浙江最“潮”的城，藏著乾隆最愛的江南

乾隆二十七年三月，帝王的南巡行列自桐鄉啟程，轉舟入海寧，停駐于原大學士陳元龍的別業遂初園。鎮海塔院東側，三楹御座平臺拔地而起，供皇帝登高觀潮。而海塘的走勢、堤岸的紋理，也化作《觀海潮作歌》中的文字：“一條銀線天際看”“捲江倒海須臾至”。

三年后的再度南巡，乾隆依舊在安瀾園落腳，于觀海臺巡視潮道與塘工。此后四十五年、四十九年，他又兩次折返。六次南巡，四至海寧。

但海寧，并不只是皇帝南巡路線上的注腳。自唐至清末，這里共出進士三百余人：王國維、徐志摩、蔣百里、李善蘭......民國五年，孫中山自上海專程赴海寧觀潮，一行人乘頭班快車抵周王廟，再換大轎入鹽官，在馬公祠小憩后，他們登上天風海濤亭，恰逢潮至，中山先生與同伴在潮頭前合影。返滬后，他致函答謝海寧人士，并題寫“猛進如潮”四字。

究竟是什么，讓一座小城的名聲之大，足以讓乾隆折返、讓名師名士頻出頻至、讓這片土地在喧囂的江南里擁有自己的“氣韻”？

海寧的故事，總在潮水退去后被重新喚醒。這里的歷史最初與鹽相關。

公元前222年，秦始皇在這片灘涂上設海鹽縣，初置負責鹽務的官署，“鹽官”之名也由此在史冊中第一次留下了痕跡。

▌鹽官水道

到了西漢，秦代的制度并未中斷，反而在此地進一步成形。會稽郡海鹽縣繼續以鹽務為核心設官辦事，煮鹽、儲鹽、征稅的體系愈加完整，“白色的財富”終被發掘。

沿海灘地被整齊地劃分為鹽田，結晶在陽光下肆意閃爍，暗示了一種被潮汐主宰的生活：退潮曬鹽，漲潮筑堤，鹽業、漁業、農耕在此此起彼伏。人們在潮來潮往中摸索生計，與大海建立起漫長的共生關系。

▌鹽官鹽歌巷

東漢末年，吳地風云再起。陸遜被任為“海昌屯田都尉”，在鹽田邊屯墾治縣，也因此留下“海昌”之名。后來，吳黃武二年（229年），從由拳、海鹽兩地分出地界，設立“鹽官縣”，屬吳郡、隸揚州。那是海寧正式立縣的開端，一個因鹽業而名的地方，從此被寫入朝廷版圖。

臨海之地孕育商賈，其中最顯赫者當屬陳氏。始遷祖高諒人贅入陳家，其子改母姓為陳，仍以渤海為郡望，以示不忘本源。此后兩百年，他們靠鹽業、經商起家，繼而進身仕途。七世兄弟陳與郊、陳與相同登進士，明清兩代更共出進士三十一人、舉人百余，仕宦九品以上者近兩百，可謂名門望族。

陳家府第曾輝煌一時。傳說乾隆帝六次南巡，有四次駐蹕于陳宅。陳家園林深百畝，池臺相望，因帝賜名“安瀾園”，圓明園中亦仿建同名園景。那是18世紀的中國最具象征意義的一幕：帝王巡視海塘，而海塘的守護者，正是這座鹽商之家。

▌海寧陳氏老宅

而提到乾隆二十七年那次南巡，他在御制詩開篇寫：“駕言指海寧，欲觀海塘形”，他要看的其實是一道被稱作“魚鱗石塘”的奇觀。石塊層疊如鱗，斷面成梯形，既防潮涌，又穩堤勢。修筑海塘的工匠來自江南各地，十數年未散。海塘的修筑，與長城、運河并稱國之工程。海寧因此成為帝國南方的一個地理符號：它代表抵御、修補、“以人力御自然”的執念。

沿古城而行，城隍廟的殿宇尚存。光緒十二年御賜“海昌綏佑”，字跡已模糊，石碑上布滿歲月的痕跡。再往東，是海神廟。

雍正八年，浙江總督李衛奉敕建造，耗銀十萬兩，占地四十畝。廟前的漢白玉石坊仍在，八米寬、七米高，飛檐凌空，石獅踞坐，眼神空洞。碑陰刻著乾隆御制《閱海塘記》，字跡工整，刀法深峭，陽光斜照時，能想象出當年海塘竣工的歡慶場景。

