黃山游記：最值得一去的風景區

8月3日凌晨六點的薄霧還沒散盡，大巴車已碾過安徽南部的晨露，載著我、羅偉森、李清泉和何登等同事一起撲向黃山北麓。車窗外的山影漸漸顯露出崢嶸，像水墨畫在宣紙上慢慢暈開骨相，心里忽然想起徐霞客那句 “登黃山天下無山”，竟有些迫不及待想驗證這千古贊嘆。

下了大巴，在中轉站排隊登纜車，因為現在旺季，人流量大，所以排隊要三小時，原該是焦灼的等待，卻意外成了觀山的序幕。看晨光漫過遠處的峰巒，把黛色的山影染成金紅，聽身旁游客細數黃山的傳說：飛來石是仙人遺落的寶石，迎客松是山神伸出的臂膀等等。等終于踏上舊款纜車，這和重慶長江索道是一樣的構造，現在看來是落后了，索道是單向通行，去一趟，等它回來再一趟，效率就低了，所以等待的時間太長，游客的體驗感就大打折扣了。

纜車穿云而過時，我們腳下是萬太深淵，四周是奇石怪樹，我才懂為何古人說 “黃山歸來不看岳”。腳的翻滾的云海，如千軍萬馬奔騰不息；天氣更是變幻莫測，一會兒陽光燦爛，一會兒又暗流涌動。身旁陡峭的巖壁長著一些怪樹，怪石嶙峋，讓人目不暇接，那怪石在云霧中若隱若現，似鳥獸成行，而那些從石縫里探出頭的松樹，枝椏虬勁如盤龍，偏又頂著一叢新綠，透著股倔強的生機。

沿云海棧道前行時，風里裹著松濤的清響，抬眼望去，我的一側不是人間，是仙境；一幅幅水墨畫，重重疊疊，遠近高低各不相同。張家界也有棧道，那里是喀斯特地形，但是那里只有一幅畫，其他都是復制粘貼。而黃山是一組畫，而且各個方位都不相同，千奇百怪，詮釋著“山河壯麗”這個詞語。經過一個上午的行程，我來到了黃山“小火車”，官方名稱為 “西海觀光纜車”，是一條采用奧地利全進口的地軌交通工具，屬于廣義上的索道交通工具。這里也要排隊，好在時間不長。這個索道就比較先進了，1號車和2號車雙向通行，60人一車，非常快速。“小火車”朝上飛馳，一眨眼時間我們上到一處平地，據說叫“天海”。一處補給點，這里有35元的快餐，米飯的香氣混著山風飄過來，還有15元的漢堡，5元一瓶的礦泉水，真是良心價。再走一段路就是光明頂了，吃飽之后向著風景進發。

光明頂的平臺上擠滿了人，卻不覺得喧鬧，大家都在屏息看云卷云舒。陽光穿過云層的剎那，整片山谷忽然亮起來，遠處的蓮花峰像被鍍了層銀邊，近處的巖石上，幾株黃山松的影子被拉得很長，仿佛在與群山低語。我見那里人多，就沒有排隊去擠了，而是快步離開，朝著未知的景點走去。

最難忘是遇見迎客松時，那伸展的枝椏真如好客的主人，在懸崖邊站了千年，看盡了朝暮晴雨，卻依然保持著舒展的姿態。我見那里全是人，也沒有進入，算是留下一點“未盡興”，將來有機會再來看一看。

也就是在這一段路，我看見遠處石階上有個50歲左右的挑山工，這個頭發花白中年漢子，穿著洗得發白的長袖褂子，扁擔兩頭的竹筐裝著礦泉水、方便面、蔬菜和水果，壓得扁擔彎成了弧形。他每走一段路就會停下，從腰后抽出根短短的木杖，頂住扁擔歇口氣，汗珠順著黝黑的臉頰往下淌，在陽光下閃成細碎的星子。同行的人說，山上的東西都是這樣一點點挑上來的，忽然覺得那35元的快餐里，藏著比食物更重的分量。趁著他短暫的休息，我訪問了他：“兄弟，你上去一趟多少錢？”

他說：“這里有一百多斤，一斤一塊五，我一天可以跑兩趟。”他笑了笑說，“我是從我父親那里繼承了這份工作，我對這種生活很滿意！”我望著他的背景隱入登山的人群，我想到平臺上的快餐和補給品，真是良心價啊。

最后，我們乘坐下山索道下山，透過玻璃窗上，挑夫仰望的剪影與百年古松重疊，我仿佛看到他仰頭灌下的山泉，在黃昏里泛著碎銀般的光。

暮色里走出山門時，回頭望了眼漸入蒼茫的群山。在黃山旅游不必擔心導游帶我們去購物，因為導游事前就說好，黃山沒有強制購物。山下的酒店、飯店更是明碼標價，童叟無欺。黃山人民真是純樸，黃山也是目前我去過的，最有性價比的旅游區。想起別處旅游時被推銷的煩惱，忽然明白所謂 “性價比”，從來不止是花錢多少，更是這份不被打擾的自在，這份山一樣純樸的真誠，這與日本游、歐洲游、俄羅斯游、香港、澳門、華山、泰山、張家界、廬山等旅游區形成了鮮明的對比。

車開離黃山時，太陽開始落山了。窗外的山影漸漸淡去，心里卻被什么東西填滿了。或許是奇松怪石的雄奇，或許是挑山工肩上的擔當，又或許是黃山人眼里的清澈。原來徐霞客說的 “觀止矣”，不僅是嘆山水之奇，更是感人心之真。這趟黃山行，算下來人均 600 元，卻像是把千百年的風景與黃山人民的溫情，都輕輕揣進了心里。