這些訂都訂不到的餐廳到底好吃嗎？

我剛開始玩美食的時候，上海不乏只對“小圈子”（或者美言為“會員”）開放的私宴，但很少有對普通大眾開放的社會餐廳預約無門，或者需要“搶位”的。不過，隨著餐飲業的發展以及疫情影響，上海漸漸出現難以預約的社會餐廳，一個從日本餐飲業傳來的名詞“預約困難店”在上海也有多家。這些餐廳要么預約渠道不明，排隊動輒幾個月甚至以年計，要么可以在公開渠道搶位，但難度堪比熱門演唱會搶票，明明位子也不少卻“秒沒”讓人捶胸頓足。

最近訪問了幾家上海的“預約困難店”，當被同好問起時，總是“這些店到底好吃嗎？”而我感受，對“預約困難店”來說，好吃與否真只是一部分。我準備就每家店的現象引申到思索羅列如下，供各位參考：

1.

>>>Table4<<<

當張天煬開業Counter8的時候，恐怕他自己也不會想到C8會有堪比天吉的話題度，C8熱度尚未減去，張天煬及合伙人的新項目，燒肉店Table4又進入試營業。

C8有8個位子，顧名思義Table4只有4張桌子，4張桌子分別位于4間包間內，各能容納4、4、8、10人，這種全包間的燒肉店模式在日本本土以外鮮見，T4全套餐制，可追加料理。

是日菜單

甲魚牛肉高湯

魚子醬 白蝦 赤身手卷

牛大腹肉刺身

旬菜6種

極上鹽烤厚切牛舌

橫膈膜鹽烤

韓式生菜色拉 白芝麻鹽

牛肉漢堡

西冷壽喜燒

水泡菜

微辣牛肋骨

冬筍鮑魚配牛肉塔塔炊飯

用簡單幾段話來概括對T4的感受：

——從人均來看，T4套餐量不大。如果抱著吃肉吃爽的心情來T4可能會失望。

——因為進貨渠道原因，肉品種不多但品質很高。中國的日式燒肉店沒有日本燒肉店那種進枝肉后自己商品化的條件，故走得都是精品化燒肉路線。

——調味很有水準，肉的預處理和醬汁的調配見功夫。

——廚師為福岡人，對韓式烤肉非常熟悉，料理中有非常明顯的韓餐元素。

——燒肉過程均由廚師負責，張天煬在各包間竄場調理并與客人social，目前狀態下的T4和剛開業時的C8一樣，為事實上“介紹制”餐廳。

2.

>>>Nabi<<<

曾經上海最難預約的餐廳「Jeju」結束經營后，原先團隊各自開店，其中主廚Tom另覓投資人開業現代韓餐Nabi。雖然Nabi不走「Jeju」那樣變態的公眾號搶位路線，但小程序預訂位子“秒沒”也讓食客傷透腦筋。

「Nabi」店采用U型chef table樣式，開放式廚房，布置為原先「Jeju」的放大版，類似我在首爾訪問過的，曾被稱為“首爾泰安門”的「SOIGNé」。

是日菜單

韓式脆片｜韓國傳統醬

粥｜海膽 魚子醬 海膽 喉黑

涼拌菜｜鰤魚 大醬

湯｜牛骨 牛排骨肉 蘑菇

面食｜秋刀魚干 土豆面片

蒸菜｜雪蟹 雞蛋

燉菜｜金線魚 蘿卜

烤物｜鴨胸肉 辣椒醬

飯｜鲅魚 紅扇貝

湯｜生蠔

甜點｜紅薯

茶點｜茶 咖啡

同樣用簡單幾段話來概括對Nabi的感受：

——Nabi套餐菜式較多，分量較大。

——菜式設計、調味總體水平與訪問「Jeju」時相仿，考慮到韓餐與中餐、西餐、日餐相比較，在國人用餐適口度上的差距（即就一般人的口味而言，韓餐精致化可提升度有限），Nabi的“好吃“程度與其預約困難程度并非完全匹配。

——Tom帶領下的團隊形象好、服務佳，與客人互動得體，給食客很好的用餐體驗。

——店內環境社交性強，同時針對客群社交需要設計彩蛋環節，雖并無太大新意，但拉滿食客的情緒體驗。

3.