▌海神廟

如果說鹽和海給予海寧物質上的興旺，那宋室南渡，則點燃了這里的人文氣運。人口南遷，鹽田拓寬，經濟繁榮，書院與祠堂相繼興建。文風因此大盛，家族之間以詩書相傳。到了明清，這股文氣愈加醇厚。鴉片戰爭以后，西學東漸，海寧的知識譜系從古典經義延展至科學理性。自然科學的啟蒙、民族意識的覺醒，使這里成為近代學術與思想的一個高峰。

在國學大師王國維身上，海寧的精神顯得格外清晰。他生于鹽官鎮，少年沉靜好學，早年即中秀才。赴日留學后受康德、叔本華哲學影響，回國后專研文學與哲思，寫下《紅樓夢評論》《靜庵文集》《人間詞話》等著作，以“境界”之論奠定了中國近代文藝批評的根基。

▌海寧徐志摩故居

20世紀，則有詩人徐志摩呼應海寧的浪漫與氣節。1897年生于此，然后一路進入北洋大學、北京大學，后留學歐美，深受英國浪漫派詩人影響。歸國后，他在《晨報》《新月》等刊物上發表新詩，提倡白話，主張個體情感與審美自由。他的詩，如同海寧的潮水一樣明亮、翻騰、短暫，沖刷出詩句，“我揮一揮衣袖，不帶走一片云彩?！?/p>

而所有這些歷史、人物與故事，也像潮聲一樣，在漲落之間，悄然涌向下一章。

在地質的時間里，海寧的誕生或許只是瞬間。

七千年前，錢塘江口仍是茫茫海灣，碳石、嘉興、松江也只是海中島嶼。隨著海水退后，泥沙淤積，喇叭口逐漸收攏，潮水的鋒線被迫后退，一片新生的陸地在反復的沖刷、淤積與堆疊中被托舉出來。這是海寧的起點。

▌錢塘江觀潮

六千年前，潮水反復沖刷的泥灘上，最早的先民在此定居，捕魚、筑屋。這些生活的證據早就嵌在慶云鎮的土層里，石器與陶片被后人刨出，邊角已被時間磨平，但畫面依舊栩栩如生。

春秋時期，這里屬于越國，叫武原、槜李、御兒三鄉。那時的江南尚未定型，楚越在潮汐間拉扯疆界，地名也隨戰火更替不斷改寫。至秦王政統一天下，王翦南下定越，劃江為界，將吳越舊地并入會稽郡。這才有了“鹽官”的傳說。

海寧其名更是直白的昭示了這座小城與水的情緣。據說，“海寧”源自元代的治水。先民在泥濘的鹽灘上筑塘御潮，愿“海濤得寧”，盼風平浪靜。湯家籠、馮家陡門、孫家壩、施家堰、沈家圩......散落其中的一個個村落名字，是姓氏與水利設施的完美結合。

明代舊志記載，海寧有“堰九、閘十、圩三十四”，后志又補充至“三十六之多”。木閘、陡門、石堤雖多被新堤取代，但地名里仍承載著歷史的水聲。幾千年來，潮與人彼此纏繞共處，威脅與財富一體兩面。

▌海神廟

這片地勢低緩的平原以肥沃著稱。南砂北粘，西輕東重，土壤結構良好，酸堿適中，好像什么都能長。春夏之交，風從江面吹來，帶著水汽與鹽氣，田疇一望無際。過去，沿江的鹽業興盛，內陸以農業為主，輔以絲織、油榨、繅絲、棉紡等手工業。清末民初，鐵路、電力、電話、汽輪先后到來，工業的齒輪在潮水間慢慢轉動。改革開放以來，鄉鎮工業興起，經濟的浪潮再度拍打岸線。上世紀九十年代，海寧的工農業總產值已是新中國成立初期的數十倍。

但這片看似安穩的土地，也曾飽受潮災與貧病。民國時期，水利失修，早澇并發，血吸蟲病流行，農民貧困而無力。直到建國之后，才逐漸修復堤塘、整治河網。

▌鹽官古鎮鎮海樓

為了長久的安生立命，當地人還得找到那個長久存活的空間——一種依附于水的建筑方式。街巷低矮，灰瓦密布，老房沿河排列，拱橋一座挨一座。舊時的“過街樓”跨街而筑，樓上可居，樓下便是店鋪，“水閣”臨河而立，以木樁入水支撐。夏日潮濕，樓下涼風穿堂而過，木柱常年被水汽打磨出深色的亮光。

