間點綴著明黃、橘紅、淺棕，色彩層次豐富，宛若一幅匠心暈染的油畫。山間薄霧時聚時散，為村莊添幾分朦朧詩意；陽光灑下，滿地碎金。牦牛鈴鐺輕響，農(nóng)舍炊煙裊裊，安靜、溫暖、治愈。塵世煩擾，在這一刻煙消云散。

景區(qū)內(nèi)游客稀少，車輛寥寥。我們驅(qū)車緩緩前行，遇見心儀景致便停車駐足，或奔入草甸，或靠近柵欄，或依偎花叢，或靜坐臥躺，盡情擁抱自然。沉醉于天地之間，與藍(lán)天、白云、遠(yuǎn)山、近水、繁花、林海、牛羊、草甸融為一體，仿佛走進(jìn)畫里，定格光影，讓瞬間成為永恒。有時情難自禁，對著遼闊草原、覆雪山嶺、澄澈湖泊放聲呼喊。而那些膘肥體壯的牦牛、騾馬、羊群，早已見慣游人驚擾，依舊悠然自得地啃食青草、飲溪水、享陽光，自成一方天地。

旅途亦有小趣。一次驅(qū)車前行，一頭牦牛慢悠悠迎面走來。我們連忙停車避讓，下車步入草坪。那碩壯的牦牛瞪著雙眼，低沉緩步靠近，神情嚴(yán)肅，仿佛在抗議貿(mào)然闖入。同行的朋友嚇得屏息，躲在車后與之對峙。牛進(jìn)人退，牛左人右，緊張又小心翼翼。我笑著安慰朋友，看著這有趣的場面，忍俊不禁。幾番對視后，大路朝天，各走一邊。細(xì)想之下，在大自然與生靈面前，人類從非永遠(yuǎn)的勝利者。懂得退讓，學(xué)會尊重，和諧共處，才是生存的智慧。

黃昏降臨，夕陽將雪山、田野、屋頂盡數(shù)染成溫暖橘紅。炊煙在村莊上空緩緩升起，整個扎西崗安靜得只剩自然呼吸。沒有車馬喧囂，無人流擁擠，唯有山風(fēng)輕吟、田野靜默、人家安然。一種慢到極致的溫柔將人緊緊包裹，讓人舍不得離去，只想沉醉在這藏地的詩意與安寧里。

天色漸晚，遠(yuǎn)山被暮靄籠罩。草甸上飄起淅淅瀝瀝的小雨，氣溫驟降。我們驅(qū)車返程，一路尋覓吃食，卻因游客稀少，沿途飯館多門窗緊閉。回到客棧，再尋周邊，依舊柴門虛掩。后來才知，魯朗石鍋雞馳名藏地，只是我們未曾尋到鎮(zhèn)上的店鋪，錯失了這份美味。

好在出發(fā)時備足了干糧。回到客棧，取出隨車攜帶的方便面與水果，燒一壺滾燙的開水，泡上一碗熱面，便是旅途里最踏實的一餐。

我們?nèi)胱〉氖莾蓪幽举|(zhì)藏樓。一樓是主人居所與儲物間，二樓為客房。正房旁搭著幾間小屋，是廚房與牲畜圈舍。屋前近百平米的院落可供停車，圍欄邊種著佐料綠植與不知名小花，清爽潔凈。樓上十余間客房，房門皆虛掩。我們到達(dá)時，幾間房間還未整理，看得出前一晚仍有游人留宿。直至入夜，才聽見樓道傳來腳步聲與低語聲，新的游客悄然到來。這里的客棧，是全然開放式的管理，交錢選房后主人便不再打擾。游人隨遇而安，互不侵?jǐn)_，頗有幾分“小國寡民”的悠然與自在。

填飽肚子，洗漱完畢，連日奔波的疲憊涌上心頭。躺在略顯堅硬的木板床上，裹上厚厚的被毯，心頭竟生出幾分暖意。窗簾印著色彩鮮艷的花紋，頭頂?shù)膶嵞緳M梁繪著紅綠相間的民族圖案，喜慶熱烈。不足十平米的小屋，被裝點得溫馨別致，仿若誤入一間藏式洞房。不過片刻，便沉沉睡去。那一刻忽然懂得，人的需求本就簡單純粹——并非金屋玉床、珍饈美味才能安睡。風(fēng)塵仆仆時一碗熱面，疲憊不堪時一張硬板床，便是世間最珍貴的幸福。一如帝王落難時的一碗“大救駕”，平凡，卻暖心。

次日清晨醒來，窗外陰雨霏霏，遠(yuǎn)山籠罩在沉沉霧靄之中，寒意未減。簡單吃過早餐，收拾行囊準(zhǔn)備啟程。下樓時，看見一位五十歲左右的藏族漢子，冒著雨霧在院壩里勞作，腿腳略有殘疾。見我們下樓，他便熱情地笑著打招呼，臉龐刻著歲月的痕跡，眼神里藏著勤勞、善良與堅韌，也寫著生活的不易。我心中滿是感激與敬意，默默在心里道一聲：扎西德勒。

離開扎西崗這座世外桃源時，心中百感交集。我們總愛追逐遠(yuǎn)方的美景。作為衣食無憂的旅人，偶爾踏足這般仙境，便沉醉于自然之美，發(fā)出無盡感慨。可轉(zhuǎn)念一想，若要長期生活于此，面對高寒的氣候、稀缺的公共資源、諸多生活不便，日復(fù)一日，年復(fù)一年，一代又一代堅守，需要何等的勇氣與堅韌。

這大抵就是人生的“圍城”吧——旅人向往的詩與遠(yuǎn)方，卻是當(dāng)?shù)厝四瑘允氐募覉@。

向這片土地上世代堅守的人們，致以最誠摯的敬意。