>>>Namu<<<

Namu與Nabi同出「Jeju」，主理人Shin在「Jeju」的身份為店長，與Nabi走高級韓餐路線不同，Namu為卡座小酒館風，早于Nabi向公眾營業，也更早迎來食客討論。

是日菜單

蒸豆腐雞蛋

海膽芝士片 蛤仔薩爾薩 蝦仁炸丸

海草鯛魚撒拉

熟拌章魚

泡菜餃子

火辣雞

包豬肉

煎西冷

黃豆粉制提拉米蘇

也用簡單幾段話概括對Namu的感受：

——Namu套餐菜式較多，但限于價格，分量總體不大，成年人要吃飽的話恐怕需要追加菜式。

——菜式設計、調味總體水平明顯低于「Jeju」，不如Nabi，簡單而言，不太“好吃”，唯一“好吃”的是追加的“拉面”。

——Shin應該是使盡渾身解數與客人social，提供情緒體驗，但限于店內結構和本人社交屬性能級，社交互動性不如前兩家水平。

從簡單梳理3家預約困難店的用餐感受可以發現，這些店的“好吃程度”各有區別，形成預約苦難的原因相似卻又有不同，對此，我的思考如下：

思考一：“情緒價值”是三家餐廳核心競爭力

我曾在日前評論「鳥金」上海的文章中一再強調，菜品和服務水平是餐廳的核心競爭力，對于這一觀點我并未改變。但是，回溯預約困難店的菜品質量，3家店的水平有高有低但又為何都能火爆，我認為，若要總結歸納，在這3家店之間，“情緒價值”一定程度上替代“好吃與否”而能成為了餐廳的核心競爭力。

思考二：“情緒價值”的來源還是“以人為本”

之所以說“以人為本”，我有2個觀點：

1.餐廳核心人物的社交性是基礎。這里的社交性不是指食客之間的社交性，而是指餐廳與食客之間的正面互動。你很難想象，如果T4沒有張天煬、Nabi沒有Tom、Nabi沒有Shin，這3家餐廳的號召力是否還能維持在現有水平。就3家店店內結構來看，最適合社交的是Nabi、Namu次之，T4全包間最不適合餐廳與食客交流。但張天煬以過去幾年積累的人脈和人設，生生將T4的氛圍做到極致，而明明還很小酒館風的Namu氛圍，因Shin雖是店長出身，但本人社交性還是差點意思，氣氛就不如前兩家。

2.餐廳圍繞客人需求輸出體驗是方法。而這些輸出又有起跑和途中跑之分：

起跑——上述3家預約困難店的消費對象絕大多數為年輕人，就餐場合主要為約會、友人聚會，商務場合不多，家庭聚餐罕見。對此消費場景，能預約到位子對預約者來說本身就是極大的“情緒價值”，在此基礎上，餐廳等于還沒上菜，就已勝了一手。

途中跑——即圍繞客群的需要做強體驗。一般食客：儀式感、外場服務者的水平甚至顏值都是重要考量。對約會食客：將女生哄開心就是最重要的事了。對友人食客：一張不需要P照的快樂留影恐怕能感動很久?？傊痪湓?，一切措施，一切細節都是“讓客人記住今晚，而且今晚一定要是快樂的?！?/p>

思考三：但“情緒價值”仍將不進則退

但是不是做到“情緒價值”后就能躺贏到人類滅絕、地球毀滅？那顯然也是不可能的，曾經的預約困難店最后褪去光環，泯然眾人的例子在上海也不少。究其原因，固然有前幾年社會相對封閉，消費內循環等疫情所帶來紅利已經喪失的因素，但餐廳在菜品、服務，甚至原先擅長的社交領域出現滑坡才是根本原因。餐飲業和談戀愛一樣，是世界上最能領會何為“喜新厭舊”、“相處疲勞“的領域，不進則退，手捏火種并不會得到長明，而是要一步一個腳印的提燈前行，點亮路上的盞盞燈，才會始終將成功握在手中。

附上上次做的知乎Live的鏈接

《如何在日本體驗米其林餐廳》

依舊可以進入聽我的演講內容

https://www.zhihu.com/lives/761551280421240832?from=timeline&isappinstalled=0