散裝滬漢雙城記

黃鶴樓其實是個假古董，“鋼筋混凝土+電梯”，怎好說“此地空余黃鶴樓”？按照偽史論患者的邏輯，一座樓是假的，整個文明史都不保真......嘿老子一跳。

但黃鶴樓一直站武漢這座城市的C位，這個“假古董”已經成為了這座城市最顯性的基因密碼。

與之相對，上海的C位好多年來是東方明珠電視塔。在上海這么多年，我從來沒愛上過這個建筑。好在它的高度被不斷超越，而且難看程度也被上海中心超越，我對它就沒有那么上心地反感了。

武漢長江大橋則是一個神奇的存在，可以走汽車、火車、摩托車、電瓶車、自行車，還可以走行人。在大橋上走個來回，可以看到武漢最壯觀最浩大最鋪張的“江/城”景觀。

上海能夠媲美武漢長江大橋的，應該是南京西路的友誼會堂（即上海展覽中心，早年叫“中蘇友誼大廈”）。一個是橋，一個是大會堂，怎么可以放在一起比較呢？我的出發點在于，它們都建造于1955年，它們都深刻地打上了時代的烙印。

比時代的烙印更值得關注的，是它們都穿越了時代，到今天仍然承擔了城市的核心功能......順便吐個槽，同樣是鋼筋混凝土建筑，為什么住宅產權只有70年？70歲的武漢長江大橋和70歲的上海展覽中心根本不老啊，穩得一比。

湖北省博物館在省級博物館中占有非常突出的地位，越王勾踐劍在地底下埋了這么多年，到現在依然能展現武俠小說中所說的“劍氣”；曾侯乙墓編鐘則保存了兩千多年前的聲音，還那么完整，那么大只......上海博物館也有很多精美的藏品，但與湖北省博物館的劍和鐘相比，還是少了些分量。

就像黃浦江不能與長江比氣魄一樣，維度差異太大。

不過，上博東館的觀展體驗明顯勝出一大截，有時會有逛奢侈品店的錯覺，交關瑟意。

小紅書上說，這“一樓一橋一館”是武漢旅游的王者。信然。

今年暑期我在武漢的曇華林小住了幾天，穿著人字拖在街巷間兜兜轉轉，吃吃喝喝，松弛感拉滿，甚至有撩起體恤露出肚皮的沖動......我忍住了，這是我在武漢街頭見到過最油膩的舉動。

曇華林粗看有點文藝范，細看比較粗糙，網紅味比較濃厚。路過看過，基本無感。

武漢美食讓人印象深刻，但我對多油重口高碳一直心存畏懼，不敢多吃。上海本土飲食其實在上海沒有什么存在感，“上海美食”肯定干不過“武漢美食”，但上海的包容性強，“上海的美食”應該不會輸給“武漢的美食”。

論城市歷史，上海不能望武漢之項背。在近代史中，上海和武漢都是國之重鎮，大上海和大武漢均非浪得虛名。

如果說上海和武漢有什么不太一樣的，大概在于上海是長三角的上海，也是西太平洋的上海，而武漢，更多的是湖北的武漢，或者說是中部的武漢。

由武漢說到湖北，湖北號稱“千湖之省”，長江穿湖北而過，因此湖北省最貼切的名字是“江湖省”......我知道這個名字江湖氣太重，但我內心私自喜歡。

武漢最受詬病的，是氣候的冬冷夏熱，熱的熱死，冷的冷死。這種氣候或許孕育了武漢人的火爆性格......至少出租司機給人這種“刻板印象”。

我曾看到有乘客投訴武漢出租司機態度差，欺負外地人，結果有武漢網友跟帖說，你錯了，武漢出租司機一視同仁地欺負所有乘客，包括武漢人自己。

哈哈，我喜歡這樣敢于自嘲的武漢人，個斑馬。

武漢是一座接地氣的城市，也是一座很有脾氣的城市。這樣的城市，有人喜歡，有人討厭。隱約記得多年前武漢有位作家寫了一篇小說，“冷也好熱也好活著就是好”，嗯，說得挺好。

至于上海，最突出的城市性格大概是邊界感，有時甚至邊界到人情涼薄。李誕說，去了那么多地方，還是覺得上海好。他自己也解釋不了一個來自內蒙的脫口秀從業者為什么喜歡冷感的上海。

如果張愛玲也寫一篇小說，她的標題大概會是，“冷也好熱也好還是冷點好”。

Cool點更能保鮮，不是嗎？

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