而這潮水的源頭，便不自覺地使人望向錢塘江。每年農歷八月十八前后，潮水自杭州灣奔涌而入，像一面倒卷的銀色墻壁，裹挾著千鈞之力。浪濤拍擊堤岸，聲如雷霆，白浪翻滾，仿佛山岳在移動。潮頭尚未抵岸，聲已先到，像遠處疾馳的列陣。浪至，占鰲塔腳下的江水猛然豎起，天地俱驚，是無數文人贊嘆的“天下奇觀”。

錢塘江沿海寧境內蜿蜒五十余公里，水面寬闊，潮差懸殊。據地方志記載，鹽官的最大潮差曾達7.99米，潮速每秒可至7米。潮水一年四季在此起落，落潮歷時10小時，漲潮卻僅兩個半鐘頭。潮勢短促、迅疾，江底的泥沙被翻涌上來，江色由青轉渾，攜著數億立方米的水量與泥沙，一并注入這片灘涂。

潮水不僅塑造景觀，影響地勢、鹽業、農田與居住方式，還能決定人們的思維與審美。古人將其比作雷霆，將聲勢寫入詩篇。清高宗觀潮賦詩，孫中山題下“猛進如潮”，毛澤東亦駐足長觀。上世紀八十年代起，觀潮節重啟，鹽官古鎮再度人聲鼎沸，江潮自遠方奔來，拍打新修堤岸，白浪如雪山駕鰲，雷奔電激。

▌海寧潮汐樹

農歷八月十八，海寧人舉行“潮神祭”。鼓聲先起，潮未至；人們身著古裝，在海神廟前列陣，焚香、獻牲、敬酒，延續古老儀式。潮起時整肅冠服，潮過后投牲江中，江面翻涌，白布與竹籃碎影漂浮水面。廟宇屢毀屢建，潮神塑像入展館，“潮生日”的信仰仍在民間傳遞。

▌錢塘江大潮觀潮處

如今的觀潮節已經變了模樣。從泥濘小路到柏油大道，從肩挑凳子到層疊看臺，觀潮成了一場有秩序的狂歡。人群舉著手機拍攝，自然文明帶來的潮水被擴音器預告，甚至被時間表規劃。江岸的浪聲仍然巨大，但人聲更密集。海寧人把這場儀式稱作“文明的潮”。

近三十年間，“潮城海寧”深入踐行所謂“八八戰略”，復興潮文化。當地人把“潮”當作精神標志，寫進標語、節慶與品牌。海神廟被修復，古街被重建，潮的形象從自然的力量變成文化的意象，甚至是一種城市的商品。

潮水是循環的時間。每一輪潮水過后，岸邊的泥土又被打濕一次。堤上有人駐足，望向那條看似不息的江流，因為這是海寧這座城市自身的脈搏。

潮水塑造了海寧人的性情，也塑造了他們的口味。

水網密布的土地，讓這里的人們擅長烹魚。最著名的當屬“宴球”。這道由鰱魚和豬肉共同塑成的圓球，外包肉皮絲，熱氣下籠罩的是油光發亮的餡心。相傳乾隆下江南時途經長安，微服私訪，誤入一戶農家。那家的主人臨時取鰱魚去骨剁泥，摻入肥膘碎末捏成魚圓，又嫌太小，索性裹上肉皮絲蒸熟。熱氣騰騰的圓球上桌，乾隆筷尖一挑，咬下一口，外脆內嫩，鮮香四溢，遂龍顏大悅，賜名“宴球”。

▌宴球

但海寧的餐桌遠不止宴球。“缸肉”，體現的是海寧人做菜講究火候與體面。以胭脂蒸煮三四小時，豬肉色若琥珀、肥而不膩，是鄉宴上壓軸的重頭戲。

不僅如此，鹽官的“溜黃蛋”、狹石的“酥羊大面”、長安的“刺毛宴球”，都是從農家走入廳堂的菜。酥羊大面選上等湖羊肉，湯面交融，酥香溫潤；溜黃蛋色澤金亮，入口糯滑；蔥柄肉丸外松里嫩，略帶甜辣。

它們在不同的廚房里被反復演練，味道或許略有不同，但背后的秩序一致：肉必須鮮，湯必須清，油要香卻不能膩，食物里要有分寸感。

若說這些是宴席上的主角，那么街頭巷尾的小食，一樣能代表這篇土地的日常歲月寫照。醬鴨、五香豆腐干、糖汁豆腐、爆魚、油沸臭豆腐干、絲粉湯、甜酒釀。飯后再來些柔軟安靜的糕點，方糕、青團、松花糕，帶著糯米的黏性，也帶著生活的耐心。

上世紀九十年代的中等酒席，十景總盆、六味圍碟、十道熱炒、四大主菜火燉全雞、紅燒河鰻、蔥油全魚、香酥鴨，足以說明海寧的餐桌講究熱鬧，也講究層次。那時的海寧筵席，既延續江南的精致，也帶著地方的慷慨，好似這一方水土的性格，細膩中藏著豐盛，含蓄里有余味無窮的熱氣。

▌海寧醬鴨臘肉

這股對美食的勤奮勁，也同樣投射在那些細心保護文化遺產的手藝人身上。海寧，149項非物質文化遺產被記錄在冊，在竹篾、羊皮、宣紙間編織光影，延續著千年的民間想象。其中最具代表性的，當數皮影與燈彩。

皮影戲的源頭已不可考。傳說它隨南宋遷都而至，漂泊的北方藝人帶來燈影與腔調，落腳于鹽官、硤石的集市。皮影在白絹后的光里浮動，唱腔高亢，伴著笛、胡、鑼鼓的回響。海寧的影偶出自羊皮，雕鏤極少，重在彩繪，彰顯江南式的節制與濃烈。

影人并足、側身，動作剛勁，尤其是武戲中的挑頭、格斗，一瞬之間，燈幕上血光與風聲俱在，活靈活現。清代詩人查岐昌寫過“新年影戲聚星缸，金鼓村村鬧夜窗”，說的正是皮影戲。影燈點亮的村莊，男女老少圍坐，唱腔從村口傳到塘岸，像潮水一茬茬卷過夜色，再留下最深的情。

上世紀七十年代的海寧皮影劇團仍沿襲這種流動的形態。演員們撐船載著影偶與幕布，從一處公社漂到另一處，白絹在竹竿間撐起，汽油燈燃亮，唱兩個時辰，一年能跑遍海寧的二十四個公社、一百多個村鎮。酷暑嚴寒，燈影不滅。皮影是這一片水鄉的夢，也是鄉音的延續。

▌硤石燈彩

與皮影并列的，是硤石燈彩。唐代起燈，宋時成風，千年來它從照明的器物，變成節日的象征。竹篾為骨，宣紙為皮，絲線、鉛絲與色粉共同構造出亭臺樓閣、龍舟寶塔的形狀。燈彩藝人有自己的行話——“拗、扎、結、裱、刻、畫、針、糊”，八字技法傳承至今。

老藝人用針在燈片上密密刺孔，一平方厘米能刺上三十多個小洞，一件燈彩則要上百萬針。如今的硤石燈已能融入聲光電，現代性在宣紙間閃爍條約，機械針刺取代手工，光線流動得像潮般變幻莫測。

每到元宵和中秋，南關廂的夜晚就燈火通明。彩燈在古街上層層疊疊，屋檐下、河岸邊、橋洞里都是光。人潮擠滿巷口，戲班的鑼鼓、吹腔與燈彩的亮色交織在一起。燈光在潮水上映出倒影，像另一條銀河。

海寧在水上，也在光里。皮影是光后的戲，燈彩是光的化身，源自這片土地與潮汐的節律。潮起時，影子舞動；潮落后，燈光仍亮。城市在現代化的節奏里奔跑，卻始終為手藝、節日與歷史故事保留喘息的空間。

來海寧，有人為了觀潮，有人為了美食，卻鮮少觸及它的厚度。這座城市不以被看見為榮，卻也默默承載歲月的韻律。它的永恒，不在于某位皇帝的青睞，也不在于經濟數字的轟動，而在于低聲流淌的潮水與光影。它們塑造了人心，也教會人們耐心，教會城市在在歷史洪流中奔跑時保留從容。

參考資料：

海寧市編纂委員會《海寧市志》

編輯/cici

文/阿一

圖/視覺中國
設計/April